krisgie

Weż jeszcze pod uwagę że aby zapewnić 34-45C za wymiennikiem (na grzejniki) to PC przed wymiennikiem musiałaby pracować na wyższych temperaturach bo na wymienniku będziesz mieć jakąś różnicę (np. 5-10C) zależnie od jego doboru, biegu pompek i paru innych rzeczy. A to może być mniej ekonomiczne chociaż nie potrafię policzyć o ile :)

Po załączeniu serwera chyba nie zaczytuje się historia, przynajmniej ostatnio tak było. Zostaje odczyt manualny ze sfera o ile w międzyczasie nie był wyłączony :D

Hehe, NET odcięty, od razu kocioł lepiej pracuje. Czyżby zdalny serwer miał jakiś wpływ na algorytm? Oczywiście taki żarcik :P

Samo rozcięcie worka na kilka dni to mało. Wysypanie na podłogę OK ale wiecej syfu w kotłowni. O ile kupiony odpowiednio wcześniej to można przesypać do jutowych i zawiązać to w przewiewnym miejscu czy nawet w kotłowni szybko doschnie, ale dodatkowa robota i nie każdemu się chce ;) .

To nie takie proste, producenci zabezpieczają swoje interesy modyfikując czujniki (szlifowanie elementu pomiarowego itp) po zastosowaniu innego czujnika wszystko się rozjedzie i możesz zagotować. Jest PT100, PT1000, KTY, cała rodzina NTC które mają różne charakterystyki :D Różni producenci używają czujników zbudowanych na różnych elementach pomiarowych i czujniki np Recalart nie zastosujesz do sterownika SKZP musisz kupić odpowiednie. Sam czujnik to też nie wszystko bo sam w sobie ma pewną bezwładność która dodaje się do bezwładności elementu w którym jest (rura, studzienka pomiarowa). Przepływ wody im mniejszy tym bezwładność większa i odwrotnie, wiec optymalne rozwiązanie wg mnie to czujnik zanurzeniowy tylko to już trochę zakrawa na paranoję :D

@jarrek, tylko moim zdaniem nie wystarczy sam czujnik zasilania przenieść bo ster czyta jeszcze powrót i na spadek też reaguje. Powrót też musiałbyś zapiąć odpowiednio żeby nie był wyższy niż zasilanie :D

Wczoraj zgrubnie ściągałem charakterystykę z czujnika (pomiar w kilku pkt żeby się dowiedzieć jaki to element), wygląda że jest oparty o NTC 2.2 albo lekko modyfikowany ze wskazaniem na to drugie. Zobaczcie na charakterystykę tego NTC W temperaturach zbliżonych do 60C i wyżej zmiana rezystancji jest niewielka wiec to co @Animus pisze ma sens, w niższych temperaturach powinien szybciej reagować.

Tzn? Zaciekawiłeś mnie bo co tam można uszczelnić oprócz talerza i tych trzech dziur w kolanie ;) ? Masz jakąś fotkę?

Nie uszczelniałem, w jakimś wideo-poradniku Pancerpola było że nie trzeba uszczelniać obrotówek tylko stałe retorty. W sumie czemu nie, mogę spróbować jak przyjdzie go kiedy zamontować, na razie czeka jako backup.

Pancerpola zmieniłem tylko z uwagi na czystość na wymienniku i rzadsze czyszczenie kotła bo jestem leniwy :), jak chodzi o spalanie to też nie mam zastrzeżeń oprócz jednego opału o którym wie @jarrek :). Pompy mam elektroniczne na stałym i najniższym możliwym biegu (stałe obroty, nie autoadapt) i chodzą cały czas, w sensie ster ich nie wyłącza.

Zmieniłem moc z 14kW na Solid 19. Jakichś większych różnic nie widzę, wchodzi na podobne poziomy mocy, spaliny podobne. Ale na razie tak zostawię bo może ten profil ma zapisany niższy przedział spalin i przestanie rzucać alarmmami ;) . Jeśli nic z tego nie wyjdzie to wracam do Pancerpola żeby dociągnąć do wiosny i rozejrzę się za innym sterem do nowego palnika bo jednak czyściej na nim i trochę oszczędniej.

