mkwapisz

A wyjaśnił co jest źle? U mnie jest dach dwuspadowy w pełni odeskowany. Po zewnętrznej stronie papa + blachodachówka. Nieużytkowy strych został przerobiony na użytkowy (prawnie dobudowałem piętro, chociaż budynek się nie zmienił). Przy ociepleniu wykonawca zadbał o to, by między deskami i wełną była drobna szczelina wentylacyjna. Druga rzecz, to profile miałem trochę opuszczone względem krokwi aby móc włożyć jeszcze 10 cm wełny na poprzek (w tym samym kierunku jak idą profile). Dzięki temu krokwie są też ocieplone i nie ma mostków. Łącznie dało to 15+10cm wełny. Na to poszła jeszcze taka metalizowana folia. Podobnież odbija ciepło i stanowi też warstwę paroizolacyjną. Nie wiem czy tak jest, za to telefon komórkowy bardzo słabo działa w tych pomieszczeniach. Więc jakieś promieniowanie blokuje ;-)). Na koniec oczywiście KG. Do pomieszczeń rozprowadzono także rurami wentylację.

@ldonut Zwracam uwagę, że ma forum był wątek dotyczący doboru pieca gazowego. Moc maksymalna ok, ale wniosek z wątku był jeden, aby piec gazowy potrafił zejść nisko z modulacją np. do poziomu ok 10-15% swojej mocy maksymalnej. Przy ponad 20kW są modele potrafiące pracować poniżej 3kW. Zobacz też poniższy film. Ostatni przedstawiony wariant jest bardzo podobny do twojego, tylko tam jest kominek zamiast pieca stałopalnego.

Jak będziesz miał w końcu prawidłowy potencjał, to pewnie też dojdziesz do prawidłowej kaloryczności opału. Plus jeszcze jakieś korekty na powietrzu. Przy zmianie węgla zawsze ustawiam potencjał z przesypu (zawsze wymaga korekty), średnią podaną kaloryczność, a potem staram się ustawić powietrze tak by w kotle siwo było. Czasami trzeba poregulować dołem, a czasami górą powietrza.

Odpowiedź na pierwotne pytanie: NIE. Powinien podawać ci mniej węgla i w praktyce powodować np. zapadanie się kopca na retorcie i w efekcie alb wygaszenie, albo duże skoki w modulacji. Różnica 29/26 jest duża, a to by znaczyło, że coś jest nie tak z pozostałymi parametrami np. potencjałem podajnika albo powietrzem. O ile oczywiście, że przy 26 działał ci dobrze.

Sorry za lekki offtop ale bardzo do tego pasuje. YT jest niesamowity jak wrzuca ci takie filmy do obejrzenia.

To ja w tym temacie ci nie pomogę. Pamiętaj, że pompy mają/mogą mieć elektroniczną regulację. Nie tylko ustawienia I/II/III, ale także można je ustawiać na określony przepływ dla podłogówki bądź różnicę ciśnień dla grzejników. Ten podlinkowany pdf da ci pewne pojęcie na temat możliwości regulacji pompy i jej doboru. Myślę, ze u innych producentów jest podobnie.

Ja zmieniam "producenta" ekogroszków raz na rok. Tak więc stały w uczuciach nie jestem, ale niestety jest to też problem "producentów" którzy nie potrafią utrzymać jakości swojego produktu. Sezon 18/19 - PGG (tutaj rozstałem się z powodu kretyńskiej polityki transportowej tej firmy, ale w tym roku coś się mieniło), 19/20 KGM, 20/21 Sobianek i Ogień.

Przepływy wody generowane w pompach są na wykresach w dokumentacji. Szybkość przepływu będzie zależała od wysokości. Zobacz tutaj np. https://wilo.cdn.mediamid.com/cdndoc/wilo112484/875229/wilo112484.pdf Pompę trzeba dobrać do wysokości i jaki ma być przepływ wody w tej podłogówce + rezerwa na regulację, żeby nie było na styk Co do wcześniejszego pytania, tak LFP to Leszno, które swego czasu robiło pompy na licencji Grundfosa. Mam nawet taką w swojej skrzynce ze skarbami. Po wielu latach ciężkiej pracy została wymontowana z instalacji i zastąpiona zalinkowaną wyżej Wilo i powiem szczerze, że nie jestem zadowolony z tej wymiany. Nie ta kultura pracy. Przy takim założeniu jak piszesz, część układu będzie zamknięta a część otwarta. To by znaczyło, że oba układy muszą być odseparowane od siebie. Planujesz dorzucić jakiś wymiennik? Nie jestem instalatorem, może @sambor tu by się wypowiedział. Ewentualnie skoro planujesz przerobić wszystko na układ zamknięty, to może można już przewidzieć jakieś rozwiązanie.

