Piecuch19
-
Postów
3305 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
82
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez Piecuch19
-
@maronka i @zaciapa macie starsze kotły z mniejszymi wymiennikami ( ok 0,5 m') i większymi przekrojami otworów przegrody niż są w aktualnych kotłach więc trudno wam zrozumieć że takich temperatur jak piszecie trudno osiągnąć w aktualnych kotłach, a też dlatego problemy aktualnych kotłów ( 5 klasy ) są Wam obce. Kotły wyglądają z zewnątrz tak samo ale w środku są różne ( większy wymiennik i mniejszy otwór przegrody). Problemy z tego powodu są też inne ( przede wszystkim problemy z ciągiem z powodu za niskiej temperatury spalin = większe dymienie z komory niż u Was = większe problemy z kominem w przyszłości - przemakanie i nasiąkanie komina = konieczność montażu wkładu kominowego). Trzeba to uwzględnić przy zakupie kotła i liczyć się z kosztami ( wkład kominowy + bufor + ewentualnie wentylator wyciągowy + RCK -niekoniecznie). Potem to wszystko razem zliczyć - zmierzyć się z tymi dodatkowymi kosztami i zastanowić się poważnie nad zakupem. Ja wybrałem przeróbki by nie ponosić tych kosztów i uważam że od posiadania bufora zapotrzebowanie budynku na ciepło nie zmniejszy się. Z obecnymi przeróbkami jestem zadowolony z kotła ale to nie jest zasługą producenta ( bez przeróbek nie chciało się palić u mnie - potwierdzają to problemy innych użytkowników kotła 5 klasy). Też wcześniej przed zakupem czytałem to forum - jednak czytałem o starych kotłach a o nowych nic nikt nie pisał - więc musiałem testować na sobie. Kiedy pisałem jako pierwszy o problemach to inni użytkownicy nie rozumieli o czym piszę bo mieli starsze kotły - zarzucając mi że nie potrafię palić w dolniaku ( przed zakupem paliłem kilka lat w dolniaku). A co do używania palnika gazowego do rozpalania to też używam bo to bardzo praktyczne jest - jednak takiego mniejszego ( jak bym miał dekarski to byłby lepszy).
- 17294 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
To co piszesz jest wbrew logice bo strata kominowa z za wysokiej temperatury spalin ucieka bezpowrotnie w atmosferę i nie oddaje ona ciepła na kocioł. Może coś z instalacją masz skopane? ( dla temperatury 350' większy przepływ wody, a dla 200' mniejszy przepływ trzeba ustawić i różnicę zauważysz)
-
Gdybyś palił z o połowę mniejszą temperaturą spalin to zużył byś mniej opału choć trwało by to może trochę dłużej.
-
Dlatego że nadal masz za dużą powierzchnię rusztu i ilość palącego się i mocno gazującego opału. Zmniejsz do 1/4 ruszt lub mniej ( musisz poeksperymentować) i wtedy będziesz spokojnie próbował otwierać drzwiczki w trakcie każdej fazy palenia. Off top: To forum powinno się inaczej nazywać: "Forum przewymiarowanych kotłów"
-
Za duża powierzchnia rusztu. Zmniejsz powierzchnię rusztu tak na 6x 30 cm ( na tą porę) i spróbuj napalić. Twoje problemy powinny zniknąć. Jak dalej będzie jakiś problem to przeczytaj uważnie ten temat: Powinno pomóc.
- 17294 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Zamknij całkiem ( ja nie zamykam, ale ja mam inaczej ustawione palenisko niż w oryginale). Możesz też zamknąć PW oryginalne jak pisał kolega @maronka i musi wtedy ciąg wyssać dym ( chyba że z kominem masz coś nie tak). Jak masz RCK to też powinno być do otwierania drzwiczek zablokowane bo ono działa przeciw tym co otwierają drzwiczki.
