mkwapisz

To chyba jest lepszy pomysł, bo zlikwiduje się wszystkie mostki termiczne. Trzeba by przeliczyć które rozwiązanie byłoby lepsze i czy w ogóle możesz zwiększyć obrys budynku. Nie wiem jakie są uwarunkowania Ponieważ dom jest stary, to przy okazji możesz pod styropianem pociągnąć np. nową instalację elektryczną . Widziałem na starym bloku z lat 50 jak to robili przed termomodernizacją. Wszystkie liczniki wrzucili na klatkę i żeby nie pruć budynku od środka kable przyłączeniowe poszły po ścianie.

Z postu wynika że nie była to kotłownia na jeden blok tylko na kilka (kilka wspólnot). Więc problem jest bardziej złożony, chyba że w tym przypadku każdy z bloków został pozostawiony sam sobie i stara się rozwiązać to na własną rękę. Na waszym miejscu zmieniłbym administratora, bo takiej wtopy to już dawno nie widziałem. Biorą przecież za to pieniądze. Niech wspólnoty wystąpią z pismem o przedłużenie okresu na modernizację kotłowni, cokolwiek żeby odroczyć termin jej zamknięcia. Przecież nie możecie zostać bez ogrzewania, a sezon grzewczy zaraz się zacznie. Na 100% nie zdążycie. Przykładowa papierologia związana z usunięciem gazowych podgrzewaczy CWU z mieszkań i podłączeniem bloku do miejskiej sieci trwała ponad rok. A to była tylko papierologia. Co do zlicytowania niepłacącego lokatora, to niestety jest to temat rzeka. Jak lokator jest "ogarnięty" to niestety bitwa o jego usunięcie jest długa i kosztowna. U nas dało się odzyskać pieniądze, ale całość trwała chyba z 4 lata od wniesienia sprawy. Nasza administracja nie podejmuje żadnych kroków prawnych względem lokatora do momenty gdy dług narośnie tak do ok 10 tys. Inaczej się nie opłaca.

Można nasypać. Można także wdmuchnąć wełnę mineralną. Moi rodzice dawno temu wstrzykiwali piankę. Pustka powietrzna jest dużo słabszym izolatorem niż styropian, wełna czy piana. Możesz to sobie przeliczyć na https://cieplo.app/ , więc odpowiedź na twoje pytania jest tak. Na ostatnie pytanie ci nie odpowiem bo nie ma tego jak sprawdzić, ale po 25 latach jest wszystko ok.

@Jurek61 W przypadku 3fazowych instalacji PV masz (albo powinieneś mieć) rozliczanie międzyfazowe na liczniku. Więc jeżeli jedną fazą pobierasz energię a drugą pompujesz do sieci taką samą ilość, to licznik ma obowiązek to rozliczyć tak, jakbyś nic nie pobrał i nic nie wpompował. U mnie grzałka w zbiorniku CWU jest 3 fazowa 4.5kW. Ale to nie jest tak, że ciągnie równomiernie ze wszystkich faz. Sterownik grzałki komunikuje się z falownikiem i licznikiem i wie czy jest dostępny nadmiar mocy z PV. Ale nie daje jej na wszystkie fazy, tylko włącza je po kolei i wysterowuje kolejną. Taki ciekawy patent.

Zgadza się i jeszcze do tego rekuperacja -> totalna rozwałka chałupy. Ostatnio obejrzałem sobie taki filmik

Pamiętaj o tym że zawór 3D generalnie steruje tylko temperaturą jaka idzie na układ. Nie masz ochrony powrotu na tym kotle, w każdym bądź razie nic o tym nie napisałeś w poście ani w opisie jak wygląda instalacja przy kotle. Wylicz też sobie jaka ma być temperatura zasilania grzejników, aby w domu był komfort. U mnie na ten przykład w domu grzejniki są mocno przewymiarowane, dzięki czemu puszczam na nie w największe mrozy max 43C Czy to co masz w opisie zgadza się z tym co grzejesz. Bo piszesz o domu, a w opisie masz warsztat. Chyba że masz warsztat i ciągniesz dodatkowo do domu. Afriso ma gotowe zestawy, także grupy pompowe do tego celu. Podłączasz skrzynkę i nie kombinujesz. Sterowniki i siłowniki także są dostępne. Ale ten co masz na piecu Argos Pid+ to chyba takie rzeczy ogarnia. Chyba że już są wykorzystane.

