sambor

Moc znamionową podaje producent kotła a wg normy pomiar jest przeprowadzany na podstawie danych producenta z odchyłką +/- 8% Mierzy się strumień cieplny np ciepłomierzem z zachowaniem warunków podanych w pkt 5.8.2 normy o kotłach na paliwo stałe tj zasilanie z kotła temp wody 70-90C delta temp 10-25C

Ja też. Pisz na priv to wyjaśnię bez YT.

Pompa w kotle pracuje na max wydatku, ale na minimalnym podnoszeniu więc nie powinno być z nią problemów, pozycja auto da to samo. Możesz próbować ustawić na różne sposoby i wybrać najlepszy. Tylko pamiętaj , że pompa za sprzęgłem nie może mieć ustawionego większego wydatku niż pompa w kotle.

Rury, jak są PEX32 są OK, ale PEX25 też wydadzą, patrząc na powierzchnię grzaną to moc będzie ok 9-11kW, czyli też OK dla kotła. Ale przepływ dla całej instalacji to ponad 1200l/h i tu pompa w kotle nie wydoli, więc pompa na max wydatek i sprzęgło 40-60kW + pompa 25/60. Przepływy w pętlach nie większe niż 90l/h, w większości ok 60l/h - te największe dla łazienek i powinno być dobrze.

Kilka razy pytałem, ale nie dostałem odpowiedzi - jak duży jest budynek i jakie rury są doprowadzone do rozdzielaczy. Moje pytania miały na celu kreślenie potrzebnej mocy grzewczej i czy ta moc może być przesłana z kotła do rozdzielacza. Pompę w kotle powinno ustawić się albo na auto albo na max wydatek.

Tak, dobrze kolega myśli , ale z powodu niedoinformowania o dacie produkcji kotła oraz niezbędnej mocy do grzania budynku, zamieściłem 2 wersje, starszą która jest w tym przypadku obowiązkowa i nowszą . Schemat czeski służył jako wzór okablowania kotłowni. Sprzęgło 40 kW lub więcej i pompę 25/60 kup dowolne, sprzęgło musi mieć miejsce na montaż czujnika i powinno być dobrze zaizolowane. Pompę w kotle ustawiamy na max, a pompę za sprzęgłem wg potrzebnych przepływów. Jest jeszcze jedno ale- jak budynek będzie nadal niedogrzany , to trzeba będzie dostawić układ MM100 i zaw 3-D z siłownikiem za sprzęgłem oraz podnieść temp na kotle.

Paweł po twoich wypowiedziach widać że pochodzisz ze strefy wolnej od LGBT Ale masz jeszcze 1 schemat - po czesku, aby było internacjonalnie - ucz się chłopie , może na stare lata ktoś ci da torbę za sobą ponosić.

Jak widzę rady zostawione w połowie tematu lub spychanie na innych , gdyż radzący zatrzymał się na poziomie YT lub FM czy elektrody.pl to mnie się płakać chce., ale wracając do tematu - buderus ma dwa schematy referencyjne - starszy i nowy i zależnie od tego który model kotła jest wstawiony to ten schemat stosujemy. schemat 1 Schemat 2 W tym drugim układzie moduł MM100 steruje pompą podłogi i pompą w kotle tak aby na sprzęgle była zadana temp, Oczywiście pomijamy bzdety w stylu układ do demineraliczcji czy układ do napełniania, separator magnetyczny jest często w sprzęgle.

Chcesz Vailanta 2F to masz go np VCW 26CS/1-5 moc CO 2,8- 21 i moc CWU 26kW Mieści się widełkach doradcy Pawła, ale cena jest zabójcza. Więc może termet 2F 25kW

Może się zdecyduj jednoznacznie co tam potrzeba a nie mąć w głowie koledze

Ja pytam się nie o to co jest na YT, tylko co jest w rzeczywistości w instalacji! A od tego zależą opory instalacji .

Ciekawe jak to w praktyce wyjdzie.

To wstaw te 800l i dobrze zaizoluj, trzeba będzie go grzać do wyższych temperatur.

Ja nie jestem Yutubowym specjalista jak większość na forach. Ale zadam jeszcze pytanie - jakie są średnice rur między kotłem a rozdzielaczami i z jakiego materiału są wykonane oraz jakie są odległości - długości rur zasilających od rozdzielaczy do kotła.

