krisgie

A zużycie wróciło już do normy?

Śliczny ;)

Możliwe że wiem o czym piszesz, o stabilizacji odczytu czujnika temperaturą ściany - co akurat uważam za zaletę ;) . Pierwotnie miałem czujnik wew na ścianie wew ale ok 15-20cm od ściany zew. Przy dużych i dłuższych mrozach temp ma nim "leciała" pomimo że w pomieszczeniu już nie tak bardzo. Przestawiłem go 2m dalej i jest dużo lepiej ;)

Ogólnie tak ale układ nie jest jeszcze całkiem gotowy od strony automatyki. Przydała by się jeszcze jakaś "zmierzchówka" czy coś ale to na spokojnie... PS. Sorry z OT.

Skarbek Piekary ma ok 26Mj. Edit. No ubiegł mnie ;)

Ja też pociągnąłem 3 żyły do każdego pomieszczenia bo taka była pierwotna koncepcja. I przydały się - na oświetlenie awaryjne :P

Teraz doczytałem że napisała kobieta. Przepraszam jeśli zachowałem się jak słoń w składzie porcelany.

Nie chcę się wypowiadać nie znając szczegółów i ubolewam nad zaistniałą sytuacją ale chciałbym nadmienić że w dużej mierze stan kotła zależy od jego użytkowania (temperatury, suche paliwo, konserwacja przed i po sezonie itp...).

Kocioł jedzie na maxa i odbiór duży co widać z pierwszego posta. Pytanie czy takie zużycie utrzymuje się od dłuższego czasu czy odpaliłeś dopiero wczoraj po naprawie stera? Może po prostu dom był wychłodzony i potrzebuje trochę wciągnąć...

Moim zdaniem potencjał podajnika trzeba dobrze zmierzyć, tam nie będzie 16 kg/h tylko dużo więcej (może i koło 50kg/h???) i przy domyślnych ustawienia sterownika będzie przesypywać.

A to? https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/7%2CKarlik+Ekogroszek (...)Śląski węgiel Ekogroszek „Karlik” jest nowym paliwem w ofercie PGG S.A. o wysokiej wartości opałowej wynoszącej powyżej 26 MJ/kg. Uziarnienie ekogroszku mieszczące się w granicach 6-25 mm, a także niska zawartość popiołu i wilgoci minimalizują emisję szkodliwych czynników do powietrza atmosferycznego przy zachowaniu wysokich parametrów cieplnych. Ekogroszek „Karlik” jest produktem dedykowanym do kotłów 5 klasy i ECO Design, zalecamy jednak sprawdzenie zgodności z parametrami podanymi przez producenta kotła (...)

I co roku po zakupie nowego opału będziesz takie ogłoszenie dawał? :) Obawiam się że nie tędy droga... Zacznij od niezbyt mocnego i niespiekalnego paliwa, poczytaj "tu i tam" a na pewno ogarniesz. W razie problemów załóż nowy temat lub dołącz do podobnego a na pewno ktoś doradzi.

U mnie były to właśnie opóźnienia zarówno przy wzroście jak i spadku temp kotła. Podłączyłem drugi czujnik na rurę jako CWU i sprawdziłem wykresy. Opóźnienia odczytu sięgały 1-2 minuty a to już wystarczy by w modulacji"przedobrzyć" z mocą w górę lub w dół...

SKZP tani może i nie jest ale bardzo ładnie potrafi prowadzć kocioł choć to w dużej mierze od instalacji zależy bo jak każdy ster opiera się na odczytach temperarur i jeśli sytuacja na czujnikach zmienia się zbyt dynamicznie to każdy ster polegnie i będzie bujanie mocą. Póki co u mnie jest sterownikiem palnika (podajnik+dmuchawa) a automatyką rządzi jeszcze Multifun bo robi to doskonale (w mojej instalacji) więc nie mam ciśnienia by przepinać.

Też tak zrobiłem w ub sezonie na podstawie obserwacji. Czujnik umiejscowiony fabrycznie dawał za duże opóźnienie odczytu pomimo pasty termoprzewodzącej i powodował za duże wahania temp kotła. Na rurze jest OK.

Nakrapiany czy drapany? Tak czy siak musisz go "opukać" i dobrze sprawdzić i jeśli nic nie odchodzi to co najwyżej więcej kleju pójdzie. Ale w tym przypadku chyba bym nie ryzykował bez kołków...