Tylko że ktoś musi go wynosić, a u mnie w przypadku domowników, to podejrzewam że nawet nie wiedzą jak piec wygląda. A co dopiero jak się piec z popiołu opróżnia i zasypuje nowym groszkiem. Może syn dałby radę, bo ostatnio pomagał mi w jego rozłożeniu i corocznej konserwacji. Co do kosztów, to niektórzy jednak sobie chwalą wygodę i idą w gaz albo PC.

Tylko ten ekogroszek jest trochę za mocny na okres przejściowy. Poza tym miał u mnie durną tendencję do tworzenia małych spieków, przez co popiołu objętościowo było w cholerę. Widziałem jak się pali u innych na YT na testach i tak źle to nie wyglądało. Co do samego palenia to problemów nie było. Karlika i Retopala przerabiałem 2 lata temu, ale tam popiołu też było strasznie dużo.

Dlaczego zaraz samobójstwo, kupiłem zestaw Ultra+Ogień, ale po podwyżkach. I pomyśleć że przed wakacjami mogłem go kupić 200plnów taniej. Tylko że w piwnicy miałem straszny "burdel" po produkcji rozsady i jakoś się nie zeszło. Przynajmniej teraz na kolejny sezon mam zapewniony węgiel. Ale jak patrzę na wzrost cen nośników energii w ogóle to słabo mi się robi. Od początku tego roku prąd o 0,15pln (22%), gaz za chwilę, węgiel już o jakieś 10-15%. Jak to mówią tanio już było. Generalnie zawsze staram się kupić bezproblemowy węgiel. Ostatnia partia z KGMu wyleczyła mnie z jej oferty. Zobaczymy jak w tym sezonie będzie z Sibugolem. W zeszłym był to dla mnie najlepszy węgiel, "bezobsługowy" z bardzo małą ilością popiołu i sadzy. Idzie na okres przejściowy na tzw. pierwszy ogień, potem na mrozy Lew i właśnie Ogień Ultra. Na wiosnę dobiję tego KGMa, jak tylko wyschnie.

Worki są polskie i to jest barachło, ale ruski węgiel w nich do tej pory był bardziej niż OK. Zresztą na fakturze mam podpis Aleksandr Sabirov. W ogóle pierwszy raz mi się zdarzyło dostać worki w takim stanie. Ewidentnie im coś na maszynie nie poszło przy pakowaniu. No ale jak nie poszło to do przepakowania, a nie taśma klejąca. Musieli to zrobić przed owinięciem stretchem, więc widzieli co się dzieje.

Dzisiaj dostałem zamówiony węgiel z Sibugola, czyli Ogień i Ogień Ultra. Jeżeli chodzi o Ultra to nie mam żadnych zastrzeżeń. Suchy, dobrze zapakowany, chociaż worki u nich zawsze jakieś takie cienkie są. Natomiast zwykły Ogień to jakaś tragedia. Pal sześć że mocno wilgotny, ale worka nie dało się w ręce wziąć. Na 40 worków, 13 nie było zamkniętych. Głównie na narożnikach, ale było też kilka worków nie zamkniętych całkowicie. Zamiast je ponownie przepakować, to na produkcji uskutecznili coś takiego. Jakby użyli srebrnej taśmy to byłoby widać, a tak pod stretchem się zamaskowało.

Jeżeli sterownik kotła pozwala tak zrobić to jest to najlepsze rozwiązanie. Co prawda @Adam1977 napisał że tak można, ale licho tam wie. Jeżeli nie, to przepływ w obiegu kotłowym musi być >= i nie ma potrzeby sterowania tym co jest za sprzęgłem. Temperaturą powrotu na kocioł nie ma się co przejmować bo to czysta podłogówka jest, więc pewnie i tak będzie wystarczająco niska. Kiedyś szukałem jakiegoś opracowania sprawności kotła od temperatury powrotu. Wszędzie tylko pisali że nie może być wyższa niż, a jak jest poniżej to licho wie.