Jeśli dobrze liczę to w sobotę będzie 3 tygodnie wiec niedługo. Przepaliłem w tym czasie coś ponad 200kg ale nie mam pod ręką dokładnych notatek wiec nawet nie myślałem żeby czyścić czy chociaż skontrolować ;) U mnie jest wypłaszczenie i przedni dekiel na chyba 6-ściu śrubach. Korpus się trochę grzeje ale mam palnik zamontowany przez ramkę wiec część palnika jest na zewnątrz i pewnie też ma to wpływ. Fotki z montażu umieszczałem na: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25863-zmiana-na-podajnik-klasy-v/ Ogólnie z palnika jestem zadowolony i z czystości spalania ale nie mogę dojść do ładu ze sterem i zmusić go do pracy ciągłej. Spaliny mam bardzo niskie i od czasu do czasu mam alarmy i zatrzymanie pracy kotła chyba związane ze spalinami, tak się domyślam. Planuje kupić inny ster ale dopiero na następny sezon.

Pływa od 100C do ponad 130C w zalezności od tego czy pali czy w podtrzymaniu. Tu będzie lepiej widać kiedy się zaczyna mocniej grzać. Pomiar na węglu z Bobrka. Być może temperatury byłyby niższe gdybym zdjął osłonki boczne podajnika, nie sprawdzałem.

Dla własnej ciekawości zrobiłem pomiar temperatur korpusu zewnętrznego SV200n. Do pomiaru użyłem czujnika żaru / termopary zamontowanej jak widać. Może pomiar nie jest zbyt dokładny ale daje jakieś wyobrażenie.

To chyba @kjuku wrzucał ten wykres. Tak sobie myślę - zanim zmieniłem położenie czujnika na rurę to nie widziałem żeby kiedykolwiek (oprócz wygrzewania podłogi) pracował dłużej niż godzinę/dwie. Po zmianie czujnika jest raz lepiej raz gorzej - jak na powyższych screenach. Zastanawiam się czy jeszcze nie pójść w stronę wymiany tych czujników na jakieś z lepszą klasą dokładności i mniejszą bezwładnością. Może zapakowali nam najtańsze chińskie badziewie :). Ma ktoś wiedzę czy są oparte na PT czy KTY? No i pytanie czy jest sens się biczować...

Gdybym cały czas miał to co załączyłem poprzednio to bym się nie odzywał :) :) Niestety tak dobrze nie ma, zwykle jest to co załączam teraz ale czasem coś mu odbije i moduluje :P. To dzisiejszy wykres, widać jak PID sobie nie radzi niezależnie od ustawienia. Załączam jeszcze wykres z odczytami temperatury kotła: - zielone - czujnik na rurze - niebieskie - czujnik w studzience Może będzie widać to przesunięcie. Edit: Przesunięcia mają 2-4 minuty ale są też takie gdzie kilkanaście minut naliczyłem. Edit2: Jak dla mnie to przydał by się jakiś parametr typu "histereza górna PID" czy coś w tym rodzaju. Bardzo często się odstawi a za kilka minut ponownie załącza.

U mnie się nie da, minimum to 90C spalin które można ustawić jako ograniczenie a takie spaliny widziałem tylko na Pancerpolu, wyższych mocach i długo nie czyszczonym kotle :). Załączam dwa obrazki: 1. kilkunastogodzinna praca po zmianie położenia czujnika kotła (początek wykresu) - i już myślałem że jest OK. 2. następna doba w której dostał STOP-a - na początku widać jak się powoli stabilizował i zakończył Alarmem a potem to już było tak jak na dalszej części wykresu.

U mnie na tej wersji resetował się panel i poniżej 30% mocy przeładowywał palnik wiec zmieniłem.

To jest ten z obrotami, temp powrotu i podajnika na panelu, czy jeszcze inny?