-
Przerwa na miarkowniku 5mm powoduje że przepływ powietrza od dołu nadal produkuje gazy i one zajmują miejsce w otworze przegrody tym gazom które miały by ewentualnie być wyssane z komory zasypowej przy otwarciu drzwiczek. Zamknij klapkę miarkownika przed otwarciem drzwiczek to ciąg wyssa Ci gazy z komory zasypowej ( pod warunkiem że nie masz jakichś innych rozszczelnień). Stała szczelina na klapce miarkownika 0,5 cm wydaje mi się za duża - powinna ona spowalniać pracę kotła - powodować spadek temperatury na kotle ( spróbuj na grubość zapałki). Zmniejszenie powierzchni rusztu to podstawa jak pisał kolega powyżej ( ja mam ok 10 cm odkrytego rusztu a ogrzewam 380m'). Szczelina w drzwiczkach załadunkowych pozornie Ci "pomaga" bo tak na prawdę pomaga ona rozpalać większą warstwę żaru ( nad produkcję gazów) z którą palnik nie może sobie poradzić, a jak już sobie poradzi to skutkuje to za wysoką temperaturą na kotle. Dym w komorze zasypowej w dolniakach jest zawsze a to z powodu dużej różnicy temperatur pomiędzy dołem komory zasypowej a górą i smoła wykrapla się z powodu różnicy temperatur na chłodniejszych ściankach komory zasypowej ( jak komora jest wyłożona szamotem to tego nie ma). Można ograniczyć wykraplanie się smoły sypiąc warstwę ok. 5 cm trocin tartacznych na górę zasypu węgla ( ja tak robię ale akurat nie tym filmiku co podałem - tam chodziło o szybki powrót właściwego płomienia po zawieszeniu się opału - po modyfikacji ze szczeliną PW przed palnikiem). Właśnie ten miarkownik elektryczny najbardziej Ci bruździ - stan: 0,5 czy 1,4 cm i nic pośredniego zaburza najbardziej stabilną pracę kotła ( ciąg nie wzrasta tak skokowo). Zmień miarkownik na normalny, a na pewno będzie lepiej.
-
@Pawel1985555 Strzelanie czy wybuchy w kotle spowodowane są zbyt dużym nagromadzeniem gazów przy braku powietrza i podaniem tego powietrza przy otwarciu drzwiczek lub innymi miejscami np. gwałtowne otwarcie miarkownika. Zmień miarkownik na normalny ( np. Honwey) - nie elektryczny. Normalny miarkownik uchyla i zamyka się powoli = lepiej współpracuje z ciągiem i dostosowuje szczelinę klapki do aktualnego potrzebnego przepływu powietrza przez kocioł ( elektryczny ma stopnie otwarcia i te stopnie otwarcia nie odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu na powietrze w kotle). Klapka miarkownika powinna po zamknięciu mieć stałą szczelinę np. na grubość zapałki - nie powinna się całkowicie zamknąć bo płomień zgaśnie i będzie dym, a po ponownym jej otwarciu i dostępie powietrza może być strzał czy wybuch. Podawanie powietrza przez drzwiczki załadunkowe to zły pomysł - jak Ci napisał kolega @Kristofer82 bo to nadprodukcja gazów i niestabilna praca kotła. Do ustalania stałej szczeliny na klapce miarkownika jest śruba z plastikowym czarnym łbem - nie wiem jaka ta szczelina stała jest u Ciebie ( u mnie tak na grubość zapałki). Brak stałej szczeliny gasi płomień i ustawienie jej zależne jest od ciągu i tego jaki opał jest na ruszcie. Do regulacji na łbie tej śrubki przyklej lub narysuj jakąś strzałkę by ustalić jej stałe i powtarzalne położenie względem kotła - przyda się do regulacji np. przy dużych wiatrach u mnie wystarczy zmniejszyć o ok. 10 minut na jej obrocie. Przydatne też będzie przy zmianie opału ( inne drewno czy zrębka ) który wymaga innego napowietrzenia na ruszcie. Tą śrubką przy paleniu ciągłym jak się pobawisz to można ustawić tak by przy jej odpowiednim ustawieniu paliło się ze stałą temperaturą bez miarkownika na określonej temperaturze kotła. Ja mam ustawioną tak by kocioł po mału wytracał temperaturę ale całkowicie się nie zamyka ( przerwa na grubość zapałki) i wtedy miarkownik sam ustali sobie właściwą szczelinę w zależności od tempa spalania i aktualnego ciągu. Przy otwieraniu drzwiczek załadowczych najpierw rozszczelnij je na ok 0,5 -1 cm i poczekaj chwilę żeby dać trochę czasu na zassanie tego dymu w zasyp i dopiero po chwili uchylaj dalej ( oczywiście wcześniej trzeba zdjąć łańcuszek z klapki miarkownika i uchylić klapę krótkiego obiegu spalin). A po dołożeniu wrócić do poprzednich ustawień kotła. Tu masz filmik gdzie na początku uchylam drzwiczki i chwilę czekam na zaciągnięcie dymu w zasyp. U każdego w zależności od ciągu ta chwila rozszczelnienia może być dłuższa lub krótsza ( w tym przypadku ja akurat klapki krótkiego obiegu nie otwierałem - ale ja mam inne warunki w palenisku ( po przeróbkach ) i większy otwór przegrody = lepszy przepływ spalin - - więc u mnie szybciej zaciąga dym z komory bez otwierania klapki krótkiego obiegu). Oryginalny - mniejszy otwór przegrody wymaga dłuższego oczekiwania na wyssanie dymu z komory zasypowej i otwarcia klapki krótkiego obiegu spalin.
