sambor

Jak czyścić ( separować) to już całość, Jeszcze jedno zaw 3-D podłogówki musi mieć Kvs= 2-3

Przepływy ustawiasz rotametrami. Zawór na belce powrotnej służy do odcięcia pętli Kantherm ma trochę inny system, lepiej się upewnij Rura zgrzewana PP32 wystarczy, pompa 25/1-6 też.

Na rys masz dwa przewody do kotłowni - jeden wentylacyjny, drugi dymowy. Przekrój komina dymowego podaje w instrukcji montażu producent kominka - często jest to fi200 lub więcej. Wkłady kominkowe mają moce i tym się trzeba kierować- na to co podajesz to więcej niż 20kW.

Witam ad1 - zasilanie i powrót podłogi wpinasz za zaw 4-D, tak jak grzejniki ad2 - trzeba nauczyć sterownik potrzebnej krzywej pogodowej, a jak w sterze s już jakieś zapisane to trzeba wybrać taką, aby przy przepływach rzędu 1-1,3l/ min było w pomieszczeniach ciepło ad3 - odpowietrzniki automatyczne wywal, tylko ręczne ad4 - to co piszesz to jakaś bzdura, nic nie dawaj, na belkach powrotnych tylko zaw odcinające ad5 - rura blue ma pewnie średnicę 18 , więc trzeba oryginalnych śrubunków od kantherma ad6 - Tylko przy kotle, tylko trzeba dać rurę od grupy do rozdzielacza , taką aby przeniosła wymagany przepływ- wg mnie ok 700-800l

To chyba oczywiste że kocioł pracuje dłużej Jak mniej rozpaleń to mniej paliwa spali

Do tej instalacji termet gold 20kW będzie dobrym rozwiązaniem.

Grzałka musi być na dole grzejnika, gdyż wytworzone przez nią cieplo idzie do góry! Jak dasz na górze to grzejnik będzie zimny, tylko sama góra gorąca.

Sprawdź Warunki tech par 150 podpunkt bodaj 8 lub 9 - piszę z pamięci Ale chyba gość ma rację, Po coś go tam wpuszczał?

A co będzie jak instalacja zostanie w takim stanie jak jest a do kotła podejdziesz elastycznym wężem metalowym dedykowanym do gazu

Wołać to możesz psa.

Minimalna wysokość komina - wynosi 4m tj od przyłączenia kominka do wylotu nad dachem Ale zasadniczo to im więcej tym lepiej. Za wysoki komin - nie ma problemu, problem to za niski komin - słaby ciąg i możliwość wylotu iskier na zewnątrz - czyli może powodować zagrożenie pożarowe,

W ofercie firmy jest rozdzielacz na 2 lub 3 obiegi dostawiany do sprzęgła z boku. Mają też kocioł elektryczny , praktycznie tak jak sprzęgło, Co do płynnej reg temp to pewnie do tego wystarczy sterownik z czujnikiem lub dwoma i sterowanie on/off grzałką.

Chęci są dobre, ale wystarczy kupić to co pokazuję poniżej i problemy z głowy

Ja mam właśnie taki przewód od anody do zacisku na blasze zbiornika i jak z ciekawości mierzyłem to przy tej większej anodzie - 1m długości, był on 3mA.

Uwaga kolejny naganiacz na stare grzejniki/ piecyki elektryczne!

A czym to się różni "znawco" w tym przypadku - jedno i drugie ma wtyczkę, jedno i drugie można przestawić. I nie cytuj ostatniego postu!

Spytaj się jeszcze ile taki grzejnik waży? Akumulacja ciepła polega na magazynowaniu ciepła w masie grzejnika nagrzewanej grzałką, a następnie ciepło jest pobierane podczas stygnięcia pieca/ grzejnika akumulacyjnego. Sprawdzałeś pewnie na stronie np Dimplexa ile takie grzejniki/piece ważą. Porównaj i pomyśl gdzie ta "akumulacja".

To zwykłe olejaki, jaka w nich akumulacja.

Moje po 4 latach były podane w poście # 435 tematu Wygląd trochę szokuje.

To nie jest dom jednorodzinny, więc nie można!

Obecnie pompa na powrocie ciągnie z 4D i z powrotu podłogi a powinna tylko z 4D Popraw to zobaczysz jak będzie

Nie ma takich wytycznych to idzie do wspólnego króćca w kotle Tylko pomiar temp powrotu musi być między tym połączeniem a kotłem

Za pompą kotłową a dokładnie to jak ci pasuje.

W poście o nowym kotle podałeś kocioł 2F, więc się zasugerowałem że stary jest 2F i nowy też taki będzie. Ale ponoć masz mieć część mieszkania na wynajem to trzeba wynajmującemu zapewnić dostatek CW. Jak zasobnik to raczej też większa moc kotła ze względu na potencjalne zapotrzebowanie na CW. W termecie 20kW czy 25 to prawie żadna różnica w mocy minimalnej, więc warto brać ten większy.

To brakuje ZZ na powrocie z podłogówki i należy zmienić miejsce wpięcia powrotu podłogówki