sambor

Najprościej jest ponieść temp zadaną na kotle, a co z układami - to każdy ma swoje wady i zalety, Zawory AVT czy VTC otwierają się ok 10C poniżej temp znamionowej. Siłownik na 4-D będzie skakał, ale utrzyma na powrocie temp zadaną, tylko że na odbiorach ( grzejnikach) będzie ciekawie. Dla tej instalacji to zaw 4-D musi być min 5/4"+ pompa na powrocie. Jak policzyłem na szybko to moc grzejników wynosi ok 30kW, więc zapas na kotle jest. Natomiast są za cienkie rury i to nie tylko w kotłowni. Najprostszym zabezpieczeniem będzie to o czym pisałem - pompa przewałowa lub prosty bypass między zasilaniem a powrotem.

Hydrofor ma zbiornik przeponowy? Jak tak to brak ciśnienia powietrza w tym zbiorniku.

Kaziu nie gorączkuj się, przecież widzisz że na tym filmie są błędy instalatora.

Na 1 obieg grzewczy to każdy kocioł o mocy min ok 3kW, a max 20-25kW, może być termet gold

Jak kocioł się poci to raczej trzeba zaw ochrony powrotu lub przynajmniej pompę przewałową. Lepiej już wyszłyby rury 5/4 i zaw 4-D też 5/4 Najpierw spróbuj podkręcić pompę.

Aby przenieść tą samą moc, przy mniejszej delcie temperatury- trzeba zwiększyć przepływ a to ograniczają średnice rur, opory hydrauliczne i wydajność pompy. Jedyne co możesz zmienić to przepływ - czyli podkręcasz lub zmieniasz pompę. Jest jeszcze 1 sposób - obniżyć temp w pomieszczeniu - czyli otworzyć okna.

Wystarczy, wszystko zależy od potrzeb instalacji i budynku.

To rura 3/4" ledwie wydoli przy mocy ok 12kW a grzejniki mają raczej większą moc. Podobnie jest z zaw 3-D - powinien mieć Kvs ok 4-6, a ma pewnie mniej niż 3 Ale jak działa to nie ruszać.

A grzejniki prawidłowo działają? Jak duża jest inst CO?

Panowie pytania w stylu " jak masz?", "podajcie swoje nastawy kotła!" Są jednymi z większych głupot na tym forum i nie tylko na tym! Tego nie można porównywać! Jakbyś znał swoje i kolegi zapotrzebowanie na ciepło w W/m2 lub w W/m3 to byście mogli się porównywać na grzejniki A tak to trzeba policzyć albo potem zmieniać lub dokładać - czyli dla pseudo przemądrzałych skręcane będą lepsze , a i hydraulik dod zarobi. A blacha taka słaba nie jest - w układzie zamkniętym to min 15lat. Na poprzednim domu w 2000r wieszałem blachę Kermi , teraz przed Nowym Rokiem wymieniałem tam kocioł, stan grzejników ideał- 20 lat bez 4 miesięcy. Ze względu na przejście z atmosferycznego na kondesat, trzeba było trochę pozamieniać grzejniki miejscami.

Można też polskiego Biawara Pellux 200 - wykonanego na szwedzkiej licencji.

Połączenie dwóch kotłów na 1 obiegu nie jest kłopotliwe, ale pod warunkiem że oba kotły będą pracować w obiegu zamkniętym - czyli kocioł na węgle musi być dostosowany do pracy w układzie zamkniętym. Przy pracy starego kotła w układzie otwartym musi być zastosowany wymiennik ciepła między obiegami , co komplikuje schemat i sterowanie takim układem. Dobrze się zastanówcie czy warto się w to "bawić", moim zdaniem się nie opłaca - w razie awarii kotła gazowego prostsza i tańsza będzie Farelka lub piecyk olejowy.

Masz tylko grzejniki ? jak tak to nie potrzeba zaw 3D i 4D, regulatora TECHA też nie. Tylko 3 pierwsze pozycje i nic więcej. Co do głowic termostatycznych to trzeba je dobrać do zaworów na grzejnikach lub nabyć całe komplety tj - zawór + głowica. Wypłukać instalację warto. Jak instalacja starsze to na powrocie przed kotłem dajemy filtr z separatorem i odmulaczem

Easypell też jest opisany na tym forum, poszukaj, ale pamiętaj - orzeł to nie jest, można w kotłowni spokojnie zostawić otwarte okno - nie wyleci z niej.

Przy kotłach gazowych ważnym parametrem jest moc minimalna, a tą oba termety gold - 20 i 25kW mają taką samą. Czyli decydując się na większą moc znamionową to nie przewymiarujesz kotła a Tata będzie zadowolony. Natomiast kocioł o większej mocy ma większy wymiennik, przez co spala przy danej mocy mniej gazu, niż kocioł o mniejszej mocy. Jak będzie komin z wkładem to można brać śmiało tego termeta 25kW. Jak komin przez ścianę to kocioł tylko do 21kW mocy.

Termet Gold 20kW będzie OK.

Działa to prawidłowo czy nie?

Szukam osób, które mają pompę ciepła PW model HRC ( na propan) i jestem ciekaw opinii o tych produktach. https://auerpolska.com/produkty Ciekawi mnie to, gdyż np. pompa ciepła 11kW jest tańsza niż Kołtoń - koszt wyjściowy ok 28-30tys brutto. Dzięki za wszelakie info.

Jak może woda wypływać jak niżej masz spust do kanalizacji.

Ten element jest słaby - "żaba" może go zniszczyć , ja robiłem raz czy 2 razy tak, że przewiercałem otwór fi 6-7mm w poprzek przez krzywkę , wsadzałem pręta i za ten pręt ( może być stare wiertło) łapałem kluczem - wtedy musi pójść. Na dodatek można trochę obkuć. Jak już będziesz zmieniał to najpierw sprawdź bez pakuł czy innego uszczelniacza czy będzie dobrze.

Po co na naczyniu przelewowym zawór ciśnieniowy? Tam ma być zwykła rura - kawałek rurki z kolankiem w bok lub do dołu- oczywiście otwarty,. Coś takiego jak na rys poniżej

Ten zawór w żółtym kółku służy do tego abyś mógł go wywalić! A układ wpięcia taki jak masz to przy obecnych pompach fikcja, więc wywal ten zawór i będzie lepiej. Dawno, dawno temu w dalekim PRL-lu powstał taki "pomysł" aby obejść starożytne pompy i na dodatek prowadzić tylko 1 rurę do naczynia i do grzejników. Dawniej pompy miały blokadę przepływu aby woda się nie cofała - tzw zaw zwrotny i ten zaw różnicowy pozwalał na pseudo bezpieczną pracę układu grawitacyjnego. Obecnie woda zasuwa przez stojącą pompę lepiej niż przez ten zawór , który jak się zepsuje blokuje prawidłową pracę pompy. A u nas to nadal figuruje w handlu i hydraulicy spod znaku Jasia dalej to montują. Jednym słowem- zbędny wydatek, zbędny element i kłopot jak się zepsuje, jak nadal nie wiesz co robić przeczytaj pierwszą linijkę tego postu.

Zawór różnicowy (kulowy) oczywiście do wywalenia.

"Fachman" gada bzdury a ty to łykasz jak bocian żaby. Ale to co piszesz nie jest objęte projektem, więc nie będzie kontrolowane.

Rury CO nie będą sprawdzane, tylko cała instalacja gazowa, gdyż to na nią będzie projekt i pozwolenie na budowę.