sambor

Termet do podłogi się dobrze nadaje, jaki tam bojler ma być?

Na samej górze bufora musi być odpowietrznik, więc gwint też tam jest, niektórzy producenci robią tam gwint tylko 3/4" na odpowietrznik, ale ci myślący dają na szczycie gwint 6/4" lub 5/4" , który można wykorzystać do odprowadzenia wody na odbiory i na odpowietrzenie bufora. Odpowietrznik bufora powinien być 3/4"

Oj lepiej nie pytać, praktycznie od 4k wzwyż

Może po za tematem, w innym wątku walczyłeś z pompą cyrkulacyjną. Pompa nie powinna wisieć wprost na kotle, powieś ją na ścianie, a do kotła tylko rura

To weź jeszcze jeden ręczny qwstaw na dolną lub pamiętaj o dobrym zakręceniu automatu na belce dolnej

Mnie idzie o same belki rozdzielacza - po prostu trzeba ustawić je tak aby odpowietrzniki były wyżej - nie dużo - 3-4 mm dla całej belki Ponadto trzeba zamienić te odpowietrzniki miejscami - automat na górę, ręczny na dół.

Zdjęcie rozdzielacza podłogi z postu 1 - coś jest źle!

Dobrze.

Szanowni koledzy forumowicze Z powodu coraz bardziej beznadziejnych postów otrzymywanych na priv informuję że takowe będę wyrzucał do kosza a ich autorów blokował w prywatnej komunikacji Chcesz pomocy na priv to pisz konkretnie i rzeczowo, zdjęcia podpisane z opisem rur i innych elementów. Do ogólnych dyskusji - co zrobić lub czy to lepiej a to gorzej służy forum.

Może opisał 1 konkretny przypadek, a u ciebie przestawiasz zaw 4-D na zero i masz blokadę CO. Ponadto zgodnie z tym co napisał ci kolega z elektrody - woda krąży grawitacyjnie nie od powrotu , tylko od zasilania - przez pompę i dalej rurami do grzejników, przez zaw zwrotny itd. Od cofania się wody z kotła zabezpiecza zaw zwrotny za pompą kotłową

Który to taką bzdurę ci wcisnął? To sprzeczne z fizyką Ale rób, to nie zaszkodzi.

A będziesz grzał CO w sezonie letnim ? Weź nie żartuj - grawitacja na zimnej wodzie?

Może być przytkany filtr wody grzewczej

Coś w tym stylu :

Raczej wolniejszy - wtedy jest mniejszy przepływ czynnika - patrz post #6, może się zdarzyć że wtedy wzrośnie różnica temp między zasilaniem a powrotem i tu trzeba to dograć, tak aby iloczyn delty temp i przepływu był mniejszy. To wymaga zabawy z nastawami wstępnymi na grzejnikach i nastawami temp w pomieszczeniach. Czyli musisz nabyć zawory z możliwością nastaw wstępnych i odpowiednie do nich głowice termostatyczne.

Tu decyduje moc minimalna kotła, jak jest taka sama to kocioł o mocy znamionowej większej jest lepszy. Ten kocioł z przykładu pewnie nie osiąga mocy minimalnej mniejszej niż 4kW i takiego kotła gazowego to byś nie polecał.

Może coś pomóc, jak możesz zmienić nastawy pomp to to też coś da,

Dlaczego 1F nie może mieć mocy 25kW?

25kW przy kotle 2F to obowiązek, chyba że inwestor myje tylko ręce .

1 czy 2F to duża różnica w mocy i w zużyciu gazu. Do grzania przepływowego wody potrzeba kotła o mocy min 22-28kW -wtedy można brać porządny prysznic, Jednocześnie w twoim przypadku moc potrzebna do ogrzania domu będzie niższa niż 10kW. A w sezonie przejściowym dużo mniejsza. Lepiej jest brać kocioł 1F 14-15 kW z bojlerem 150l i modulacją do 2-2,5kW. Co do 2 obiegów to już musisz sam zadecydować jak je rozwiążesz.

Termet wyjdzie tanio ale czy dobrze? Junkers podobnie jak Bosch w prawidłowym układzie wyjdzie sporo drożej

Jak masz ze 2x większą powierzchnię odpowiedni kocioł i dużo kasy to tak Na te 130 m2 co chcesz ogrzewać to bzdura

Ciepło jest naliczane w postaci iloczynu różnicy temp na zasilaniu i powrocie oraz przepływu - te wielkości trzeba zmniejszyć, jak - to w pewnej części zależy od konstrukcji węzła cieplnego i możliwości dostępu do niego. Tu nie ma nic nielegalnego. Na priv nie pisz, gdyż nie odpowiem.

Cyrkulacja jest OK. Schemat teoretycznie jest OK, ale trzeba dopracować szczegóły - jaka będzie moc nowego kotła Dobry schemat z 4D był np w poście #34 w temacie

Na pewno coś da, ale dod może warto "pomajstrować" przy nastawach strony wtórnej wymiennika