sambor

Po co modulacja mocy dla kotła HG , który i tak musi pracować z buforem?

To prawda, to najtańsza i najlepsza opcja sterowania OP. Ja dodatkowo stosuję reg wg krzywej pogodowej. I tak już 11 sezon kończę.

Jest przewężenie ale lokalne Na przepływ rzędu 400/h nie powinno wpływać

Jak widzę to tylko ten zawór 3-D do zmiany na większy -np z Kvs =3,2, ew sprawdzenie filtra.

Możliwe przyczyny niewłaściwej pracy podłogówki: za długa linia zasilająca rozdzielacz - ile m? za duży rozstaw rur w podłodze za długie pętle - raczej nie, ale..... coś nie tak z pompą np zapowietrzona pompa, zatkany filtr przed pompą w/w mają wpływ na słaby przepływ w pętlach niewłaściwe pokrycie podłogi - co tam naprawdę jest na podłodze? słaby przepływ - ma wpływ na wysoki start podłogówki zły montaż np zamienione zasilanie z powrotem niebieskie pokrętła odkręcone na max, lub zdjęte. Czy jest jakieś sterowanie termostatem pokojowym? ew rozdzielacz "garażowy" czyli do kitu! Lista ew błędów - sprawdzić i odpowiedzieć.

Termet może pociągnie tą instalację bez sprzęgła, więc czujnik sprzęgła nie jest mu potrzebny!

Co najmniej 15cm za mało, ponadto nie widać naddatku rur do ew przesunięcia pompy

Ale taki montaż nie pozwala na prawidłową pracę zaw 4-D! Powinno być tak jak na rys poniżej

pompę kotłolwą masz w którym miejscu? Powinna być między powrotem z zaw 4-D a powrotem na kocioł

Pompa powinna być razem z hydroblokiem, tania nie jest, kiedyś na allegro były po ok 500

To jest wykres katalogowy dla samej pompy , a z kotłem to już sporo mniej. Z kotłem tak wygląda:

Jak komin przez ścianę to moc kotła do 21kW - to kwestia przepisów technicznych , a nie gwarancji. Jak podłogówka to moc minimalna jak najmniejsza . Dla takich widełek może być junkers 14kW. lub inny z mocą min ok 2kW. Ponadto dla tak dużej podłogówki będzie potrzebna mocna pompa w kotle lub sprzęgło + druga pompa + automatyka - to zapewni np junkers Jak sam kocioł to termet 20kW. Po co bufor?

Docelowo powinno być min 30cm

Nie o sprzęgle, tylko o prostym zaworku grzybkowym lub zasuwie na obiegu mniej wysilonej pompy, pozwoli to na wyrównanie poborów wody z zaw 4-D.. A jakby były pompy z regulacją płynną to nie potrzeba nic - po prostu jedną i drugą ustawia się tak jak trzeba i po kłopocie. Oczywiście zaw 4-D musi być min 1" lub lepiej + pompa na powrocie między zaw 4-D a kotłem. Jak masz kasę to można sprzęgło, dwie pompy na zasilania, pompa z zaw 3-D na powrót itd... Ale efekt praktycznie będzie taki sam. Kolega eliks podał link, ale to bardziej dla odbiorów niż dla zasilań temat.

Tu idzie o montaż jednostki - jaka teraz jest odległość od ściany , a ile będzie jak przyjdzie izolacja budynku?

Ponoć masz grzejniki z głowicami termostatycznymi. A pompy niech walczą i niech wygra lepsza! A tak naprawdę istnieje pojęcie - regulacja hydrauliczna układu i trzeba to zastosować

No właśnie ja w pierwszej poradzie dałem najprostsze rozwiązanie, a każdy następny post je komplikuje. Zobaczymy co jeszcze doradzicie,

Ciekawe będzie jak ocieplenie budynku przyjdzie .

Błąd E01 to blokada zapłonu. Trzeba sprawdzić wszystkie czujniki i blokady np czujnik ciągu Ew na kilka sekund wyłączyć z sieci elektrycznej w celu resetu automatyki.

Samo mieszkanie to taki kocioł ogrzeje , niezależnie od mocy, ale czy ogrzeje ciepłą wodę? - jaka to moc tego kotła. W sezonie grzewczym za gaz bez problemu 450-600 /msc wyjdzie.

To trzeba policzyć, a nie zakładać "małe sprzęgło" co by to nie znaczyło!

A masz prawidłowo podłączone zasilanie tj faza do L , a zero do N? Masz poniżej opis płyty - psuj dalej Powodzenia

Po co gmerasz na płycie, masz wszystko co trzeba wyprowadzone na kostkę.

Tak, to jest ten mostek - jak on nie jest zwarty to kocioł nie grzeje CO.

Sama pompa z kotła raczej nie ogarnie całej podłogówki, ale to trzeba policzyć.