krisgie

Na pierwszy rzut oka ta droższa nieopłacalna, ale rzut oka to nie wszystko, zależy też od rozmiaru inwestycji, czy jest to 10 czy 300 m2 bo tu prawdziwa różnica w kosztach wyjdzie. Ta droższa jest cieplejsza więc teoretycznie jakieś oszczędności z tego tytułu powinny być ale czy w rozsądnym czasie się zwrócą - bez obliczeń i symulacji ciężko powiedzieć. W sumie jak kupisz tą tańszą to będziesz zadowolony że nie przepłaciłeś, jak kupisz droższą to będziesz zadowolony że masz cieplejszą :). Niektórzy mówią że skalna trochę mniej się zbija w czasie ale nie mam porównania więc i zdania na ten temat.

Jaki to groch?

Dla takich rozległych instalacji i pewnie każde mieszkanie z własną regulacją chyba ciężko będzie o stabilizację pracy kotła to i na palniku może być niestabilne. Może jakiś "buforek" 7-10 tys litrów by się przydał? Najlepiej by jakiś fachowiec od takich dużych instalacji się wypowiedział. Dla palaczy domowych to raczej ciężki temat...

Przy 100% mocy nie, to co mówisz pewnie bardziej od węgla zależy.

Tak, przy dłuższej pracy na 5% mocy i minimalnym lub zerowym odbiorze.

Pewnie to już wykluczyłeś, ale u teściów miałem coś podobnego w Defro, winna była klapka która się często wieszała w jednym punkcie. Trzeba było "szlifnąć" zawias.

Balkony gotowe, wczoraj ciężki dzień i chodzić dzisiaj nie mogę :) . Ale nie o tym. Zaraz sam zapomnę więc podaję chemię jaką użyłem. - na wylewkę balkonową z mixokreta - grunt CT 17 + siatka na kleju CM 17 - hydroizolacja CR 166 - 4 warstwy nakładane szczotką + odpowiednie taśmy/narożniki wzmacniające - klej pod płytki - CM 17 - płytki wodo/mrozo odporne - fuga CE 43 - silikon Tytan "Uszczelniacz na tarasy i balkony" Całość wykonana tak jak na rys powyżej. Jak nie zapomnę to za kilka sezonów dam znać czy coś się dzieje niedobrego.

Odpowiem humorystycznie, trochę to zgodne z moją naturą ;) Reszta jak w poście wyżej ;)

Ja się nie dąsam, nikt mnie stąd przecież nie wypraszał, to był mój pierwszy post tutaj ;) . Po prostu napisałem co miałem na wątrobie żeby ten wątek nie umarł zanim na dobre się zaczął.

Na tematy około-pelletowe wypowiadał się nie będę bo się na tym nie znam, poza tym te parę worków pelletu co mam na testy nie daje mi prawa głosu. Ale odniosę się tylko do tego co zacytowałem. Taka mi myśl przyszła że jeśli tak będziecie zniechęcać ludzi lub wręcz wypraszać stąd, to temat który tak fajnie się zaczął (słuszny i pożyteczny za razem) szybko się może ludziom znudzić bo w końcu zostanie tu tylko "towarzystwo wzajemnej adoracji" z dwoma czy trzema kotłami - bez urazy oczywiście, taka przenośnia. Forum ma sens tylko wtedy gdy wszyscy nawzajem się od siebie uczymy i również poznajemy inne punkty widzenia jak również szczegóły "od kuchni" dla danego kotła czy palnika, np wyniki badań itp.. A traci sens gdy jest wyrocznia + cała reszta która ma słuchać. Tyle ode mnie, przepraszam jeśli kogoś uraziłem bo nie chciałem. Może się komuś narażę ale i tak postanowiłem to napisać.

Ja jeszcze nawet centrali nie mam wiec GWC to temat u mnie na przyszłość ale póki co zbieram doświadczenia innych. Najbardziej mnie rajcuje glikolowy z nagrzewnicą ale koszty...i pewnie skórka nie warta wyprawki. W sumie wszystko się o koszty i zyski z tego rozbija ;)

A to akurat pozytywna informacja. Jak długo już masz?

Pierwsze, to GWC powinno być na odpowiednich rurach "anty" i położonych ze spadkiem w stronę czerpni i tam studzienka zanikowa z geowłókniną, piaskiem, żwirem lub innymi filtrami żeby robactwo i gryzonie nie wchodziły do rury. Do obliczeń GWC polecam program Awadukt Termo (czy jakoś tak) ale można i ręcznie policzyć jak się komuś chce. Drugie, to poczekam co w sąsiednim wątku napisze @reded za rok/dwa i wtedy podejmę decyzję czy robić to rurowe GWC :P

Jak się rejestrowałem to maila dostałem chyba następnego dnia. Teraz jak przenieśli system gdzie indziej to może nie wszystkie usługi jeszcze uruchomione, dzwon do nich w razie czego.

Jak coś źle doczytałem to sorry za zamieszanie, tak to jest "z doskoku". Tak, mam klasyczną Z-tkę pionową ocieploną i o niej pisałem.

