Piecuch19

Z DTR rozdział 5.2 i 5.3 wynika że miejsce podania PW jest niewłaściwe ( za późno) i może uciekać do komina nie uczestnicząc w mieszaniu z gazami.

No fakt instrukcji obsługi brak. Żądamy uzupełnienia.

Prostota w każdym calu :-))) Trochę w prowadza w błąd ten mechanizm na zawiasach z lewej strony, który ma ograniczać kąt wychylenia klapki miarkownika ( można prościej zrobić ten ogranicznik). Fajne, proste i bezpieczne. Czy masz jakieś preferencje w wyborze spinaczy? - siła nacisku spinacza? vs siła udźwigu miarkownika. Wygrałeś główną nagrodę na najtańszy w produkcji, najprostszy i najtańszy w eksploatacji mechanizm sterowania kotłem zasypowym zapobiegający wychładzaniu kotła i komina po wypaleniu wsadu.

Miarkownik do spinacza podpięty?

@SONY23 możesz jakiejś fotki podrzucić i jak to zrobić? - chodzi o oporopowrotnik do klapki miarkownika. Jak Ci to funkcjonuje? Czy się nie zacina? Lubię takie bez prądowe rozwiązania. Przydałoby się coś takiego bo po wypaleniu długo by żar utrzymywało w kotle - nie trzeba rozpalać tylko dołożyć i dalej palić. Komin też się nie wychłodzi jak zamknięta klapka po wypaleniu opału.

Przeróbki do palenia ciągłego bez bufora polegają na zmniejszeniu mocy maksymalnej kotła i dostosowaniu tej mocy do zapotrzebowania energetycznego budynku poprzez modyfikację powierzchni rusztu, komory paleniska, otworu przegrody palnika i samego palnika. Np. w moim przypadku chodzi o to by kocioł który mam 18kW palił z mocą maksymalną czy nominalną 6-8 kW zachowując wysoką sprawność. Tyle akurat ciepła potrzebuje mój budynek by przez cały czas był stały komfort cieplny. Długo się rozgrzewa instalacja i budynek bo moc kotła została radykalnie zmniejszona, ale potem po rozgrzaniu akurat tyle wystarczy by uzupełnić niedobory energii. Te moje 6-8 kW to jest moc maksymalna ( nie minimalna) na której wysoko sprawnie pali kocioł. Wszystkie kotły dobiera się wg normy na -20'C a jak wiadomo trudno o takie temperatury choć zawsze nawet gdyby się pojawiły m możliwość zwiększenia tej mocy maksymalnej. Uważam że palenie ciągłe ( uzupełnienie jedynie niedoborów energetycznych) pozwala na duże oszczędności opału w odróżnieniu do przepalania ( tzw. palenia cyklicznego - ciągłe rozpalanie na dużej mocy które generuje straty kominowe). Można to porównać do jazdy samochodem przez duże miasto w godzinach szczytu i o godz 3 w nocy z porównaniem zużycia paliwa. Bufor reguluje niedobory energii podobnie, ale nie wszyscy mają bufor z różnych względów ( za mało miejsca w kotłowni, za duży koszt, przekonanie że od posiadania bufora zapotrzebowanie budynku na energię nie zmaleje itp.). Przy posiadaniu bufora przeróbki czy modyfikacje są zbędne bo nawet w przewymiarowanym GS z buforem da się czysto i w miarę sprawnie spalać. Co dają modyfikacje? Dużą oszczędność opału i stały komfort cieplny. Co do niewygody to obecność moja w kotłowni 2 razy dziennie rano i wieczorem na 5 minut nie jest dla mnie jakoś uciążliwa by z niej rezygnować płacąc za bufor kilka tysięcy. Gdy bym go miał także bym musiał tam bywać może rzadziej? Może częściej by częściej dokładać bo bufor jeszcze nie naładowany? a potem czekać kiedy się rozładuje? ale czy warto? Dla mnie nie bo magazynowanie energii i koszty szybkiego jej wytworzenia generują straty które posiadający bufor bagatelizują.