10t peletu, znaczy duży garaż masz ?

Ja na twoim miejscu sprawdziłbym retortę jak masz coś takiego. Coś musiało się w niej pozapychać, albo ucieka ci powietrze. Albo to jakaś podróba a nie Skarbek. Niezależnie czy z Bobrka (trudniej go spalić) czy też Piekar

A ty myślisz ze ludzie się na tym znają. Cały problem polega na tym, że polegasz na opinii "fachowca". Najgorzej jest jak takim fachowcem jest sprzedawca, który wciska nie to co dla klienta najlepsze, tylko to co ma zejść z magazynu. Swoją drogą ciekawa sprawa, że piece mają aż taki zakres regulacji mocy. Nie wiedziałem tego, bo z gazem pożegnałem się jakiś czas temu (jakość gazu była fatalna, a w święta to i potrafił zgasnąć płomień na kuchence). Wniosek jest taki, że trzeba brać czasami większy piec i dopłacić do tego, żeby miał szeroki zakres pracy. Przejrzałem sobie ofertę i okazuje się, że taki poziom 2.8kW nie jest zbyt często występujący.

A jak chcesz dociągnąć zasilanie podłogówki, bo chyba nie z CO z grzejnikami z II kondygnacji? Albo chyba jednak tak. Na zasilanie grzejników idzie tak ok. 40C na podłogówkę 30C. Dlatego @sambor pyta się o jakiś schemat podłączenia. Gdzieś widziałem gościa, który poprawiał takie instalacje w domach poprzez dodanie elektronicznych termostatów do podłogówki i dzięki temu ogarniał jakoś temperaturę. Co do pomp. W zeszłym roku wymieniłem pompy z lat 90 na Wilo Yonos Pico. O ile te obiegowe cwu, czy na małym obiegu pieca się sprawdzają, to ta dla CO w wersji 1-8 owszem działa, ale na full słychać buczenie w instalacji. Jak zmniejszę moc to jest ciszej, ale jednocześnie jest za mały przepływ. Tak mnie wnerwia to buczenie, że pompa wyleci w tym roku i pewnie zastąpię ją jakimś porządnym Grundfosem.

Niestety, ale jak wyciągasz coś takiego z pieca to od razu ci się gorąco robi. To tak jak z kaczką dziwaczką. Wkładasz drewno, wychodzi kamień. @samzr kup parę worków porządnego peletu A1 i sprawdź.

Ja właśnie dlatego w zeszłym roku przerabiałem instalację (jeszcze grawitacyjną na rurach 6/4", na której był zawór 3d i obejście z zaworem kulowym, zresztą z powodu nierównej pracy sterownika) i kazałem dorzucić kolejny zawór 3d ATV z pompą na małym obiegu, żeby zabezpieczyć powrót. Od tego czasu SKZP chodzi jak malina i praca pieca się wyrównała. Nie mam skoków modulacji, mniej spieków (albo prawie wcale), mniej sadzy i pewnie mniejsze spalanie. Tego ostatniego się oczywiście nie zweryfikuje, no taki mamy klimat.

Chyba piasek do niego dodali, wkoło którego tworzy się taki spiek.

A taki separator zanieczyszczeń z magnesem by nie pomógł w tym przypadku?

I przy rozliczeniu energii na koniec roku byłem w plecy na 1200kWh * 0,68 = 816PLN. Chociaż z drugiej strony, to co dodatkowo zużyłem z uwagi na roczny covidowy areszt domowy, to sobie odbiłem na paliwie.

No ja jeździłem takim autkiem. Bardzo dawno temu. Polonez się nazwało. FSO. 1500. I zimowych opon wtedy nie było. Dzisiaj żona opowiadała jak to są nieodśnieżone ulice w mieście. Zmieniła pas na lewy (z 3) i nagle się okazało, że kierowcom ten pas się "skończył", bo ktoś postawił na nim znak, tak na środku ;-))) . A żona się zastanawiała co ją tak wcześniej po drodze rzucało przy zmianie tego pasa. Okazało się, że odbijała się od krawężnika.

