mkwapisz

W tej podlinkowanej instrukcji jest rysunkowo pokazane jakie są dopuszczalne położenia pompy. Mechanicznie to położenie akurat nie ma znacznia. Elektrycznie tak, bo przy awarii woda może się wlać przez wyjście kabla. Dlatego kabel zawsze powinien iść najpierw do dołu. Nie ma wtedy możliwości, żeby woda ściekająca po kablu weszła do części pompy która jest pod napięciem. W instrukcji do swojej pompy powinieneś mieć podobne rysunki. Sprawdź.

Jak wykręcisz i obrócisz ją całą, to zmienisz kierunek przepływu. Odetnij pompę na zworach. W narożnikach pompy są 4 śruby (najpewniej imbusy). Odkręć je i jak napisał @samborobróć korpus (ta część z silnikiem i wirnikiem) i przykręć z powrotem. Tylko odłącz ją wcześniej od zasilania. Tutaj masz instrukcję jak to zrobić od Wilo https://wilo.cdn.mediamid.com/cdndoc/wilo180433/1477309/wilo180433.pdf (strona 15), a na poniższym filmie gościu rozkłada pompę właśnie.

Wrzuć fotki jakieś.

Na tym zaznaczonym zawijasie tak dla świętego spokoju dałbym jakieś odpowietrzanie. U mnie na jednym z obiegów pompa pompuje w dół. Chyba z pół roku pozbywałem się powietrza. Na szczęście pompa ma funkcję odpowietrzania, która pozwalała przepchnąć mi powietrze do sprzęgła.

W zasadzie to bardzo zaskakująca i nieciekawa informacja. Bo do tej pory nie miałem żadnych problemów z tym opałem. Jeden z najlepszych, jak nie najlepszy, który do tej pory miałem. Myślałem, że na kolejny sezon też się w niego zaopatrzę. Ciekawe czy ktoś jeszcze potwierdzi takie spalanie z ostatnich dostaw. Nie mam presji na zakup węgla, więc poczekam.

Zamontuj na rurach separatory powietrza i zanieczyszczeń. O ile dasz radę je tam wcisnąć. Zobacz kanał Glob Energy i separator. Ten rysunek jest poglądowy, ale czy u ciebie sprzęgło ma leżeć? Bo tak jeszcze nie widziałem, a instrukcja do mojego mówi jasno, że ma być pionowo.

Ano dokładnie tak jest. Jeżeli chcesz to możesz wpisać i 10kW. Da się i będzie działać. Sprawdzone na piecu 25kW. Od ponad roku w sterowniku mam ustawione 17kW i działa bardzo dobrze. Lepiej się sprawdza na niskich mocach. Ale tak to jest jak ma się przewymiarowany piec.

A nawet na to nie zwróciłem uwagi, ale dziwnym trafem film się dzisiaj w YT nawinął.

Ale lokomotywa. Przy takich rozmiarach przewodu spalinowego to wkład ceramiczny wejdzie ci bezproblemowo, nawet bez rozwiercania. Aż dziwne że ci tego spece nie podpowiedzieli. W kominie to nawet będzie miejsce na docieplenie wkładu. Komin długi więc spaliny się będą bardzo wychładzać i skraplać (a są bardzo kwaśne, dlatego ceramika i nie baw się w tym przypadku w coś innego). Tym bardziej, że wszelkie ecodesigny i klasy V mogą mieć temperaturę spalin na poziomie 70-80C. Np. dla mojego starego pieca na eko 25KW przewidziany jest przewód spalinowy o fi180. Więc jak już masz jakiś upatrzony piec, to zerknij do dokumentacji. Na pewno znajdziesz speców od takich wkładów, pewnie na tym forum ktoś ci podpowie. Najlepiej żeby zrobili wcześniej inspekcję komina kamerą i ocenili co się stało, że spaliny ci uciekają do pomieszczenia. Zasadniczo wkład zlikwiduje problem, ale trudno ocenić na odległość stan materiału z którego komin jest wykonany.

