Trener40

Jeżeli ustawisz na minimum (4 st), to pompa powinna pracować do momentu, aż temp na kolektorze będzie wyższa od zasobnika o te 4 st. Jeżeli się wcześnie wyłączy, to coś jest nie halo. Sprawdzałaś też pracę pompy w trybie ręcznym i też się wyłączyła....w mojej ocenie powinna pracować cały czas.. Próbowałeś podłączyć pompę na " krótko" prosto w kontakt? Musisz poczekać na trochę słońca, aby warunki się poprawiły.

@kurakk Sprawdź w sterowniku czy jest ( o ile jest) możliwość ustawienia histerezy pomiędzy czujnikiem T1 i T2.

Przy trzech kolektorach i 300 L ludzie zasłaniają 1/3 kolektorów przy dużym nasłonecznieniu. Jeżeli masz trzy szt, to ja bym nie montował 200 L, no chyba, że będziesz je dość mocno zasłaniał, ale to takie bieganie i kontrolowanie pogody. Przy trzech szt, to ok 400 L było by bez kombinacji , a do dwóch ok 250 - 270 L.

Termostat wykorzystuje tylko wczesna jesienią i wczesna wiosna, a wtedy zawór 4D ustawiony jest na stałe (6.5 na skali). Pompa kotłowa jest pompą CO. Start pompy jest na 49 st, a powrót max spada do 47 st. W okresie typowo zimowym jest już inaczej. Włączam na stałe wszystkie pompy ( CO, KOTŁOWA, CWU). Na zaworze 4D mam siłownik stałotemperaturowy na którym ustawiam zadną na grzejniki. Zadana kotła 76 st, a dzięki dodatkowemu podbiciu o 5 st kocioł wygasza się przy 81 st, a zasobnik CWU nagrzewa się wtedy max do 68 st. ( warunek = zasobnik CWU musi być poziomy dwupłaszczowy)Ja mam 100 L. Dzięki zebranej energii w zasobniku jest ona powoli oddawana do kotła po jego wygaszeniu, a z kotła dalej na grzejniki. Kocioł ma histereze 30 st, więc odpala się przy 46 st,a powrót ma wtedy ok 45 st. Mnie te sztywne fabryczne zabezpieczenia powrotu, które wymyślają producenci nie obchodzą. Chcą mnieć niektórzy 50 st lub więcej, to niech mają. Kiedyś sprawdziłem co będzie jak kocioł będzie się odpalał przy 42 st i wtedy - fakt... wymiennik robił się wilgotny. Przy 45 st tego nie mam, więc nie wnikam w detale.

I to jest właśnie rozwiązanie na kocioł 8-10 KW do powierzchni 60m/2 = praca od termostatu. Natomiast przy pracy ciągłej kotła modulacja nie będzie wykorzystywana, gdyż taki kocioł będzie w 90% śmigał na 3 KW produkując syf w wymiennikiu. Jedynie przy dodatkowym zapotrzebowaniu grzania CWU wejdzie na wyższe obroty. A to, że nie marudzą, że im się robi chłodno, to z pewnością są dwa wytłumaczenia. -przeszli ze śmieciucha i teraz klaszczą w ręce za wygodę nie zważając na komfort, lub : - mają nisko ustawioną histereze załączenia kotła. Tylko pytanie. Ile odpaleń mają gdy na zewnątrz jest - 10?

Masz stałą temp w mieszkaniu/domu. Od termostatu " wieje po plecach" jak kocioł się wygasi, no chyba, że histereza załączenia będzie 0.2-0 3 st. @Varumax To że palnik zejdzie do poniżej 3KW, nie oznacza, że przy pracy ciągłej będzie ekonomicznie. Chcąc zapewnić rodzicom stałą temp w mieszkaniu musisz wiedzieć to, czego teraz nie wiesz i jak to im zrealizować. Jak Lidia działa, to pytaj innych. W trybie ciągłym chcąc zapewnić komfort spalają razem z CWU ok 20kg/dobę, lub pozostaje im praca od termostatu. Też mam 10KW i ogrzewam 60m/2 bez bufora zapewniając stały przepływ czynnika o takiej temp jaką zadam na grzejniki i dzięki temu mam cały czas komfort w domu, a palnik pracuje tylko z pełną mocą. Teraz odpala się 6 razy/dobe. Przy - 15 dochodzi do 10-11 odpaleń. Kupując nowy kocioł, producent zastrzega sobie w ramach gwarancji ochronę powrotu. To też weź pod uwagę.

Przy pracy palnika na 3KW ( non stop) będziesz mieć produkcję sadzy i syfu. Po drugie : Przy pracy palnika na 3kw masz spalanie ok 17kg /dobe bez CWU = dużo za dużo o ile mieszkanie dobrze docieplone, a na grzejniki nie będziesz potrzebował więcej niz 42-44 st przy - 15 na zewnatrz lub 35 st na grzejniki przy +8 na zewnątrz. Generalnie, bez magazynu energii ( bufor) będzie do d... przy takim metrażu. Pozostaje ewentualnie praca kotła od termostatu i jak rodzice lubią stałą temp, to tych odpaleń kotła będzie dużo...

Różnicówki nie mam, a bezpiecznika nigdy nie wybiło. Myślę, że w ostatniej chwili ją wyłączyłem. Było minęło. Nie ma co rozgrzebywać 😁

Grzałka walnięta w kilku miejscach. Po wydłubaniu kamienia z tych pęknięć widać przewód grzejny. Kamienia było niedużo.

2014 zamontowany na jesień i używany był do kolektora. Poprzedni sezon zimowy i kawałek tego sezonu było grzane grzalką. Zdażało się, że woda miała ponad 70 st, ale to było bardzo sporadycznie, gdy słońce mocno grzało, a odbiór był niewielki.

Na leżąco spokojnie da się radę .. Do śrub flanszy jest podejście. Jedynie długość grzałki... Wyjąć, to pikuś,bo i tak złom, więc można ją wygiąć, a przy montażu być może będę musiał wyciąć jedną dechę ( tę centralnie pod grzalką) Pod dechą jest "pustka", więc już nie będzie problemu z montażem... Wszystko zależy ile tam jest syfu i jak to wszystko w środku wygląda. Trudno, najwyżej będę musiał zrzucić go z wieszaka.

Neptun Kombi pionowy 140L. O ile nie trzeba będzie użyć łomu do wyjęcia grzałki, to może być problem z jej wymianą ( 20 cm od dech stropowych). Być może trzeba będzie go zdjąć, a wtedy zdecyduje czy nie kupić nowego. To jeszcze przemyśle... W przyszłości pokaże jak wyglądała grzałka. O anodzie pewnie pozostało wspomnienie 😜

Zmierzona. Na początku wskazało 11 Oh i powoli rosło do 12.7.

Nie sugeruj się tymi wskazaniami, które zmieniały się co sekundę... To nie była stała, stabilna praca grzałki. Zmienna była co sekundę,a to tylko SMART 😜 Chcąc wyeliminować gniazdko, przewody, puszkę i dalsza instalacje, aż do samego zabezpieczenia przedlicznikowego, podlaczyłem bojler pod inny obwód. Rezultat ten sam.