-
Przy dokładaniu węgla na żar dobrze jest najpierw wrzucić jakieś drewno by oddzielić świeży węgiel od warstwy gorącego żaru bo wtedy nie będzie tak intensywnie gazował lub dokładać za nim ten żar pojawi się od góry.
-
Kluczem do sukcesu jest zapewnienie w kotle właściwego tempa spalania. Trzeba spowolnić tempo spalania przy zachowaniu wysokiej sprawności ( zawirowacze są wtedy zbędne). Dolniaki z zasady przeznaczone są do palenia ciągłego ( nie przepalania). Ciąg jest zmienny na każdym etapie spalania i trzeba go wykorzystać do naszego celu. By uzyskać jw. właściwe tempo spalania ważne są proporcje paleniska. Przekrój wlotu palnika powinien mieć 30% powierzchni rusztu i wtedy wszystko będzie się dobrze paliło ( każdy może sobie to policzyć dla swoich warunków). Do tego właściwe proporcje powietrza i będzie OK. Nie trzeba nadmuchów wyciągów czy RCK ( ale jak ktoś nie ma na co kasy wydać to proszę bardzo). Spalanie naturalne bez takich gadżetów jest najmniej zawodne. Producent by zniwelować wady konstrukcyjne kotła i kłopoty z tym związane zaleca bufor, wentylator wyciągowy, RCK ( wszystko dostępne w sprzedaży u producenta), a sprzedawcy na forum dwoją się i troją by zapewnić firmie obrót. Za chwilę jeszcze będzie "właściwy węgiel " sprzedawał na którym kocioł działa. Kocioł kupiony u producenta nie spełniał moich wymagań ( nie mam u siebie warunków laboratoryjnych, wyciągu i specjalnego węgla - do badań). Jednak po modyfikacjach które opisałem w osobnym temacie " przeróbki kotła MPM do palenia ciągłego bez bufora" - dopiero jestem zadowolony z pracy tego kotła - ale to już nie ten sam kocioł ( wcześniej nie byłem zadowolony i żałowałem że go kupiłem ).
-
Metal w tym miejscu to zły pomysł ( bardzo krótki żywot i różna rozszerzalność betonu i metalu). Można to zrobić inaczej ( miałem tak w starym kotle). Stawisz cienkie cagiełki po bokach paleniska i na nich stawiasz płytę szamotową z nacięciami na te cegiełki ( płyta stoi na cegiełkach i utrzymuje je by się nie wywracały) . Płyta powinna mieć na bokach po 0,5 cm luzu ( luz do połowy jej grubości upychamy sznur a od strony paleniska glinę). Płytę ustawiamy tak by odstęp u dołu od strony przegrody betonowej był 0,5 cm a u góry 1 cm ( dystanse - mogą być z drewna bo jak glina wyschnie i stwardnieje to się wypalą) Wyciąga szybko cały dym z komory zasypowej - taki wezyr + dodatkowe powietrze które nie rozpala zasypu ( powietrze idzie tam gdzie ma łatwiej i dym też = trudniej przez zasyp i za mały przekrój otworu przegrody). Taki rodzaj szczeliny PW przedpalnikowego tylko od góry. Przy paleniu drewnem nie powinno rozpalać zasypu jeśli się to dobrze zrobi. Wysokość płyty jest wystarczająca do połowy wysokości drzwiczek zasypowych - z zasypem bocznym. Miałem tak zrobione w poprzednim kotle i działało bardzo dobrze. Trzeba było szybko dokładać bo temperatury kocioł nabierał szybko po otwarciu drzwiczek a w palniku jasno było jak by ktoś spawał. Jednak uważam że PW przedpalnikowe od dołu jest lepsze bo łatwiej sterowalne przez miarkownik, ale można mieć jedno i drugie ( górne na zadymienie w kotłowni a dolne na prawidłowe spalanie - w poprzednim kotle nie miałem klapek krótkiego obiegu spalin i dymu w kotłowni nie było - smoły w komorze też, bo było tam przewietrzanie wyżej opisane - nawet przez nieszczelności kotła ale zasypu nie rozpalało). Też paliłem drewnem aktualnie tylko węglem. Pozdrawiam
- 17294 odpowiedzi
-
- 1
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Producent powinien w DTR grubą czcionką i dużymi literami to napisać.
-
Daszek będzie przyczyną zawieszania opału ( przerabiałem to w starym kotle). Powinno to być rozwiązane na etapie budowy kotła - przegroda cofnięta w głąb palnika o ok. 3,5 cm ( lub ściana kotła wysunięta o 3,5 cm w stronę paleniska). Ja wstawiłem grubszą przegrodę a na wystającym rancie postawiłem ściankę z szamotu do samej góry i powstał uskok wewnętrzny przed wlotem do palnika.