Dzisiaj YT zaproponował mi reklamówkę. Oczywiście jest tu bardzo prosta konstrukcja, ale to jest dokładnie to co pisałem.

Wyglądają sensownie, aczkolwiek nie muszą być poprawne. Za stały parametr uznaj kaloryczność węgla. Potencjał ustawiony z przesypu jest orientacyjny i wymaga później doprecyzowania na podstawie tego ile piec naprawdę spalił. Trochę więcej zabawy jest z powietrzem. Trzeba obserwować co dzieje się w piecu i doregulować. Zapisuj sobie ustawienia. Generalnie tak jak napisałem zobacz to co jest na kanale @Jockey -a na YouTube. Jeżeli konieczne było dostarczanie większej ilości węgla przez zaniżenie potencjału podajnika, to by znaczyło, że coś jest nie tak z kalorycznością węgla. Być może jest za duża, ale tutaj zakładam że zostało ustawione to co producent gwarantuje. Mniejsza kaloryczność spowoduje większe podawanie.

Jeżeli używasz ten sterownik, to na pewno wiesz co to potencjał podajnika. Ale to nie ma nic wspólnego ze spalaniem. Chyba że patrzysz na licznik w sterowniku, wtedy potencjał ma jak najbardziej duże znaczenie. Dla mnie jest to tylko dodatkowa informacja, czy ustawienia pieca są poprawne. A spalanie obliczam na podstawie liczby spalonych worków. Spieki mogą się robić, bo piec nie pracuje równo (zobacz jak wygląda modulacja), albo taką cechę ma węgiel. Nie myśl, że co roku w workach masz ten sam ekogroszek. Etykieta na worku może być identyczna, ale to co do nich zapakowano to inna para kaloszy. Co do spalania, to w styczniu 2021 spaliłem 650kg, w 2020 650kg (oba na skzp02), w 2019 775. Ale w 2016 i 17 było to ponad 900kg. Luty się jeszcze nie skończył, ale w 2020 było to 575, w 2019 550. Różnice wychodzą z powodu pogody, innego węgla i tego ile w worku tego węgla naprawdę było.

Bo to był 80W "potwór", zachciało mi się prąd oszczędzać i dałem pompy sterowane elektronicznie. Swoją drogą LFP była zamontowana dokładnie jak u ciebie, na takim bypasie z zaworem kulowym. Instalacja do 2012 roku była na zasypowcu z możliwym obiegiem grawitacyjnym. Potem przyszedł piec na ekogroszek i zawór 3d. Po zamontowaniu SKZP02 wyszło, że powrót jest najzwyczajniej zimny. Co i tak za bardzo piecowi nie zaszkodziło, ale powodowało także problem ze sterowaniem i dobrym spalaniem. Bypass został usunięty, żeby zrobić miejsce na mały obieg kotłowy z termostatycznym zaworem 3d do zabezpieczenia powrotu. Chyba najlepsza przeróbka, bo piec chodzi równiuteńko i pali teraz wszystko w pył. Coś czego zazdrościłem np. Kamilowi Miernikowi na YT. U niego każdy węgiel był wypalony do cna, a u mnie mimo że paliłem tym samym tak nie było. I tak przy okazji postanowiłem wymienić "wysłużone" pompy. Dla cwu i obiegu kotłowego mam wersje 1-4 (Wilo tak oznacza zakresy podnoszenia). Chodzą aktualnie z mocą 3 i 10W. Dla CO jest to 1-6 i chyba jest po prostu za słaba. Ta LFP pod kątem mocy zużywała 2x więcej energii, a poziom podnoszenia miała mniejszy. Jednak dawała radę i była cicha. Pompa którą ci zaproponowano to jest do 6m. Wg. mnie wypadałoby policzyć jaki przepływ musisz mieć przez podłogówkę, żeby dobrze grzała i na wykresie w dokumentacji sprawdzić czy ta pompa da radę to wygenerować.