Ok, ale nie bufor 800l, wstaw 1500-2000l+ sama podłogówka i wtedy to ma sens, a gaz w rezerwie podłączony równolegle do wyjścia z bufora. Prosty czujnik temp wody w buforze, blokuje kocioł i uruchamia drugą pompę od podłogówki zasilanej z bufora, jak będzie za niska temp w buforze załącza się kocioł.

Ja wiem jak wygląda rozdzielacz , ty pewnie nie wiesz że aby podłogówkę podłączyć wprost pod kocioł to potrzeba w kotle odpowiedniej pompy, która to pociągnie , Więc jak ma być podłogówka to z projektu instalacji odczytaj wymagane ciśnienie dyspozycyjne dla twojej podłogi i to uwzględnij w wyborze kotła. Inaczej trzeba będzie dawać sprzęgło i dod pompę + ew sterowanie.

Wywal ten chłam i poszukaj dobrego schematu na forum!

Pewnie da, ale wszystko zależy od wykonania.

Jak jest powrót z ciepłego bufora to nie włącza się palnik w kotle , tylko woda leci przez kocioł do instalacji lub palnik na małej mocy podgrzewa wodę z bufora. Jak bufor jest zimny to ( można ustawić temp zadziałania zaw 3-D przełączającego) to woda wraca do kotła z pominięciem bufora.. Całym problemem jest to że pompa w kotle musi cały czas pracować - to ona ciągnie wodę z bufora , nawet jak palnik nie grzeje. Samo przełączenie zaw 3-D pewnie na polskich sterach się zrobi, ale jak połączyć taki układ z prostym kotłem?

Z tego co zrozumiałem ma nie być bojlera lub mały zbiornik wbudowany w kocioł. Ja proponuję kocioł z zasobnikiem w stylu lodówki Np Wolf lub vaillant

Tu prosi się trójnik poziomy, ale jak masz kinete to ją zostaw. Tylko zrób dobry dostęp , gdyż będziesz czyścił ścianki karbowane z odchodów, do kanalizacji kinety są w środku gładkie, aby g....no równo spływało. Takie kinety ma np Wawin

ad1 - kocioł z zasobnikiem ma większy gabaryt niż sam kocioł ad2 - solary potrafią zabezpieczyć ok 60% ciepłej wody, więc policz sobie Wg mnie to zwróci się po -10 latach ad3 - jakie rozdzielacze - jak ma być grzany dom? ad4 - grzanie przepływowe to moc rzędu 6kW lub więcej sposób i miejsce montażu ogrzewacza zależy od konkretnych modeli czy schematów zasilania

Widzę że wanna ma być na styk z kotłem - to niedopuszczane - tam musi być min 0,5m odległości. Ponadto wg przepisów kocioł nie może być obudowany czy zabudowany - potrzebna jest przestrzeń 6,5m3 + strefa technologiczna wymagana na potrzeby konserwacji. Bojler pod kotłem jak najbardziej, jest lepszym rozwiązaniem niż zasobnik wiszący na ścianie

Teoria jest obok tego rysunku co podałeś http://www.instsani.pl/725/zasady-wlaczania-do-studzienki-kanalizacyjnej http://www.instsani.pl/930/projektowanie-studzienek-kanalizacyjnych Rurą skośną - tą pod kątem 45st lecą ścieki na co dzień, podczas większych przepływów np podczas deszczu część ścieków leci rurą skośną, część rurą poziomą - ma to na celu wytracenie energii kinetycznej strumienia wody. Moim zdaniem wstawienie tam takiej studzienki może być z jednej strony wskazane np dostęp do przetykania rur, a z drugiej kłopotliwe np zapach z kanalizacji , odkopanie fundamentów budynku - osłabienie gruntu, oraz może być potrzeba okresowego czyszczenia takiej studzienki. W przypadku przelotu tylko ścieków domowych nie jest potrzebna ta rura skośna . Ja spróbowałbym to zrobić samymi rurami, bez studzienki.

Naczynie przeponowe, montuje się za zimnej wodzie, przed bojlerem - zabezpiecza ono bojler przed wzrostem ciśnienia. To całkiem inny obieg niż naczynie przelewowe od kotła Masz na rysunku: wspólne zasilanie CO i bojlera i osobne powroty z bojlera i instalacji