Przemyslaw85

Tak jak napisał @uzytkownik2 to drugie z zaślepką to odpowietrznik który jest uszkodzonym. Sprawny odpowietrznik winien puszczać tylko powietrze które może się tam zgromadzić. Sam kapturek winien być poluzowany by ewentualne powietrze miało gdzie uciec, a jak leci z niego woda tzn że juz pora na niego. To z czerwonym pokrętłem to zawór bezpieczeństwa, którego rola jest upuścić nadmiar ciśnienia, by nie uszkodzić instalacji czy też by komuś nie stała się krzywda. Co jakiś czas wypada go ruszyć by sprawdzić czy działa

Zainstaluj siłownik na zawór 4d i zdefiniuj pogodówkę. W efekcie będziesz mógł dozować tyle ciepła na dom ile faktycznie potrzeba. Przydałby się Tobie bufor chociażby 300l by kocioł nie włączał się co kilka minut.

Z ostatniego opisu wynika że wszystko pracuje poprawnie. Dziwne trochę że temp spada dopiero po ok 5 minutach, chyba że po takim czasie zweryfikowałeś. Wg mnie twój zawór temperaturowy ma za niska temp pracy i winno być 65 lub 70*. W efekcie on by się otwierał częściowo aż do całkowitego naładowania bufora do 65-70 lub 70-75* w górnej części bufora.

Jeśli powrót nie ma jeszcze zadanej temp z opisu zaworu 55* to może być tak że być tak że jest zablokowany w pozycji otwartej. Prosty test. Na zimnym kotle włącz ręcznie pompę i sprawdź co się dzieje po zakręceniu zaworu. Pompa powinna ganiać cały czas z takim samym przepływem bez znaczenia czy zawór przy buforze otwarty czy zamknięty.

Sam usunąłem nożykiem. Na gwarancyjną zabawę nie było czasu. Ta wkładka plastikowa trochę kształtem przypomina koszyk/wiaderko. Bimetal który jest tam w środku pod wpływem temperatury zmniejsza lub zwiększa przepływ z wartości A i B właśnie tym koszykiem. Koszyk miał w jednym miejscu fabryczny odlew który częściowo był już ścięty. W środku jest także sprężyna. Uważaj przy demontażu byś wiedział jak złożyć. Jak zablokujesz zawory na dole bufora i kotła jak i góra bufora to ilość wody którą zrzucisz będzie nie wielka. Ps. Albo nie widać tego na zdjęciu albo nie masz zaworu odcinającego między filtrem a zaworem termostatyczny. Jego obecność bardzo ułatwia czyszczenie filtra jeśli zajdzie taka potrzeba. Bez niego trzeba zrzucić sporo wody niczym jak przed zajrzeniem do wkładki zaworu temperaturowego. Zawór wygląda na poprawnie zainstalowany. Skoro to zawór 55* to podczas pracy kotła powrót do kotła winien się utrzymywać w okolicach 52-54* właściwie do czasu jak dół bufora nie zostanie zagrzany. Zrób więcej zdjęć jak wygląda twoja instalacja.

Zawór termostatyczny to jest poprawnie zainstalowany? Wrzuć zdjęcie zainstalowanego zaworu wraz z opisem jak jest konieczny. U mnie zawór termostatyczny afriso 60* miał wadę fabryczna na plastikowej wkładce w środku. Na jednej ze ścianek miał kawałek wystającego plastiku który powodował że zawór nie mógł się otworzyć tak jak powinien. Na kotle temp dochodziła do 75* a powrót miał przeszło 62-65*. Po skorygowaniu tej wady do czasu jak bufor na dole się nie nagrzeje, powrót na kotle ma non stop w okolicach 58* a na zasilaniu 64-65.

Zdjęcie przedstawione przez @1mps pokazuje jak faktycznie jest ustawione zwierciadło względem nacięcia na trzpieniu.

Wiele też zależy od mocy przyłącza energetycznego jakim będziesz dysponować i jakie jest zabezpieczenie przed licznikowe. Bufor kosztowo może wyjść taniej, ale tu trzeba dać też odpowiednia moc grzałki by zagrzać cały zbiornik do np 70*. Piecyk elektryczny przepływowy bedzie pobierał mniej energii w jednostce czasu bo będzie jedynie dogrzewał do zadanej. Ale pod względem kosztów na dobę może być drożej gdyż kilka grzałek może pracować non stop a nie jak bufor tylko w tańszej taryfie.

U siebie mam jedynie kablowy panel/regulator pokojowy. U znajomych widziałem programatory bezprzewodowe salusa. Nie wiem jaki dokładnie model. Ale w tej kwestii najlepiej niech się wypowie ktoś kto ma tego typu panel.