Producenci styro piszą że do jakiejś wysokości nie trzeba kołkować (nie pamiętam ile) ale jak gadałem z DT Termoorganiki to jednak zalecali kołki - tak na wszelki wypadek ;) Ostatecznie zrobiłem na termodyblach i roboty z tym niewiele więcej niż z normalnymi kołkami. Ważne jest dobranie freza do zatyczek, próbowałem trzy frezy zanim trafiłem na odpowiedni z którego nie wypadały zatyczki. Ona ma wejść na taki wcisk by kropla pianki pod spodem jej nie wypchnęła. Nie wiem czy zrobiłem to prawidłowo ale kołkowałem na każdym "trójniku" oraz obwodowo przy stolarce i wszystkich krawędziach ścian (dolne, górne i boczne). Jak masz zamiar kłaść grafit to albo klej piankowy albo naprawdę dobry klej cementowy, na nim nie ma co szukać oszczędności bo grafit nie na każdym kleju trzyma. InstaStika używałem wcześniej do "jaskółek" i bardzo dobrze skleił a ma dość krótki czas puchnięcia i stabilizacji więc i robota szybciej idzie. Z własnego (jednorazowego) doświadczenia mogę jeszcze dodać że o ile położenie styro można zrobić samodzielnie, to przy nakładaniu siatki jednak w dwie osoby jest łatwiej, co nie znaczy że się nie da - ale trochę jakby rąk i nóg brakuje ;)

Zaklej to jakimś silikonem wysokotemperaturowym, klejem, zaprawą czy co tam masz pod ręką i dbaj o komin.

Gorzej jak to tylko rdza lub jakiś mosiądz, wtedy nici z Bahama ;) Oczywiście życzę Ci żeby to było złoto ale nawet moja wybujała wyobraźnia nie potrafi tego ogarnąć ;)

To były wymagania producentów danego ciepłomierza dla zapewnienia odpowiedniej dokładności pomiaru. Nie wiem z czego wynikają, być może z dokładności elementów pomiarowych czujników, nie wiem ale jestem pewien że producent już dobrze to przetestował ;)

Ciężko rozwijać temat jeśli się go "zna" tylko od strony teoretycznej ;) Chodzi o to że każdy ciepłomierz ma pewien zakres pracy przy którym jego wskazania obarczone są najmniejszym błędem pomiarowym (bo w końcu chcemy porządnie zmierzyć), czyli głównie chodzi o zapewnienie odpowiedniego przepływu oraz minimalnej różnicy temperatur na czujnikach (zasilania i powrotu). Na to mamy wpływ, na sam licznik przepływu już nie ale wierzymy że jego dokładność jest taka jak deklarowana. O ile odpowiedni przepływ da się "zrobić", to minimalną wymaganą deltę już nie w każdej instalacji. Przykładowo u mnie działa pogodówka. Przy obliczeniowej temp wody w podłogę 45C, delta jest max 4C. Jeśli zawór przymknie się na zero, wtedy delta spada do ok 0.5C przy nie skalibrowanych czujnikach, być może przy skalibrowanych byłoby jeszcze mniej, nie próbowałem. I jak tu cokolwiek mierzyć? Najprawdopodobniej pokazało by jakieś głupoty które zaciemniły by jeszcze sprawę ;) ... Dlatego odpuściłem. Kiedy szukałem ciepłomierza, najmniejsza obsługiwana delta to było 1C, nie wiem jak jest teraz... Zaznaczam że wszystko powyższe to wiedza teoretyczna i być może źle to "ogarnąłem".

Ogólnie masz rację, ale tutaj chodziło o oszacowanie sprawności instalacji w danym domu a nie dobór mocy ;) . Kiedyś chodził mi po głowie ciepłomierz ale koniec końców odpuściłem bo nie zapewniłbym mu odp warunków pomiaru. Może jak znajdę ciepłomierz pracujący dobrze od 0.5C delty to wrócę do tematu ;) .

Ciepłomierza nie mam więc i żadnego z tym doświadczenia. Chodziło mi o taki montaż by mierzył to co trzeba i zapewnić mu odpowiednie warunki by zminimalizować błędy pomiarowe (min delta, przepływ itp..). Ale tu trzeba by raczej instalatorów zapytać...

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło liczone w odp programie dla danej strefy, dla danego budynku (materiały, powierzchnia), przyjętej wentylacji itp itd. Wynikiem programu są różne parametry (W/m2, W/m3, i wiele innych) ale w tym przypadku chodziło mi o ilość GJ na sezon. Mając to obliczone chciałem porównać do faktycznego zużycia opału. Jednak program oprócz strat bierze jeszcze zyski bytowe (i to dość niemałe) które odlicza od strat więc nie mogło mi się to udać bo dom był jeszcze pusty ;)

Bez prawidłowo podłączonego ciepłomierza takiej sprawności nie da się wyznaczyć... A przynajmniej ja nie wiem jak - nie mając np porównania do czystego prądu... Sam chciałem to zrobić na podstawie obliczeń OZC ale się nie udało...