@Gregorios potrzebuje przeliczenia pompy na podnoszenie i odpowiedni przepływ przez podłogówkę. Nie wyznaję się na tym, jestem zwykłym użytkownikiem, a nie instalatorem. Miałem pompy takie jak na poniższych zdjęciach. Leszno była na obiegu CO, bo była nowsza. Nie było ich słychać w ogóle. Były sprawne w momencie wymiany. Spróbuj ocenić ile miały lat. Wymieniłem je obie na Wilo Yonos Pico. Doszła tylko pompa kotłowa. Wilo która jest na obiegu CO po prostu buczy. Więc powiedz mi co mam szukać w instalacji, skoro wcześniej wszystko było ok. Pompa chodzi bezgłośnie tak do ok 25-30W. Potem staje się słyszalna. Niestety przy tych poziomach przepływ jest zbyt mały. Musi chodzić na full, czyli 40W Jedna z pomp Wilo była już w zeszłym roku na gwarancji. Przestało działać pokrętło. Wróciła z naprawy i problem teraz znowu się powtórzył. Czekam na koniec sezonu by znowu ją oddać do naprawy. Nie mam nic do Wilo, są to tanie pompy, być może bezawaryjne. Nie ocenię tego, bo mam je od niecałego roku. Przedstawiłem tylko jak to ma się w moim przypadku.

Mam podobny dom, w większości wybudowany przez dziadka w latach 80, rozbudowany w 90 i od tego czasu cały czas modernizowany i docieplany. Kiedyś się na to nie patrzyło, bo węgiel był tani. Była robiona elewacja budynku, to przyszło docieplenie. Wymieniałem blachę na dachu, to dosypałem wełny. Wszystkie okna wymienione dawno temu. Wcześniej były takie skrzynkowe z szybami osadzonymi na kit. Teraz przy ostatnich mrozach i silnym wietrze piec chodził na ok 50% z 17kW (jest 25 ale na sterowniku go przykręciłem). Maksymalne zarejestrowane zużycie to 29kg ekogroszku na dobę. Swoją drogą muszę zweryfikować te wartości podawane przez sterownik. Całkowity koszt CO i CWU w zeszłym roku 3300pln przy zużyciu 3700kg. Mniej więcej wartość zgodna z tym co podało ciepłowalsciwe. 5 lat temu (od tylu lat notuję) zużycie ekogrochu było na poziomie 5400kg. Piec w okresie letnim się po prostu męczy. Ale wymieniać go na razie nie zamierzam, a pracuje u mnie już 10 lat. Albo padnie, albo skończy się możliwość jego używania (klasa III). Także docieplać zawsze warto. Bardziej chyba się opłaca inwestować w tę stronę niż wymieniać źródło ciepła. Chyba że musisz.

A wyjaśnił co jest źle? U mnie jest dach dwuspadowy w pełni odeskowany. Po zewnętrznej stronie papa + blachodachówka. Nieużytkowy strych został przerobiony na użytkowy (prawnie dobudowałem piętro, chociaż budynek się nie zmienił). Przy ociepleniu wykonawca zadbał o to, by między deskami i wełną była drobna szczelina wentylacyjna. Druga rzecz, to profile miałem trochę opuszczone względem krokwi aby móc włożyć jeszcze 10 cm wełny na poprzek (w tym samym kierunku jak idą profile). Dzięki temu krokwie są też ocieplone i nie ma mostków. Łącznie dało to 15+10cm wełny. Na to poszła jeszcze taka metalizowana folia. Podobnież odbija ciepło i stanowi też warstwę paroizolacyjną. Nie wiem czy tak jest, za to telefon komórkowy bardzo słabo działa w tych pomieszczeniach. Więc jakieś promieniowanie blokuje ;-)). Na koniec oczywiście KG. Do pomieszczeń rozprowadzono także rurami wentylację.