A niby skąd ma się wziąć ten kondensat wg Ciebie? (pomijając wilgoć w paliwie). Ja zauważyłem pocenie się czy wykraplanie wilgoci na wymienniku przy temperaturze poniżej 50'C powrotu w poprzednim kotle, który miał wymiennik poziomy ( Ogniwo). Widać to dobrze przy rozpalaniu kotła zanim się nagrzeje - tylko trzeba tam w tym czasie zajrzeć.

Wystarczy jeden link. Lub filmik jak to pracuje z wymiennikiem wodnym. Wymiary poszczególnych elementów mnie nie interesują

@Juzef możesz podac jakiś link do pieca z wymiennikiem wodnym tego konstruktora?

@witek1234 W temperaturze powrotu wody do kotła nie chodzi mi o żywność kotła tylko o wykraplanie się wilgoci na wymienniku i wykraplanie kondensatu w kominie co skutkuje jego zawilgoceniem - tym bardziej przy przepalaniu. Najpierw czuć smród sadzy a potem się pojawiają plamy na ścianach trudne do usunięcia. Temperatura powrotu wody kotlowej powyżej 55'C powinna mieć.

Temperaturę dla drewna należy podnieść - minimum 65'C. Jeśli masz 60' czy 50-53'C to ile ma temperatura powrotu?? Przy niskiej temperaturze powrotu ( poniżej 55'C ) wilgoć wykrapla się na wymienniku i potem odparowuje - para ta albo osiądzie w kominie, albo wyleci przez komin w zależności od tego jak ten komin jest gorący ( temperatura spalin). Zaopatrz się w termometr spalin do czopucha i termometr powrotu ( choćby przylgowy). To tanie rzeczy, a bardzo Ci pomogą w tym by nie zniszczyć takiego trwałego komina.

Samo się podaje - w części gdzie jest większy żar zaciąga go więcej sam ciąg niż w tylnej części rusztu. Jednak pierwotny projekt jest bez wymiennika wodnego i możliwości modulacji mocy - ugotować obiad i ogrzać pomieszczenie przylegające do pieca bez możliwości utrzymywania stałej temperatury w tym pomieszczeniu.

Myślę że pierwsze rozwiązanie z kilkoma zmianami powinno być lepsze. Mieszanie pionowe sprawdzić się może na dużej mocy, ale na mniejszej nie będzie chciało się mieszać - ale mogę się mylić i jak sprawdzisz to będziemy wiedzieć. W pierwszej wersji poprawił bym: - komory wirowe nie powinny pracować oddzielnie Powinny być połączone ze sobą dla wyrównania ciśnień by zapobiec sytuacji gdzie w jednej dziurze będzie płomień a w drugiej tylko powietrze Skrócenie dziubka od zawirowacza o 3 cm na całej długości wyrównało by ciśnienia i płomień. Większe Wypalenie przegrody z lewej strony świadczy że tam się pali lepiej - lepszy przepływ - może nie symetrycznie względem otworu przegrody? - PW powinno być podane na wejściu otworu przegrody a nie z tyłu ( powinno być lepiej bo będzie lepsze wymieszanie i spalanie)

@SONY23 nie wiadomo jak jest na prawdę. Z linku tej aukcji wygląda że jest mokra przegroda, a z linku przekroju kotła ze strony producenta, który był podany w tym temacie już tego nie widać. Tylko rurkę z wodą nad wejściem do palnika tam widać. Nie wiadomo też jak i konkretnie w którym miejscu jest podawane PW bo tego nie widać. Powinno być w miejscu budowania się płomienia, a nie po wybudowaniu się płomienia bo gorzej się miesza na małych mocach. Ten zawirowywacz ma za zadanie spowolnić przepływ spalin i obniżyć ich temperaturę na wyjściu ( utrzymać dłużej ciepło w kotle), bo jak zrobili taki komin z szamotu nad palnikiem i potem ciasny przelot przez niewielki wymiennik to przepływ spalin jest tam bardzo duży i szybki. Jak by wyciągnąć ten zawirowywacz to spaliny będą miały z 300'C. Pytanie jak sprawdzi się to w warunkach eksploatacyjnych bez wymuszonego ciągu jaki jest na badaniach? Komin każdy ma inny jak i ciąg który jest zmienny w każdej fazie spalania. W laboratorium ustawią ciąg na 15Mp i wypalą cały zasyp na tym ciągu w bufor i jest 5 klasa. U każdego użytkownika warunki te na pewno będą inne.

