Przemyslaw85

Jakiś czas temu miałem u szwagra podobny efekt z panelem pokojowym st280. Rozebrałem panel na częściej pierwsze, przeczyściłem styki i tasiemkę ekranu i wszystko wróciło do normy. Okazało się że od wilgoci która w tym roku jest dość wysoka spowodowało że trochę się utleniło.

Czujnik winien być na tej samej wysokości co powrót do kotła. Powrót do kotła najniżej jak się da. Osobiście do czujników temperatury kupiłem 40cm kapilary by mierzyły faktyczną temperaturę w bliżej środka bufora a nie jedynie jego obudowę. Zasilanie do bufora na najwyższym. Z kolei odbiór z bufora na instalację z samej góry lub z najwyższego. Powrót z instalacji zawsze jak najniżej by woda gorąca nie mieszała się z gorąco. W buforze rozkład wody jest warstwowy.

Na początek kondensator wentylatora.

Sas bio compact plus 12kw. Twój i moim kociołek różnią się jedynie konstrukcja wymiennika. I zapewne norma spalin która musiały spełnić.

Sądzę że serwisant wgrał tobie jakąś nieoficjalna wersję softu i wszystko wróciło do wartości domyślnych, ale nie dostosowanych do twojego kotła. U mnie przy tym samym sterownikiem soft to 2.1.1G/8 z PID 1.6.1 Kociołek zakupiony w okolicach mają 2023.

O same połączenia gwintowane bym się nie obawiał. Jak pakuł jest odpowiednia ilość i mocno skręcone to nie będzie problemu. Problemem z wyciekiem może być jedynie na holendrach i śrubunkach.

Jak nie ocieplone to dałbym jeszcze 20cm w 2 warstwach każda z folią aluminiową. Chyba że możesz go zabudować to jeszcze lepiej. Zrobić do około ze 30cm przerwy i wszystko zasypać perlitem lub innym materiałem który się wydmuchuje. Na rury min 2x taka warstwą jak teraz. Tylko zanim ocieplisz sprawdzić wszelkie holendry na szczelność. Czasem jest tak że one puszczają jak się nagrzeją. Ja tak miałem. Na zimnym nic, a po nagrzaniu ciśnienie uciekało. A jak rura ciepła a wyciek niewielki to odparuje zanim spadnie na podłogę czy kropelka zawiśnie. Dlatego u siebie dopiero po roku upolowałem to miejsce jak zdejmowałem izolacje złączek przy wymianie kotła.

Sam bufor to jedno, a jak rury są ocieplone?

Domek 120m2 + garaż w bryle budynku. Mój wynik budynku https://cieplo.app/wynik/w9ku Mnie obowiązywały normy z roku 2014 ale i tak wiele rzeczy zrobiłem lepiej niż projekt zakładał pod względem ocieplenia. Kocioł to SAS bio compact plus 12kw. Czas ładowania podałem 11.30 do 16.50 Teraz pracowała jedynie podłogówka całe 3 pętlę ok 22m²: Sionek, kuchnia i łazienka. Sądzę że gdyby nie działająca podłogówka i doładowujący się bojler skończyłby po ok 4.5h i spaliłby ok 13kg pelletu.

Edit. Zagrzałem dziś pełny bufor. Międzyczasie aktywowała się podłogówka i doładował się bojler z 50 do 60*. Kocioł pracował od 11.30 do 16.50. Przyjmijmy że to 5.5h. Spalił 24l pelletu co wagowo to ok 16kg. Co daje nam 2.9kg/h. Bufor naładowany z 23* do 65*.

Na chwilę obecną nie mogę określić spalania. Został kilka razy uruchomiony by trochę zagrzać bufor tylko by podłogówka się nagrzała. Zapewne na dniach go uruchomię by zagrzać cały to dam znać ile opału pochłonął tylko na zagrzanie bufora 1000l z aktualnych 23* do 65-70.

Pamiętaj by kupić kocioł co to wspiera opcje bufora. Bez tego ciężko będzie o niskie spalanie. Chodzi o to by kocioł się wygasił gdy bufor zostanie naładowany, a rozpalił się gdy ciepło z bufora będzie się kończyć. Profilaktycznie zastanów się nad rozwiązaniem by woda w kotle nie zamarzła. Chociażby by włączyła się pompa kotłowa czy też grzałka na wypadek gdyby temperatura wody w kotle spadła poniżej np 5*. Wszystko to jest zależne od strat ciepła garażu jak i zapotrzebowania budynku. U mnie bufor 1000l przy -10 starcza na ok 10h ale mam głównie grzejniki.