Tak, możesz coś takiego rozważyć, albo w ogóle się tym nie przejmować. Tylko wtedy grzałka będzie działać termostatycznie, czyli o dowolnej porze. Tak na szybko znalazłem taką reklamówkę: https://www.solaredge.com/sites/default/files/load_control_flyer_pl.pdf

Tak, wszystko się zgadza, a ile zużywam "latem" to napisałem - 160kW/miesiąc. Tylko jak dobrze zrozumiałem @Arek911 chciałby grzać wodę w okresie letnim prądem, a przez pozostałą część roku piecem.

Chyba że instalator wstawi tam np. zawór ATM z Afriso, który jest nastawny. Nie wiem czy w ogóle producent przewidział takie jego zastosowanie. Ja mam ATV 55C. Ochrona powrotu w ten sposób praktycznie zapewnia ci, że nigdy temperatura nie spadnie poniżej tej na którą jest ustawiony zawór. Ale dodatkowo potrzebne jest sterowanie temperaturą która idzie na grzejniki lub podłogówkę. I tam trzeba użyć wtedy kolejnego zaworu 3D z pompą, albo założyć odpowiednią grupę pompową. Albo zrobić tak jak ma @Jockey z termostatami na wszystkich grzejnikach i sprzęgłem w postaci rury. Ale i tak musi przez zawór obniżyć temperaturę która idzie na podłogówkę. Tylko że odchodzimy od tematu tego wątku i za chwilę admin nam znowu po łbie da.

Dlatego napisałem, że wystarczy np. prosty układ sterujący z timerem (a to jest już po prostu w samym Froniusie). Chodzi o to by ograniczyć czerpanie energii z sieci i jak najwięcej zużywać tej produkowanej na bieżąco tzw. samokonsumpcja. Przed chwilą dorzuciłem wykres z falownika. z solarweb. Wartości liczbowo: produkcja ok 1200kWh, zużycie bezpośrednio 710kWh, Ohmpilot dodatkowo "zutylizował" bezpośrednio 160kWh

Nie jestem specjalistą od falowników i instalacji PV. U siebie po dłuższej analizie wybrałem Froniusa Symo (8.2-3-M) bo ma bardzo rozbudowane interfejsy I/O. Można sterować wieloma rzeczami: np. poprzez przekaźniki załączać grzałkę w zbiorniku o określonej porze, podłączać dodatkowe czujniki, liczniki energii (do 4) itd. Fronius dodatkowo ma coś takiego jak OhmPilot, który podłącza się do falownika i dodatkowego licznika (SmartMeter). Raczej drogie urządzenie i nieopłacalne, ale potrafi płynnie regulować mocą grzałki (grzałek) do 9kW czerpiąc tylko nadmiar produkowanej energii - wie ile falownik produkuje i ile przepływa do sieci przez SmartMeter. Po prostu ogranicza ilość energii pompowanej do sieci. W okresie letnim bardzo dobrze to się sprawdza, bo piec na ekogroszek mogę wyłączyć. Generalnie ta inwestycja nie zwróci mi się w sensownym czasie, a u ciebie nie będzie miała sensu w ogóle - za mała instalacja. Ale sterowanie przekaźnikami z Froniusa jest jak najbardziej możliwe, tylko musiałby ci to wykonać ogarnięty instalator. Jeżeli nie zależy ci na tych 20%, które się traci pompując do sieci energię, a potem ją pobierając, to wystarczy wsadzić do zbiornika CWU grzałkę. Jak napisałem, można zadbać o jakiś system z timerem, który by ją włączał w określonym czasie. Ważne ze względu na to kiedy jest produkcja energii z PV jak i taryfę którą masz. Tak to u mnie wyglądało w sierpniu z poziomu solarweb

Tylko myśląc o piecu gazowym kondensacyjnym, myśl jednocześnie nad zmianą/dobudową komina.

25kW na część domu poniżej 100m2? Zakładam, że garaż to ogrzewany nie będzie więc jeszcze parę metrów odpadnie. Jakie jest tego uzasadnienie?