Zgadzam się z Tobą i dlatego powstał ten temat Mi się udaje palić ciągle bez bufora, ale wymaga to kilku przeróbek, które opisałem w powyższym temacie.

Mam podobnie w swoim kotle. W tym Szafirze widzę 2 błędy: 1. Brak mokrej przegrody i całość jej w szamocie będzie nadmiernie rozgrzewało opał w komorze zasypowej 2. Za dużo szamotu nad palnikiem i w związku z tym wysokie temperatury spalin ( dlatego ten dziwny zawirowywacz, który ma za zadanie spowolnić trochę tempo spalania i obniżyć temperaturę spalin na wyjściu). W warunkach laboratoryjnych z wymuszonym ciągiem o określonej wartości ten zawirowywacz może się sprawdzić, ale w warunkach eksploatacyjnych już nie koniecznie. Ale zobaczymy jakie będą opinie użytkowników, bo najlepiej zweryfikują ten kocioł warunki eksploatacyjne ( nie warunki laboratoryjne i nie reklama producenta). @jacko Myślę że MPM daje większe możliwości do przeróbek pod każdy rodzaj opału jak i palenia bez bufora niż Szafir.

Zwiększ temperaturę na kotle na 75'C - 80'C to się przestanie pocić. (60'C dla drewna to za mało i pewnie ochrony powrotu też nie masz) Kup termometr choćby przylgowy na powrót i termometr spalin do czopucha Będziesz miał trochę łatwiej i będziesz widział jakie temperatury faktycznie są.

Pobaw się w spowolnienie tempa spalania. To powinno przynieść oczekiwane przez Ciebie efekty.

Piec się poci jak ma za zimny powrót. Niezależnie od tego czy nowy czy starszy. W nowym jest to bardziej widoczne bo czyściutki wymiennik i woda spływa w dół. W starszym wsiąka w to co na wymienniku jest, a potem odparowuje więc jest mniej widoczne. @Astec jaką masz temperaturę na kotle? A jaką temperaturę powrotu?

Fajne ciepełko, ale nie w każdym domu ten piec się sprawdzi. W takim jak na zdjęciu jak najbardziej, ale w innych może być problem z dystrybucją tego ciepła do oddalonych zamykanych pomieszczeń . W pomieszczeniu w którym stoi za gorąco, a w tych oddalonych pomieszczeniach dużo chłodniej. Ale z buforem i częściową zawnętrzną izolacją pieca śmiało dawał by radę. Jaki koszt postawienia tego pieca?

@witek1234 starasz się palić węglem płomiennym z dmuchawą który się nie koksuje. Klasyczne palenie od góry bez dmuchawy polega na 2 fazach skoksowanie węgla z zejściem żaru w dół ( tu nie jest czysto) i potem spalanie koksu ( tu jest czysto). Kiedyś jak paliłem od góry zauważyłem to samo co @marcus312 i @heso - gromadzenie się w wymienniku brązowego nalotu, a potem w drugiej fazie ( spalania koksu) wypalenie tego nalotu i w końcowym etapie biały wymiennik. Dzieje się tak bo w pierwszej fazie są niższe temperatury i za mało powietrza, a w drugiej przy spalaniu koksu wyższe temperatury i nadmiar powietrza bo koks już tyle powietrza nie potrzebuje do spalania, a ten nadmiar pomaga w wypaleniu tego nalotu na wymienniku. Paląc węglem płomiennym i utrzymując żar cały czas u góry skoksowania nie ma, a przy takim paleniu węgiel mocniejszy znów Ci przeszkadza bo pomimo utrzymania cały czas żaru u góry to ten węgiel pod żarem częściowo jedynie próbuje się koksować i już nie spała się tak fajnie jak płomienny. Myślę że dlatego Twoje odczucia są inne. Jak byś spróbował np. Marcelem który dobrze się koksuje to Twój sposób palenia nie był by taki fajny jak na węglu płomiennym. Biały wymiennik świadczy o tym że coś się na nim wypaliło bo nie był by biały.

