sambor

Przy solarach było gorzej zarówno gabaryt jak i waga były większe ale się robiło.

Przede wszystkim jak kilkukrotnie zwiększa się pojemność układu to należy zwiększyć naczynie przelewowe a o tym wielu kolegów zapomina!

To też, ale chyba taki bzdet kolega @eliks sprawdził. Ponadto ciąg de facto jest.

Pudełko zapałek ma 3 wymiary, tam trzeba uchylić na max 1-2cm

Przy tak dużym kominie to raczej RCK jest potrzebny, a nie "polepszanie "ciągu w górę

Tam jeszcze jest jeden czynnik - rozmiary komina. Uproszczony wzór jest np tu http://instalacje-sanitarne.waw.pl/wentylacja_grawitacyjna.html

To co podałem , to jest przepływ wynikający z matematyki , dla mieszkalnych pomieszczeń jest OK, dla innych ? Wg mnie jest dobry.

Przecież ciąg grawitacyjny zależy od różnicy temperatur, więc o co chodzi?

Da radę policzyć, ale coś trzeba założyć lub pomierzyć w momencie pomiarów tego przepływu Dla takiego komina, oraz przykładowej temp zewnętrznej 12C oraz wewn 20C mamy takim kanałem (kominem) przepływ grawitacyjny na poziomie 2,5m/s i ciąg ok 4,3Pa i przepływ masowy rzędu 245m3/h Przy 100C na wlocie - typowe spaliny z kl5 jest ciąg ok 37,3Pa

We wszystkich instalacjach podłogówki i grzejników razem to temperatura wyższego obiegu jest temp na kotle, dodatkowo regulowana czujnikiem temp zewnętrznej druga niższa temperatura jest wynikiem mieszania na zaw 3-D sterowanym wskazaniami czujnika temp zewnętrznej - czujnik może być osobny albo ten sam co dla kotła. Wszystko zależy od automatyki kotła.

Zawsze można podwyższyć klasę owijając zasobnik wełną i folią- ja np radzę brać do owinięcia folię do podłogówki + wełnę z 10-15cm.

1.4404 jest za dopłatą. O tą podstawową pytaj producenta, ale pewnie 1.4401. Poszukaj lepszych zasobników np taki https://www.biawar.com.pl/produkt/quattro-stojace-wiszace/ , on ma kl A

Patrzyć na klasę efektywności energetycznej! Biawar ma klasę A a ta Termika zaledwie C ! Blacha nierdzewki jest taka sama, tylko izolacja g...na!

Tak , możesz zlikwidować.

Głowice termostatyczne cieczowe lub stałe ( wosk) zmieniają swój stan w sposób liniowy, a czujnik pokojowy termostatyczny daje sygnał skokowy - otwarty / zamknięty ( włączony/ wyłączony). Kocioł bez sterowania zewnętrznego pracuje do chwili osiągnięcia zadanej temp wody po czym się wyłącza, pompa w kotle pracuje dodatkowo po wyłączeniu kotła, aby schłodzić kocioł / odebrać ciepło z kotła.

Akurat 100l jest w klasie B natomiast 125i 150l są w klasie A Choć 36kg za zasobnik 100 to trochę mało.

Co się przejmujesz, czytałeś na sąsiednim temacie o mpm, że jak jest nagrzany kocioł i odpowiednio gruba warstwa żaru to spala wszystko bezdymnie - podobnie jest na tym filmie rosyjskim.

Trzeba odpowietrzyć pompę - jak to zrobić - patrz instrukcja Jak pompa jest OK to może instalacja jest zapowietrzona, często niewłaściwa lokalizacja zaw zwrotnego blokuje odpowietrzenie pompy i instalacji wokół niej - wtedy tylko rozkręcanie na śrubunku pompy pomaga

Można tak zrobić jak piszesz, tylko nie wiadomo co tańsze i prostsze. Wg mnie zaw 3-D może być tańszy,

Jaką rolę miałby pełnić ten zaw 3-D w nowej instalacji? Podejrzewam że przełączającą odbiory - CW/CO, do tego celu "przerobiony" zaw 4-D się nie nadaje.

Nie ma przeciwwskazań do takiego podłączenia.

Ja takich głowic nie stosuję, więc ci nie polecę konkretów, ale rynek jest spory.

Podobne rozwiązanie sugerowałem na początku tego tematu.

Facet zaczynasz marudzić - grzeje to dobrze!, rura z odpowietrznikiem nie będzie grzała, najwyżej może być chwilowo ciepła. Najwyższy punkt instalacji to odpowietrznik na tej rurze, naczynie trzeba nabić wstępnie do 1-1,1 bara. Przy instalacji 200l może być za małe.

Jak się wyłączył kocioł to było za gorąco w pomieszczeniu - musisz się zdecydować który termostat będzie ważniejszy - obecnie masz taki układ że wszystkie pętle grzeją a kocioł wyłącza temp pomieszczenia - czyli jakby za dużo ciepła. Jak wstawisz siłowniki to one muszą być sterowane temp z pomieszczeń w których jest podłogówka - czyli następne termostaty. I prawidłowo, temp podłogi nie powinna przekraczać 30-32C, a jak termostat wyłączył kocioł to "wina" niewłaściwych nastaw, trzeba było zmniejszyć temp wody w podłodze i prędkość pompy na rozdzielaczu. Ponadto do prób trzeba temp poniżej zera, a nie takich jak teraz.