@ldonut Zwracam uwagę, że ma forum był wątek dotyczący doboru pieca gazowego. Moc maksymalna ok, ale wniosek z wątku był jeden, aby piec gazowy potrafił zejść nisko z modulacją np. do poziomu ok 10-15% swojej mocy maksymalnej. Przy ponad 20kW są modele potrafiące pracować poniżej 3kW. Zobacz też poniższy film. Ostatni przedstawiony wariant jest bardzo podobny do twojego, tylko tam jest kominek zamiast pieca stałopalnego.

Jak będziesz miał w końcu prawidłowy potencjał, to pewnie też dojdziesz do prawidłowej kaloryczności opału. Plus jeszcze jakieś korekty na powietrzu. Przy zmianie węgla zawsze ustawiam potencjał z przesypu (zawsze wymaga korekty), średnią podaną kaloryczność, a potem staram się ustawić powietrze tak by w kotle siwo było. Czasami trzeba poregulować dołem, a czasami górą powietrza.

Odpowiedź na pierwotne pytanie: NIE. Powinien podawać ci mniej węgla i w praktyce powodować np. zapadanie się kopca na retorcie i w efekcie alb wygaszenie, albo duże skoki w modulacji. Różnica 29/26 jest duża, a to by znaczyło, że coś jest nie tak z pozostałymi parametrami np. potencjałem podajnika albo powietrzem. O ile oczywiście, że przy 26 działał ci dobrze.

Sorry za lekki offtop ale bardzo do tego pasuje. YT jest niesamowity jak wrzuca ci takie filmy do obejrzenia.

To ja w tym temacie ci nie pomogę. Pamiętaj, że pompy mają/mogą mieć elektroniczną regulację. Nie tylko ustawienia I/II/III, ale także można je ustawiać na określony przepływ dla podłogówki bądź różnicę ciśnień dla grzejników. Ten podlinkowany pdf da ci pewne pojęcie na temat możliwości regulacji pompy i jej doboru. Myślę, ze u innych producentów jest podobnie.

Ja zmieniam "producenta" ekogroszków raz na rok. Tak więc stały w uczuciach nie jestem, ale niestety jest to też problem "producentów" którzy nie potrafią utrzymać jakości swojego produktu. Sezon 18/19 - PGG (tutaj rozstałem się z powodu kretyńskiej polityki transportowej tej firmy, ale w tym roku coś się mieniło), 19/20 KGM, 20/21 Sobianek i Ogień.

Przepływy wody generowane w pompach są na wykresach w dokumentacji. Szybkość przepływu będzie zależała od wysokości. Zobacz tutaj np. https://wilo.cdn.mediamid.com/cdndoc/wilo112484/875229/wilo112484.pdf Pompę trzeba dobrać do wysokości i jaki ma być przepływ wody w tej podłogówce + rezerwa na regulację, żeby nie było na styk Co do wcześniejszego pytania, tak LFP to Leszno, które swego czasu robiło pompy na licencji Grundfosa. Mam nawet taką w swojej skrzynce ze skarbami. Po wielu latach ciężkiej pracy została wymontowana z instalacji i zastąpiona zalinkowaną wyżej Wilo i powiem szczerze, że nie jestem zadowolony z tej wymiany. Nie ta kultura pracy. Przy takim założeniu jak piszesz, część układu będzie zamknięta a część otwarta. To by znaczyło, że oba układy muszą być odseparowane od siebie. Planujesz dorzucić jakiś wymiennik? Nie jestem instalatorem, może @sambor tu by się wypowiedział. Ewentualnie skoro planujesz przerobić wszystko na układ zamknięty, to może można już przewidzieć jakieś rozwiązanie.

10t peletu, znaczy duży garaż masz ?

Ja na twoim miejscu sprawdziłbym retortę jak masz coś takiego. Coś musiało się w niej pozapychać, albo ucieka ci powietrze. Albo to jakaś podróba a nie Skarbek. Niezależnie czy z Bobrka (trudniej go spalić) czy też Piekar