Przemyslaw85

Nie pamiętam teraz w którym to miejscu, ale ustawiało się na co ma mieć wpływ panel. Osobiście mi on służył jako podbitka temp za zaworem o 5* gdyby na mieszkaniu pomimo termostatów nie było uzyskanej temp. Taka sytuacja była jedynie gdy żona dobrze wietrzyła. W pozostałym czasie panel mi służył jak informator co tam się dzieje w kotłowni.i.jala jest temp zewnętrzna.

Dlatego rozwiązaniem jest by dać go w większej odległości od pompy CO, tak by ewentualne powietrze mogło być mimo wszystko pchnięte dalej lub odprowadzane na zewnątrz.

Wg mnie to masz coś skopane w konfiguracji a nie wina sterownika. Chyba że sterownik ma dość i głupieje. Miałem ten sterownik + panel pokojowy + zaworem 4d a później 3d z siłownikiem. Nigdy żadnego problemu nie było.

Moim zdaniem ZZ zbyt blisko pompy. Miałem podobnie jak ty tylko między zz a pompa miałem jeszcze zawór kulowy. W efekcie jak mi z kotła z miejscowe podgotowania wody poszedł bąbel powietrza to pompa nie ganiała. Sama była dobrze ciepła ale wodę mieli w wokół siebie. Zaprosiłem hydraulika na szybką przeróbkę. Dał mi zz już na poziomym odcinku wcześniej między Zz a pompą instalując trójnik z zaworem odpowietrzających. Problem z zapowietrzaniem się pompy został rozwiązany definitywnie. Moim zdaniem masz to samo. Nie wielka ilość powietrza powoduje że pompa przestaje ganiać.

No to raczej trafilrś na uszkodzony ZB. Rozumiem że kocioł jak pracuje przez wymiennik i ma swój zbiornik przeponowy jak i ZB? Skoro to są 2.osobne obiegi to każde musi mieć osobne zabezpieczenia. W zbiornikach prseponowycj ustawia się wstępne ciśnienie. Jeśli dla PC jest jakiś wymóg ciśnienia po stronie CO to ustaw min większe w zbiornikach powiedzmy +0.3 bara np 1.5 bara to na instalacji ustawić 1.6. Na moje oko ZB wienien mieć 2.5 bara. Dodałeś może do tej instalacji inhibitor korozji? W roku poprzednim dołożyłem do instalacji bufor. Po roku czasu rotometry od podłogówki mi tak zarosły rdzą że nie było widać skali. W tym roku przepłukałem każda pętlę z osobna + każdy grzejnik. Syfu czarnego jak i rudego wypłynęło bardzo dużo. By w tym roku po instalacji nowego kotła nie było powtórki dodałem do całego bufora całe 20l inhibitora korozji. A nie jest on teraz tani. Skoro to woda z bufora właściwie w 100% będzie ganiana przez wymiennik PC to czy on się nie zapcha za kilka miesięcy?

Co do wielkości zbiornika przepowowego to jest poprawnie wyliczony. Pytanie tylko gdzie jest podłączony. Skoro kocioł jest podłączony przez wymiennik110Kw, to gdzie jest bufor? W tej samej części instalacji płynnej co kocioł czy PC? Daj jakiś prosty schemat co jest gdzie.

Generalnie ten zawór winien mieć 100% otwarcie przy 3,3 barach( o ile mnie pamięć nie myśli to +10% wartości znamionowej.). Skoro nie działa to trafił się Tobie uszkodzony i lub woda do niego nie dopływa stąd brak jego otwarcia. W tych zaworach można przekręcasz główkę w kółko, z harakterystycznym kłapnięciem. Rozumiem że ten zawór jak mu przekręcisz główkę to puszcza wodę? Co do wielkości zbiornika przepowowego to jest poprawnie wyliczony. Pytanie tylko gdzie jest podłączony. Skoro kocioł jest podłączony przez wymiennik110Kw, to gdzie jest bufor? W tej samej części instalacji płynnej co kocioł czy PC? Daj jakiś prosty schemat co jest gdzie.

No to jeszcze czym ogrzewacz.

Instalację CO czy CWU?

Nie moc a rezystancja jest kluczowa. U mnie chociażby jedna grzałka 2kw to całe 26ohm. Natomiast 2 grzałki połączone równolegle to już 13ohm. Z 4 paneli po 410W różnica w produkcji energii jest znaczna. Przy jednej grzałce to max 600W, przy dwóch to już ok 1200W. Zobacz tą stronę https://ogarniaminternety.pl/jak-dobrac-grzalke-do-paneli-fotowoltaicznych/

Na moje oko dajesz za dużo wiatru. U mnie max to było 40% później to wysłuchiwał żar.. Potencjał podajnika także wypada przeprowadzić zgodnie z instrukcją. W działe kotła możesz regulować wielkość kopczyka +- ilość opału (na ekranie widać kopczyk a na dole pokazuje przybliżona kaloryczność opału). W tym sterowniku dla w parametrach podaje faktyczną moc palnika a nie kotła. U mnie to był palnik 25kwh w kotle o mocy 16. Ten sterownik jest w brew.pozorpm dość łatwy do ustawienia kwestia go zrozumieć. Późniejsza regulacja to co najwyżej kalorycznosc opału.

