sambor

Najpierw określ ile ciepła potrzebujesz do ogrzania tego budynku, wg mnie PC 10kW jest trochę za duża , inaczej znowu będziesz po kilku latach zmieniał

Napełnianie powinno na dole być przy samym kotle Popraw to, inaczej będzie kłopot z zapowietrzeniem

A kondomy czym łatacie?

Jak są na grzejnikach odpowietrzniki to bez problemu dasz radę. Jak nie ma, to trzeba na śrubunkach rozkręcać, ale tu trzeba trochę wyczucia, aby nie zalać mieszkania.

Bzdura!!!

Pewnie będą zapowietrzone i mogą nie grzać.

Coś oczym pisze kolega wyżej powinno pomóc. Ew sprawdź filtr przed pompą CW. Dodatkowo zwiększenie ciśnienia w instalacji powinno też pomóc

Ostatnio ten "problem" był w kilku tematach na forum- poszukaj

Wszystko jest podane w tym temacie Dodatkowe informacje znajdziesz też na forum

Przy nowoczesnej pompie elektronicznej bypass nie jest potrzebny to pozostałość z czasów pomp o skokowej regulacji mocy, a tego w garażowej produkcji nie potrafią zrozumieć - trzepią ten model od ponad 20lat bez zmian. Powinieneś mieć model mieszacza / rozdzielacza z zaw 3-D termostatycznym, i byłoby OK.

Sprawa jest prosta albo i skomplikowana - to co masz , to nieudolna kopia rozdzielacza prod Tece Poniżej masz schemat podłączenia i kierunki ruchu wody. Dodatkowo , aby nie było aż tak różowo, taki rozdzielacz prawidłowo działa, jak temp zasilania jest minimum o 20C wyższa od temp podawanej na podłogę, czyli chcesz podać na podłogę 30C na kotle trzeba ustawić min 50C, to typowy element z zamierzchłej epoki, kiedy inst zasilało się z kotła na węgiel. Albo do wywalenia, albo do totalnego przerobienia

W tym układzie sprzęgło jest konieczne - rozdziela obieg wysokotemperaturowy z kotła i obieg na odbiory, nie ważne czy będzie to podłoga czy grzejniki. Co do sprzęgła, to nie musi być wypasione, wystarczy samemu pospawać i wyjdzie z 50zł, albo komuś zlecić to max 150. Ważne jest aby je dobrze ocieplić

Do kondensata potrzeba wkładu kominowego dwuściennego.

Poczytaj ten temat i będziesz obryty jak świnia w korycie

Afriso robi ocynk z zewnątrz a nie w środku

Rura zasilająca nie może być za mała Większa o stopień może być

Zrób prawidłową Z-kę z przekrojem min 200cm2 i będzie git.

Jak obudowa na styro lub perlit, to musi być przestrzeń zasypana rzędu 20cm. Zarówno granulat styro jak i perlit mają lambdę na poziomie 0,045 i więcej.

Ja stosowałem to https://www.caldo-izolacja.pl/produkt/mata-k-flex-st-duct Kiedyś było tanie, z pokryciem Al całkiem szybko się tym robiło. Jak wełna to najlepiej metalizowana, albo na wełnę płaszcz termiczny z powłoką Alu.

Kocioł wytwarza moc, która przez odpowiedniej średnicy rury jest przenoszona na sprzęgło. Jak będzie wąskie gardło w postaci rurek do grzejnika i samych grzejników. Głośna praca jest przez wymuszone przepływy przez ten układ rury - grzejniki. Przy prawidłowo ustawionym sprzęgle, temp za sprzęgłem nie powinna być o 1C niższa niż przed. A pompa dodatkowa? - Musi być coś za coś. Nie ma nic za darmo, z resztą tam można dać mieszacz w kotłowni za sprzęgłem i z niego zasilać całą podłogę - wtedy odpada 1 zestaw mieszający, ale widzę że chciałeś "oszczędzić ", ale nie tam gdzie trzeba! Jest dodatkowym, zbędnym kosztem, ja nigdy nie robiłem sterowania, wystarczy dobrze policzyć, prawidłowo dobrać elementy i zawsze działa.

I pelletem też tyle samo wyjdzie.

Topornie czy nie topornie, grunt aby działały. Chyba w porządku

Zauważ , ze podali zużycie gazu przy sprawności 102%, takie obliczenia na Zachodzie są niedopuszczalne a w USA wprost karalne!

A zawory zwrotne masz? Jak tak to je zaznacz Jaki układ otwarty ? Zamknięty?

Przez grzejnik płynie ok 100l/h a przez sprzęgło 10x tyle Więc niepotrzebnie nie kombinuj i daj za sprzęgłem Inaczej instalacja będzie głośna i bezsensowna Ale to twoja sprawa