To nie bufor a bardziej sprzęgło czy tam mały chwilowy magazyn ciepła by kocioł nie musiał się załączać co 5 minut na 5 minut pracy. Do takiego kotła zbiornik min 1500l a i tak byłby ładowany w ok 3-4h przy pełnej mocy. Możesz ustawić mniejszy płomień, ale czy to będzie efektywne spalanie i czy będzie spełniało normy które założył producent? Obawiam się że nie. Osobiście mam sas bio compact plus 12kw i bufor 1000l. Ładowanie bufora trwa ok 4-5h przy pełnej mocy i przy aktualnych temperaturach starcza mi ciepła na 24h (w tym ładowanie bojlera).

Jak duży to bufor?

Pierw zainstaluj bufor i bojler. Teraz dla takiego metrażu co chcesz ogrzewać to jakby go nie ustawił to jeszcze nie zdarzy się dobrze rozpalić już uzyska temperaturę.

Wartość dobowa co pokazujesz to jedynie samo podtrzymanie. Na instalację masz niewielki rozbiór co widać po stopniu otwarcia zaworu 1%. Tylko się cieszyć.

Oj tak. A jakie to odstresowujace siedzie, patrzeć w ogień i kawałki drewna dokładać.

Są hydraulicy z krwi i kości, są hydraulicy magicy, są niestety tez artyści hydraulicy rzeźbiarze. Na dobrego hydraulika do większych prac trzeba poczekać, artysta będzie jutro albo w pojutrze.

Pytanie jak zostało to ujęte. Modernizację czego?

No i super tak winno być od samego początku. Zawór zwrotny masz za pompa CWU? Chodzi o to by woda grawitacyjnie nie krążyła, gdy latem bojler jest grzany panelami.

Porównajcie sobie sposób prowadzenia kanału, dykcji i wymowy czy to nie sam człowiek jak z kanału "domowe ewolucje". Moim zdaniem to ta sama osoba. Z kanału domowe ewolucje gość zachęcał, zachwalał że najtańsze ogrzewanie to właśnie bufor i grzałka jak to super tanio mu wychodzi. Nagle dostał PC do "niby testów" i pracuje i instalatora tych pomp. Więc i nagonka na ten sposób ogrzewania jest większy. Osobiście także mam bufor z grzałkami. I muszę przyznać że to nie jest drogie źródło ogrzewania. Tyle że PV na starych zasadach.

W ich zakresie jest podłączenie pompy ciepła, bojlera (jak jest w zestawie), hermetyzacja i powinno być płukanie instalacji. Hermetyzacja to zamknięcie całego układu w tym odłączenie zbiornika wyrównawczego i montaż odpowietrzników. Stary kocioł to rzadko kiedy wynoszą. Chyba że za dopłatą. Niektórzy jak kocioł mają w piwnicy poniżej gruntu i jedyne wyjście to schody, to nawet za dopłatą nie wyniosą. Pamiętajcie tylko że jak mieliście do tej pory instalację ze zbiornikiem wyrównawczym a ciśnienie w instalacji przy kotle było na poziomie 0.6 bara to po hermetyzacji i zalaniu układu może się okazać że przy 1.5-2 barach może gdzieś przeciekać. Uszczelnienie tych miejsce nie jest już w ich zakresie chyba że za dopłatą. U ojca po hermetyzacji trzy grzejniki aluminiowe przeciekały na redukcji z grzejnika do 1/2" zaraz obok termostatu.

I dlatego że ktoś się stara to musi sie podobać lub przemilczeć przekaz? Nie!

Oni mają jedynie wymieni źródło ogrzewania w nie przeprowadzać Ci modernizację instalacji po domu. Ale można się dogadać i jak będą mieli czas to wykonają wskazane modernizację.

Dotrwałem do pierwszych 2 minut i wyłączyłem.

Zobacz ile aktualnie kosztuje nowy i licz połowę.

Za pompa nie ma zaworu zwrotnego?

A jaki problem nawet w trakcie gwarancji zmienić sterownik? Jak będą wam takie rzeczy wygadywać że przez złe użytkowanie, to poproście opinie na piśmie. Wraz z uzasadnieniem co było źle użytkowane i na czym uchybieniem polega. Pismo przyjmie wszystko. A za brak uzasadnienia w przeciągu kilku dni skierujcie na sprawę na drogę sądową uprzednio wzywając rzeczoznawcę który wam pomoże. Z takimi cwaniakami trzeba krótko. A jak widać to nie są odosobnione przypadki.