Dowolny mocniejszy alkohol.

Przeżuć tymczasowo na ekran testowy kod 5162 lub 5164 i zobacz co pokazuje fotokomórka przy braku ognia. Jak i co pokazuje gdy odłączysz czujnik fotokomórki.

Moim zdaniem ten kocioł i tak jest za mocny do tego budynku. Osobiście bym zainstalował bufor chociażby 500l by kociołek przez dłuższy czas mógł pracować z pełną mocą co wydłuży jego żywotność, a sam bufor ograniczy ilość załączeń do ok 2-4 na dobę. Co do sterowania jak bez bufora to zawór 4D + pompa kotłowa i będzie ok, chociaż będzie często przechodził w podtrzymanie. Jak z buforem to 3d temperaturowy by grzać bufor odrazy wysoką temperaturą np 60* i dopiero z bufora rozbiór na podłogówkę poprzez zawór 3d. Moim zdaniem 4k zl na same materiały to za mało.

Jakiś czas temu miałem u szwagra podobny efekt z panelem pokojowym st280. Rozebrałem panel na częściej pierwsze, przeczyściłem styki i tasiemkę ekranu i wszystko wróciło do normy. Okazało się że od wilgoci która w tym roku jest dość wysoka spowodowało że trochę się utleniło.

Czujnik winien być na tej samej wysokości co powrót do kotła. Powrót do kotła najniżej jak się da. Osobiście do czujników temperatury kupiłem 40cm kapilary by mierzyły faktyczną temperaturę w bliżej środka bufora a nie jedynie jego obudowę. Zasilanie do bufora na najwyższym. Z kolei odbiór z bufora na instalację z samej góry lub z najwyższego. Powrót z instalacji zawsze jak najniżej by woda gorąca nie mieszała się z gorąco. W buforze rozkład wody jest warstwowy.

Na początek kondensator wentylatora.

Sas bio compact plus 12kw. Twój i moim kociołek różnią się jedynie konstrukcja wymiennika. I zapewne norma spalin która musiały spełnić.

Sądzę że serwisant wgrał tobie jakąś nieoficjalna wersję softu i wszystko wróciło do wartości domyślnych, ale nie dostosowanych do twojego kotła. U mnie przy tym samym sterownikiem soft to 2.1.1G/8 z PID 1.6.1 Kociołek zakupiony w okolicach mają 2023.

O same połączenia gwintowane bym się nie obawiał. Jak pakuł jest odpowiednia ilość i mocno skręcone to nie będzie problemu. Problemem z wyciekiem może być jedynie na holendrach i śrubunkach.

Jak nie ocieplone to dałbym jeszcze 20cm w 2 warstwach każda z folią aluminiową. Chyba że możesz go zabudować to jeszcze lepiej. Zrobić do około ze 30cm przerwy i wszystko zasypać perlitem lub innym materiałem który się wydmuchuje. Na rury min 2x taka warstwą jak teraz. Tylko zanim ocieplisz sprawdzić wszelkie holendry na szczelność. Czasem jest tak że one puszczają jak się nagrzeją. Ja tak miałem. Na zimnym nic, a po nagrzaniu ciśnienie uciekało. A jak rura ciepła a wyciek niewielki to odparuje zanim spadnie na podłogę czy kropelka zawiśnie. Dlatego u siebie dopiero po roku upolowałem to miejsce jak zdejmowałem izolacje złączek przy wymianie kotła.

Sam bufor to jedno, a jak rury są ocieplone?

Domek 120m2 + garaż w bryle budynku. Mój wynik budynku https://cieplo.app/wynik/w9ku Mnie obowiązywały normy z roku 2014 ale i tak wiele rzeczy zrobiłem lepiej niż projekt zakładał pod względem ocieplenia. Kocioł to SAS bio compact plus 12kw. Czas ładowania podałem 11.30 do 16.50 Teraz pracowała jedynie podłogówka całe 3 pętlę ok 22m²: Sionek, kuchnia i łazienka. Sądzę że gdyby nie działająca podłogówka i doładowujący się bojler skończyłby po ok 4.5h i spaliłby ok 13kg pelletu.

Edit. Zagrzałem dziś pełny bufor. Międzyczasie aktywowała się podłogówka i doładował się bojler z 50 do 60*. Kocioł pracował od 11.30 do 16.50. Przyjmijmy że to 5.5h. Spalił 24l pelletu co wagowo to ok 16kg. Co daje nam 2.9kg/h. Bufor naładowany z 23* do 65*.

Na chwilę obecną nie mogę określić spalania. Został kilka razy uruchomiony by trochę zagrzać bufor tylko by podłogówka się nagrzała. Zapewne na dniach go uruchomię by zagrzać cały to dam znać ile opału pochłonął tylko na zagrzanie bufora 1000l z aktualnych 23* do 65-70.