Jakiś nowy soft? ;)

Niestety nie :( za szybko się podjarałem... Być może wtedy trafiło na jakieś bardziej stabilne warunki odbioru ale zastanawiające że zaczął tak pracować dokładnie od momentu zmiany czujnika. Na dodatek zauważyłem że zmiana prędkości pompy na stronie pierwotnej wymiennika płytowego zmienia pracę PID, być może przepływy się nie pokrywają i fale zapotrzebowania są przesunięte ale to tylko teoria, może głupia ale już różnie kombinuję. Czasem PID potrafi pracować parę godzin zmieniając moc płynnie a wystarczy że się odstawi i cały PID szlag trafia. PID jest niedopracowany i nie potrafi się ustabilizować na potrzebnym zakresie tylko jeździ od podłogi do sufitu. Co do czujnika to mam odczyty obydwóch: ze studzienki i z rury i są przesunięcia, tzn z rury szybciej zmienia odczyt ale być może czujnik kotła jest częściej próbkowany i dlatego. Ogólnie mówiąc do nowego palnika chyba muszę pomyśleć nad innym sterem który utrzyma palnik w płynnej pracy, myślę nad SKZP-02 i SPPv2, ale to dopiero na przyszły sezon. Tym bardziej że miałem już kilka alarmów o braku paliwa /temperatura nie rośnie/ co było wierutną bzdurą bo akurat wtedy modulował, bardziej podejrzewam że spaliny za niskie i stąd alarmy, ale to na marginesie. Zawirowywacze wywaliłem, spaliny 61C. Przed godziną poprawiłem czujnik na rurze (pasta przewodząca) i jak na razie pracuje w niewielkich zakresach mocy i już sam nie wiem co o tym myśleć...

Wydaje mi się że rozwiązałem u siebie problem z brakiem ciągłej pracy kotła czyli pracą w takim miękkim zaokrąglonym dwustanie pomimo kombinacji z nastawami PID. Pewności jeszcze nie mam ale od wczoraj pracuje ciągle pomimo niewielkiej mocy. Ponieważ ostatnio zmieniłem w swoim kotle palnik na SV200n, praca ciągła była wskazana by nie zaczerniło się w kotle. Wczoraj mnie olśniło i czujnik temperatury kotła przeniosłem na rurę wyjściową wody tzn podłaczyłem inny czujnik do stera. Wygląda mi na razie na to że studzienka pomiarowa w Solidach jest w niewłaściwym miejscu albo sam czujnik jest montowany źle i powoduje że pojawia się duża bezwładność odczytu temperatury wody a co za tym idzie przekraczanie zadanej i odstawianie się kotła. Opisany problem może nie występować przy dużym odbiorze ciepła i zależeć może od samej instalacji. Wiadomo że w okresach cieplejszych odstawianie się kotła jest nieuniknione ale chodziło mi o pracę ciągłą przy normalnych temp zimowych. Komu przeszkadza ten miękki dwustan proponuje zrobić to co ja. Jeśli to komuś jeszcze pomogło to dajcie znać ;) . Nie mogę załączyć wykresu bo piszę z fona ale jak dla mnie wykres modulacji jest taki jak oczekiwałem.

Trzeba się liczyć z temperaturami ok 1000C. Nierdzewka nie powinna sie stopić, ma ok 1500C, co najwyżej wyeksploatować, przepalić. Z lżejszych metali miedź też powinna wytrzymać ale też zależnie od domieszek. A ten materiał jest dość łatwy w obróbce i chyba łatwo dostępny w postaci arkuszów blachy wiec można coś wyklepać.

Sezon mamy jaki mamy, porównywałeś odczyty ciepłomierzy czy to widać? Jak to mniej wiecej procentowo wyglada w porównaniu do ubiegłego sezonu?

Nie wnikając w szczegóły instalacji bo nie patrzyłem, może być że spalasz tyle co dom potrzebuje. 35kg pelletu 19Mj spalone na 90% sprawności to niecałe 7kW średniodobowej mocy kotła co przy nieocieplonym budynku o tej powierzchni jest możliwe. A jeśli palisz niepewnym i tanim paliwem o nieznanej kaloryczności to spalanie może być wyższe. Regulacja i zapanowanie nad temp wewnętrznymi da jakieś oszczędności. Szybkie wychładzanie kotła jest wynikiem odbioru/utraty ciepła przez budynek, fizyki nie oszukasz, kwestia ocieplenia. Na oszczędności bufor raczej nie pomoże, bardziej na częstotliwość załączeń i wyłączeń kotła. Edit. Jak nie masz RCK w kominie to obowiązkowo zamontuj, tutaj też można wyszarpać jakieś oszczędności.