Chodzi o przepływy w obu obwodach i mieszanie się wody o różnej temperaturze w sprzęgle. @sambor to się nie spodoba, ale najlepiej jest to przedstawić na filmie z YT 😉. Jeżeli woda po stronie podłogówki płynie szybciej to wyciągnie całą ciepłą wodę dostarczoną z kotła i dodatkowo jeszcze obniży jej temperaturę ciągnąc chłodniejszą wodę ze swojego powrotu do sprzęgła. Jeżeli przepływy są równe (co nie znaczy że pompy pracują z tą samą mocą, bo tutaj liczą się opory), to cała ciepła woda dostarczona z obwodu kotła zostanie zaciągnięta przez obieg podłogówki, a na sprzęgle praktycznie nie następuje mieszanie. Jeżeli przepływ w obiegu podłogówki jest mniejszy, to nie wyciąga w sprzęgle całej ciepłej wody dostarczonej z obiegu kotła, a to co nie zostało zabrane wraca przez sprzęgło do kotła po drodze się mieszając z powrotem obiegu podłogówki (podnosi się temperatura powrotu kotła). Ważne jest to, że temperatura wody wyciąganej ze sprzęgła przez obieg podłogówki jest praktycznie identyczna z tą która ją zasila od strony kotła. Jeżeli woda w obiegu podłogówki będzie płynęła szybciej, to niestety kocioł będzie musiał podnosić temperaturę wody zasilającą sprzęgło, a to już wymaga sterowania i czujnika temperatury za sprzęgłem.

Ciekawe, bo przy tej konfiguracji roczna produkcja jest dokładnie na wyliczonym przeze mnie poziomie.

@samborAle wiesz że pytasz się o to co jest wyjaśnione w filmie? Dlatego napisałem żeby zweryfikować wydajność pompy pod kątem instalacji i jej oporów. Bo o tym właśnie jest film. Poza tym YT jest bardzo dobrym źródłem do nauki dla osób które chciałyby podszkolić się z podstaw i nie dać naciągnąć się "specjalistom" na niepotrzebne modyfikacje. Nie każdy zawodowo zajmuje się instalacjami, ale akurat taki przypadek z centralnym sterowaniem jak tutaj przerobiłem u kuzyna w domu. I opisałem to co się u niego działo i jak problem został rozwiązany. Ale tam miałem pewność że pompa i przepływy są ok. Tutaj tego nie wiem, bo chociażby nie wiem co za pompa jest w tym kotle.

Absolutnie tak jest. W styczniu jak śnieg zasypał mi panele to z prawie 10kWp wyprodukowało mi ledwo 40kWh. A w okresie letnim na elektryczne grzanie CWU miesięcznie zużywam ok 140kWh (piec na ekogroszek jest wyłączony). Produkcja od maja jest na poziomie ponad 1000kWh/miesiąc (maj - 1200, czerwiec 1600, lipiec przy tej pogodzie szacuję na 1300)

Ja specjalistą nie jestem, ale skąd wiesz że to pompa nie daje rady? Masz centralne sterowanie piecem z salonu na parterze. Salon osiąga zadaną temperaturę i sterownik ogranicza temperaturę wychodzącą z kotła, ale to przy zadanym przepływie niestety jest niewystarczające na piętro. Jak przykręcisz przepływy w salonie to sterownik powinien próbować to skompensować wyższą temperaturą która idzie na instalację i tym samym dogrzejesz pomieszczenia na górze. Jak się mylę, to specjalista mnie tu poprawi ;-). Moc pompy można zweryfikować pod kątem instalacji ze wzorów. Przykład tutaj.

Ta ustawa w ogóle zabije prawie wszystkie firmy instalujące PV. A tak swoją drogą, to ciekawe czy za ten prąd ładowany do sieci zostanie się opodatkowanym?