-
Klej : przesiany drobny popiół z drewna zmieszać ze szkłem wodnym zasadowym do konsystencji gęstej śmietany i skleić.
-
Klej : przesiany drobny popiół z drewna zmieszać ze szkłem wodnym zasadowym do konsystencji gęstej śmietany i skleić.
-
Wszystko zależy od "odpowiedniego urządzenia" - kaflak ma wszystko w szamocie i tym samym wysoką temperaturę paleniska, a co za tym idzie wilgoć tam pomorze w spalaniu ( ale nie przy rozpalaniu - rozpalamy dobrze suchym a dopiero potem jak będzie dużo żaru dajemy wilgotniejsze). Przy gaszeniu dużych pożarów dlatego nie gasi się ich wodą bo polewanie wodą ciał żarzących się o bardzo wysokiej temperaturze żaru (grozi to rozkładem wody na wodór i tlen) - co podsyca palenie. Między innymi taki efekt odwrotny uzyskano przy gaszeniu w Czarnobylu rozżarzonego grafitu wodą. W paleniskach o dużej temperaturze wilgoć pomaga a w paleniskach o niskiej temperaturze wilgoć szkodzi. Dodam tylko że woda w rozkładzie na wodór i tlen - to tego tlenu daje kilka tysięcy razy więcej ( chyba 5 z tego co pamiętam) niż jest w powietrzu. Tylko odpowiednia temperatura żaru jest potrzebna.
-
Nie widać tam jak wygląda płomień, temperatura spalin, co i w jakiej ilości się aktualnie pali w kotle? Taki test to można dla celów reklamowych prowadzić na palenisku już wypalonym. W necie dużo jest filmików z garstką wypalonego żaru na ruszcie i zachwytami że nie ma dymu ( skąd ma być w takim stanie?) W MPM-mie nie palimy z temperaturą 50' na kotle. Nie jest to wymiennik MPM-a co tylko potwierdza że w tym kotle nigdy nie paliłeś.
-
Pokaż filmik jak to u Ciebie wygląda płomień, temperatura spalin, co i w jakiej ilości się aktualnie pali w kotle? Jak wygląda wymiennik? - bo teoretyzować każdy może - trochę lepiej lub trochę gożej.
-
Ecodisain w nowych kotłach ( zwiększenie wymiennika i tym samym obniżenie temperatury spalin) zbiera swoje żniwo. Prawie wszyscy co kupili nowe kotły szukają wentylatorów wyciągowych ( powinni w zestawie z kotłem je dawać). W starszych kotłach nie było takiego parcia na wentylatory. Wentylator komina nie uleczy ( praktyczniejszy byłby wkład lub poprawienie paleniska).
-
Stwierdzam fakty i nie lubię naganiaczy ( sprzedawców i dystrybutorów) w tym temacie. Uważam że osoby reklamujące sprzedaż kotła wogóle w nim nie palącę powinny założyć inny temat do naganianie na sprzedaż. Tu jest wymiana doświadczeń użytkowników kotła palących w normalnych warunkach ( nie laboratoryjnych z ustawionym mechanicznie wyciągiem na określoną wartość).
-
Ale fachowość ta sama sądząc po zadowoleniu klientów.
-
Chodzi o tę przeróbkę co jest na YouTube gdzie wodę w kotle gotujesz w 10 minut od rozpalenia? Tu link do tego
-
Każdy ewentualny klient powinien doliczyć do ceny kotła koszty ukryte: wentylator wyciągowy, RCK, bufor i instalacja z tym związana ( duże naczynie przelewowe i itp), wkład kominowy z montażem. Wtedy można dopiero stwierdzić atrakcyjność zakupu w porównaniu do innych rozwiązań.
-
Producent powinien napisać w swej reklamie że kocioł pracuje WYŁĄCZNIE z wentylatorem wyciągowym i regulatorem ciągu bo bez tego nie będzie działać - by nie wprowadzać w błąd ewentualnych klientów i nie narażać ich na dodatkowe koszty i problemy z tym związane.
-
Śrubom się nic nie stanie - chyba nie przewidujesz aż takich temperatur w czopuchu? Śruby z ceramiki będą pękać - różna rozszerzalność temperaturowa ceramiki i stali. Bardziej zagrożony jest wiatrak. Silnik będzie chłodzony z zewnątrz, a tą blachę na której jest silnik odizoluj od konstrukcji jakimś cienkim sznurem od kominków bo jakoś to musisz uszczelnić. Uważam że zmniejszenie powierzchni rusztu i powiększenie otworu przegrody poprawiło by sytuację na tyle że wentylator wyciągowy byłby zbędny.