@maronka jak sąsiadkę " grzeją sąsiedzi" to chyba nie emerytka :-))

Dobry szamot w tym miejscu zda egzamin. Widzę różnice pomiędzy marketowym a lepszym. Do lepszego nie przykleja się stopiony popiół tak jak do marketowego. Taki "cieplejszy" szamot odbija ciepło i nie chłonie go tak jak marketowy i tym samym nie chłonie stopionego popiołu = nie przykleja się do niego stopiony popiół. Nawet jak się stopi na nim to leży swobodnie i nie trzeba go zeszlifowywać tylko ściągnąć pogrzebaczem. Ja jak już pasuje element to robię i zostawiam szablon z tektury na wszelki wypadek bo czasem można niechcący rozwalić coś np. wrzucając opał. Potem wygasić na krótko by tylko wymienić i można palić dalej. Najczęściej takie usterki dzieją przy intensywnej pracy kotła jak jest zimno.

Nie polecam metalowych elementów przed palnikiem. Na zdjęciu widać co się stało z żeliwem. Po miesiącu nie tylko się wygięło w pałąk od temperatury, ale i utleniło w środkowej części. Przed palnikiem najlepiej dobry szamot się sprawdzi.

Nigdy nie pisałem że mam dobrze ocieplony czy pasywny jak i super oszczędny dom. Nie pisałem też że robię „lepszą sprawność niż dzisiejsze kotły pelletowe”. Nie porównywałem też „ przejścia z grocha na pellet”. Węgla nie tnę, nie rąbie, nie suszę i też za wrzucenie do piwnicy wolę zapłacić. Codziennie nie czyszczę i nie rozpalam. Nadal stawiasz fałszywe tezy by Sobie na nie odpowiadać ( zakrzywiasz rzeczywistość). Uważam że dobry DS 5 klasy w którym zgazowuje się opał ma podobną sprawność jak pelletowy, a kaloryczność opału / cena za kilogram - czyni go atrakcyjnym jeśli chodzi o ekonomię ogrzewania ( pomijam wygodę). Powyższe w połączeniu z paleniem ciągłym ( nie cyklicznym) na małej mocy ( tak mam ustawione palenisko by na tej mocy 6-8 kW sprawnie spalał) daje duże oszczędności czego wynikiem jest małe zużycie opału - i na to chciałem zwrócić uwagę. W podanym w tym wątku temacie przez @sambor też wychodzi mu średnia moc 6 kW za sezon w nieocieplonym domu bo nie ma tam palenia cyklicznego ( nie jest to zapotrzebowanie na średnią moc - spowodowane używaniem kotła na pellet). Za ten podlinkowany przez Ciebie nie kupię 3 - 4 DS tylko za te podlinkowane w tematach: jaki kocioł na pellet kupić? Co do trocin po 30zł/m3 to telefon do reki i zadzwoń na tartak w okolicy to się przekonasz. Ostatnio kupowałem bo na zasyp węgla daje warstwę ok. 5 cm trocin by wyłapywały smołę i destylaty powstające podczas zgazowania, a potem się spalały. Kupiłem ok 250- 300litrów w workach i zapłaciłem 10 zł ( starczy mi na całą zimę).