Ależ ja nie upieram się przy tym, gdybym był przekonany to bym tak zrobił ;) A w tym wszystkim chodziło mi o względny brak wychładzania kotłowni w czasie postoju dmuchawy, bo to że ona sobie pociągnie ile potrzebuje w czasie pracy to wiadomo i pociągnie z Z-tki bo mniejszy opór. Kolega wyżej wspomniał o korku powietrznym, to chyba lepiej opisuje to co miałem na myśli odnośnie cieplejszego powietrza w Z-tce. Ale w to wszystko miesza się jeszcze ciąg wywiewny w kominie, mocniejszy niż "opór" Z-tki i ... dalej wiadomo :D Wiec nie chcąc dalej w to brnąć zrobiłem jak wszyscy. Dobra, może nie rozwijajmy tego dalej bo ktoś przeczyta i zrobi ;)

Mam zdolności do komplikowania rzeczy prostych ;) Jak robiłem Z-tkę to myślałem tak: - jak Z-tka będzie ocieplona to przewiew powietrza z zewnątrz bedzie niczym nie zahamowany bo powietrze w niej bedzie miało temp taką jak na zewnątrz - bo ocieplona. Dodatkowo zimne powietrze pójdzie w dół w stronę podłogi, dodatkowo wyciąg w kominie bedzie robił swoje tworząc samonapędzające się zjawisko. - jak Z-tka będzie nieocieplona to będzie w niej teochę cieplejsze powietrze i bedzie trochę działać jak komin utrudniając wlot zimnego powietrza i wychładzanie kotłowni. Ale spowodowało by to wykraplanie więc ostatecznie ociepliłem i nie mam zamiaru tego sprawdzać ;) Jak pisałem, to jest pół żartem bo zrobiłem jak większość, nie traktujcie tego za poważnie ;)

A mnie zastanawia czy lepszy efekt /mniejsze wyziębienie kotłowni/ nie byłby przy nieocieplonej Z-tce - pomijając wpływ kratki wywiewnej z kotłowni, Chodzi mi o ruch podgrzanego powietrza w górę i zimnego w dół. Tak trochę pół żartem - sam mam ocieploną Z-tkę :)

Jak widać z tabelki walka o każdy stC spalin nie zawsze ma sens a może się źle skończyć dla komina. W moim przypadku wyjęcie zawirowywaczy podnosi stratę kominową o ok 1% na 100% mocy a niżej to już śmiech na sali, w zasadzie to mógłbym powiedzieć że bardziej wyłapują pył niż podnoszą sprawność ;) BTW. To jest dla pelletu czy jakoś ogólnie? Zalinkujesz jakieś źródło? BTW2: Przydała by się jeszcze tabelka z %tlenu i odczycie na ciepłomierzu ;)

A ta dmuchawa z tematu to komplet ze sterem/kotłem czy na szybko dokupiona? Jeśli to komplet zalecany przez producenta sterownika to sprawdź czy nie ma jakiej aktualizacji softu dla lepszego wysterowania dmuchawy.

Może kolega do tej pory stosował ster który używał tego parametru tylko do odczytu spalonego paliwa? Sam mam taki ster i po przejściu na SKZP trochę się zdziwiłem ale poczytałem i zrozumiałem.

...co pokazuje sporo wątków na tym forum nie tylko dotyczących hydrauliki.. ;)

To chyba zależy od inwestora. Jeśli jego cel to "żeby było ciepło" nie patrząc na zużycie, pracę instalacji, jej zabezpieczenie, materiały i całą resztę to przysłowiowy p. Zenek powinien sobie z tematem poradzić a inwestor będzie żył w błogiej świadomości że "jest OK" i będzie go polecał. Dla bardziej świadomego inwestora który ma już jakieś doświadczenie użytkowe, parę rzeczy mu przeszkadza, chciałby mieć dobrze zrobione - to chyba zostaje ogarnąć trochę ten temat chociażby po to żeby znaleźć wspólny jezyk z instalatorem. Mając trochę wiedzy chyba łatwiej będzie odsiać hydraulików z przypadku. A dobry hydraulik nie powinien rysować schematów bo inwestor pójdzie z tym schematem do tańszego ;) . A wracając do głównego pytania: jak poznać fachowego hydraulika przed robotą - to nie mam pojęcia :D

W skrócie chodzi o to żeby zagadnienie zrozumieć i decyzję podjąć świadomie a nie bo "ktoś tak napisał". I nie patrząc tylko w ulotki reklamowe czy karty techniczne ale biorąc pod uwagę ew zmianę przeznaczenia pomieszczeń w przyszłości (pralnia/suszarnia, druga kuchnia dla drugiej rodziny itp itd). Przynajmniej ja z takiego założenia wychodzę.

Można podpiąć ster bezpośrednio do internetu ale to nie to samo, są tylko bieżące odczyty temp ale bez wykresów wstecz i podobnych dodatków. Edit. A co to ten Domoticz?