Jeżeli to ma być kocioł na pellet, to w okresie przejściowym przecież trochę pochodzi i się najzwyczajniej odstawi. Nie będzie działał z mocą minimalną przez całą dobę. Zrobić do tego automatykę pogodową i pokojową i powinno elegancko chodzić. Albo zmienić wszystkie zawory na termostatyczne i dopasować do tego konstrukcję instalacji. I tak będzie konieczna jej przebudowa

Wilgoć w narożnikach budynku może być spowodowana mostkiem termicznym. Po prostu nie ma tam dobrej izolacji. U mnie ściany są podwójne ze styropianem w środku. No i się okazało że murarze najprawdopodobniej nie zabezpieczyli narożników dobrze. Skończyło się na kilku dziurach i wstrzyknięciu pianki. Jak ręką odjął.

Nie, nie jest lepiej. Masz stratę około 10-15% względem układu na południe. PV do pompy ciepła wręcz obowiązkowe. Wtedy nawet ta rekuperacja nie jest straszna. Trzeba pamiętać o tym, że rekuperacja to nie tylko wymuszona wentylacja, ale także możliwość filtrowania powietrza (no i konieczność wymiany filtrów) Jeżeli na etapie projektowania ma się jeszcze możliwość ustalenia kąta dachu tak pomiędzy 30-40 stopni, to pod PV byłoby idealne. Przewidzieć nośność konstrukcji dachu pod dodatkowe obciążenia i kanał do poprowadzenia okablowania instalacji do pomieszczenia technicznego. Zostawić sobie w nim miejsce na falownik i skrzynkę, przewidzieć poprowadzenie okablowania do głównej skrzynki bezpiecznikowej. W głównej skrzynce trochę miejsca na np. własny licznik + wyłącznik odcinający zasilanie falownika. Nie wiem jak jest z dofinansowaniem PV dla nowych domów, tutaj może być problem z odliczeniami od podatku zdaje się, bo to jest na termomodernizację.

Wyjaśnienie jest bardzo proste. Kiedyś PGG tak właśnie sobie liczyło za transport. W zależności od odległości. Cena węgla z tego powodu wychodziła absurdalna i przestałem kupować groszek z PGG. Po prostu stracili klienta. W innych firmach mogłem kupić węgiel lepszy, który z transportem wychodził taniej. Może jeszcze wrócę do PGG, ale jest to raczej mało prawdopodobne.

Wcale nie absurd. Lepiej sprzedawać na całą Polskę niż tylko na Śląsku. Jak chcesz transport taniej to masz odbiór osobisty,

Żeby było jasne, jeżeli ustawisz tryb czasowy, to brane są dwa parametry, czyli różnica temperatur i czas. Ja mam ustawione 10C różnicy od zadanej i grzeję dwa razy w ciągu dnia. Czasami więc piec grzeje wodę tylko raz dziennie, bo w okresie na który pozwalam na dogrzanie CWU, temperatura w zbiorniku nie spadła o więcej niż 10C od zadanej. Nie mam zapalarki, ale jeżeli opisane wyżej warunki są spełnione, a piec się nie odpala to skontaktowałbym się z Timelem w tej sprawie

Skąd mam wiedzieć jakie są plusy, skoro nie wiem jakie są/mogą być minusy. Nie mam porównania. Dlatego się zapytałem, jakie problemy dostrzegasz w takim rozwiązaniu, skoro piszesz że to będzie marnie działać. U mnie instalacja w takiej konfiguracji działa od 1.5 roku. Dla mnie ma ona sens, bo wysprzęgla z obwodu cały kocioł jak temperatura na powrocie spadnie poniżej 55C, o co dba ATV, a sprzęgło pozwala na dalszy obieg wody do CWU i CO. A tak się zdarza jak np. w zbiorniku cwu temperatura na jego połowie jest w okolicy 10C. Tego problemu można się łatwo pozbyć inaczej konfigurując sterownik, ale ustawiłem sobie kocioł tak by grzał tylko 2 razy na dzień gdy temperatura jest niższa niż 40C (10 mniej od zadanej 50C). Tutaj następuje oczywiście obniżenie temperatury na CO, którą kocioł i tak szybko eliminuje jak tylko otworzy się zawór ATV. Jak nie ma ograniczenia czasowego, to nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych. Temperatura na powrocie kotła nigdy nie spada poniżej 54.