sambor

Ale nas interesuje temp na powrocie kotła a ta jest mocno zmienna i jej trzeba pilnować. Na grzejniki równie dobrze możesz dać 50C jak i 60C a i 45C pewnie wystarczy

To trochę inaczej z tym zaw 4-D i siłownikiem - w tym przypadku jest duża podłogówka i małe grzejniki, Jak siłownik zacznie pilnować grzejników, co jest dla instalacji mało istotne temp powrotu sumaryczna będzie bardzo niska - ok 35C - z dużej podłogówki wraca woda o temp ok 30 i z małych grzejników ok 40-45, ale wody z podłogi jest dużo więcej ok 5-6x niż wody z grzejników, a jeszcze jak się głowice zamkną to wraca sam podłogówka i co dalej, niech wytłumaczy to kolega Darek.

A czujnik temp zewnętrznej podłączyłeś?

Biawar, jak najbardziej OK

Tak jak piszesz, tylko bez punktu 8, pompa ma stać, z nią może być trochę kłopotu, ale może da sie to zrobić. Do takiej czynności ( odpowietrzanie pętli) należy odciąć rozdzielacz zaworami przed rozdzielaczem. Przepływy w pętlach ustawiasz podczas pracy pompy- pompa nie pracuje, przepływ= zero!

OK, wiesz lepiej, to niech autor tematu działa.

Nie, od sterowania grzejnikami są głowice, jak zaczniesz kręcić 4-D to pochrzanisz ochronę powrotu!

Jeżeli założymy przepływy 1-1,5l/min to Kvs powinien być 4,5-6,5, za duży nie może być, ponadto gwinty powinny być 1" - zarówno pompa i rury są 1", więc po co mącić ze średnicami. Jeżeli pójdziemy w stronę sterowania podłogówki czujnikiem temp zewnętrznej to musi być siłownik, a przy 4-D nie potrzeba siłownika - po co on? Ustawić na stałe ok 50/50 % i będzie OK, ew lekko zrobić korektę na temp powrotu. Ty się mną tak nie podpieraj Kolego - ja tu mały żuczek jestem niech takie rzeczy przyklepują ci ważniejsi - moderatorzy, adminy . Mnie to tylko pisać i najwyżej zbierać po uszach idzie.

Łatwiej będzie kupić całe belki , same rotametry mogą być kłopotliwe do zdobycia. Może w tej przeróbce pomoże kolega @tomekb Natomiast jak już pisałem problemem będzie przepchanie przez zaw 4-D takiej ilości wody - tam jest chyba zaw 1" Czyli obowiązkowa pompa na powrocie z zaw 4-D + zawory zwrotne - ich brak powoduje to że na powrocie podłogówki jest temp wyższa niż na zasilaniu Kolega Darek określi ci jaki zaw 3-D nabyć - głównie idzie o Kvs takiego zaworu. Sposób sterowania wg mnie musi być siłownikiem, 4-D może tego siłownika nie mieć.

A ten mały rozdzielacz to grzejniki?

To masz szczęście, wymieniaj rozdzielacze na prawidłowe - z rotametrami i podejmij decyzję jak będziesz robił wodę do podlogówki.

Ja swój liczyłem na piechotę- OZC, potem liczył kolega i porównywałem z CW- różnica była ok 30% - CW zawyżało o ok 30%, tego się nie da się ot tak skalkulować - często nawet pełne OZC nie podaje prawidłowo. Ale praktycznie widzę że sam policzyłem dobrze - wynik z pomiaru ciepłomierzem pokazywał moc potrzebną przy -17C na poziomie 8-8,5kW , moje obliczenia były na poziomie 8,5-9kW a CW podało ponad 12kW.

Obraz nędzy tej instalacji będzie jeszcze pełniejszy jak sprawdzisz i podasz średnice rur z kotłowni do rozdzielaczy oraz jak są prowadzone - czy jest 1 para rur do całej podłogówki czy piętro i parter mają osobne zasilania i powroty spięte w kotłowni?

Oczywiście że bojler do wymiany, sama to zdiagnozowałaś. Należy uważać aby przez przypadek nie zanieczyścić instalacji wody użytkowej wodą z inst CO, więc jak najszybciej wymień bojler lub go odetnij od instalacji wody użytkowej.

1. Ten 363 35-60 był "za mocny" ze względu na zbyt wysoką temp pracy , podłogówka powinna pracować do 40-45C max. 2. bez rotametrów nie ma prawa aby tak duża podłogówka działała, ten kto tak zrobił to oszust! 3.Nie znamy średnic rur do tych rozdzielaczy. 4.Jednocześnie przy tak rozległej podłogówce przepływ przez zaw 4-D będzie spory i sam zawór musi być dużo większy, albo daj drugi zaw 4-D zamiast tego 3-D. Nie wiem tylko czy sterownik kotła obsłuży dwa siłowniki. A tak naprawdę to kompletnie spieprzona instalacja! Gdzie ona jest?

Przepływy się odczytuje na rotametrach umieszczonych na rozdzielaczach.\ a na 19 pętli ten arfiso 366 to fikcja. Na 9 czy 10 pętli też.

A jakie Kvs powinno być?

Jeszcze może być jedna przyczyna - pomylenie zasilania grzejnika z powrotem i wtedy niektóre modele zaworów grzejnikowych grają. Ale wtedy jet to totalna amatorszczyzna przy wykonaniu instalacji grzewczej. Sprawdź jak jest u ciebie. Przy dojściu do grzejnika -która rura jest cieplejsza?

Fajnie sobie piszecie, ale jedna uwaga - wg przepisów dwie rury z kotła do naczynia obowiązują dla kotłów powyżej 25kW!

Aby był przepływ zgodny z podanym Kvs to na zaworze musi być spadek ciśnienia 1 bar - to jest definicja jednostki zwanej Kvs, więc jak uwzględnimy spadki na pozostałych elementach instalacji do wiaderka będzie z kranu tylko kapać. W przykładzie z poprzedniego postu będzie realny przepływ mniejszy niż 10l/min - czyli w sam raz dla zlewu w kuchni, a nie wanny czy natrysku.

To co kolega podaje jako przepustowość to umowny wsp Kvs podawany tylko dla celów projektowych i porównawczych. W rzeczywistości przepływ jest ok 4x mniejszy niż wartość Kvs z katalogu.

A wymiana okien i reszta z twojej propozycji jest za darmo?!, u mnie np za okna zapłaciłem prawie tyle samo co za resztę ocieplenia, Po prostu dobre ocieplenie kosztuje , ale się zwraca. W pierwszym domu, który budowałem na przełomie XX/XXI wieku grzanie średnio kosztowało ok 2tys na msc, obecnie w drugim to ok 2,5tys / sezon, a 3 za rok. W pierwszym miałem 12+6cm styro a w drugim mam 15cm, okna w obu przypadkach 3 szybowe drewniane.

Ja bym z 2 biegu startował, ale na nim pewnie się skończy. Funkcja autoadapt ma sens jak są zmienne przepływy a tu jest stały przepływ, zmienne są temp na zasilaniu, więc taki autoadapt nic nie polepszy.

Ustawiasz w sterowniku grzanie CW do danej temperatury np z histerezą 5C i jeżeli czujnik bojlera przekaże do sterownika że temp jest w zakresie histerezy to grzania kotłem nie będzie.

Zadziała, tylko trzeba odpowiednio ustawić sterownik kotła.