Jak dobrze zaizolujesz to bedzie ok. Musisz się tylko dowiedzieć jaki przekrój rur zastosować pomiędzy kotłem a buforem przy 5m. Sam rozważałem zakup pomiędzy kostrzewą a SASem. Wygrał ten drugi z racji na bardziej kompaktowe wymiary. A nie mam za dużo miejsca w kotłowni. Kotłownie o wymiarach 195x300, gdzie stoi bufor 1000l który wraz z ociepleniem ma średnicę ok 110cm i bojler pionowy który wraz z ociepleniem ma 65cm. Miejsce na rury i na kozioł zostało nie wiele miejsca.

Patrz na kotlył z typowym palnikiem gdzie to popiół wypada poza palnik może pracować miesiącami bez większego czyszczenia przy zastosowaniu pelletu dobrej jakości. Wynalazek Red coś tam starczy może na tydzień i te pseudo kanaliki gdzie popiół winien spać się zapchają. Bliżej mu do kominka tylko szyby z przodu brak. Jak gruba bedzie izolacja rur i jak wysoki masz poziom wód gruntowych?

Moim zdaniem za rzadko podawane jest paliwo jak i za mało wiatru.

On tym handlujemy. Obejrzałem kilka prezentacji jak i jak pracuje ten wynalazek i niestety jak rzadko która konstrukcja to ta nie przemawia do mnie. A czyszczeniem palnika to już jakieś nieporozumienie. Lepiej zakupić sprawdzony produkt sas, kostrzewa itp produkty. Co do tematu. Dlaczego chcesz kocioł postawić w garażu i pokrywać koszty strat na przesyle pomiędzy budynkami? Już lepiej znaleźć miejsce w domu na małą kotłownie. Takie jest moje zdanie.

Sam owies nie będzie się palił na tym palniku. Miałem podobną konstrukcje palnika tyle że HEF-a i niestety gaśnie nie udało mi się ustawić wiatru tak by się chciało palić poprawnie. Nie zapychało się, ale ogień był wręcz zdmuchiwany, albo wiatr za mały... Natomiast mieszanka z węglem 1:2 było ok, 1:1 czasem ciężko zależy jak się wymieszało. Możesz spróbować zaślepić część otworów lub też jak masz nieco zdolności plastyczno-technicznych spróbować zrobić sobie koronkę z kawałka rury ale ponawiercanej. By wiatr był dostarczany ale przez liczne otworzy.

Zależy czego oczekujesz. Jak ten sterownik w zupełności spełniał twoje oczekiwania to kup następcę ST37n. Ale jak zamierzasz zainstalować np. zawór mieszający, dodatkową pompę no podłogową to już ten sterownik nie podoła.

Można sterować tylko trzeba kupić odpowiedni stycznik do załączenia lub rozłączania prądu stałego pod PV. Termostat do sterowania stycznikiem może być analogowy chociażby Afriso TC2 z kapilarą czy też znacznie tańszy Emos T80F także z kapilarą. Kapilarę wsuwasz pod ocieplenie w okolicach połowy wysokości bojlera. U mnie Emos właśnie jest zabezpieczeniem na wypadek gdyby stycznik się skleił czy też gdy grzeje z PV to ma mi rozłączyć grzałki.

Najważniejsze to jak dobrze został ubity zasyp fundamentowy. Bo jak to kicnie to nawet wylewka z B30 nie pomoże. Zasyp u mnie to ok 50cm podspułki ubijany skoczkiem. Osobiście mam bufor 1000l który stoi na zwykłej wylecę z miksokreta + włókna szklane. Pod tą 10cm wylewka jest 10cm styroduru i chudziak ok 8cm. Od 2 lat nie widzę żadnych zmian. Wcześniej w miejscu bufora na palecie przechowywałem groszek 1.5T. Przez 5 lat wylewka może siadła z 1mm na całości. Od ostatnich 2 lat stoi bufor który naciska na podłoże podstawą o średnicy ok 60cm.

Moim zdaniem to rezystory.

Tona pelletu droższa niż groszku... Jak chcesz taniej grzać śmiało groszek mieszaj z owsem. Proporcje trzeba już dobrać metoda prób i błędów zaczynać od 70:30.

Wygląda na to że korek zaczyna przepuszczać. Z tego co pamiętam fabrycznie jest on na gumowej uszczelce. Zakręć króćce zasilania i powrotu i wykręć ten kotek.

Termostat jak bedzie sterował przekaźnikiem to takie rozwiązanie długo wytrzyma.

Wszystkie projektu zakładają ogrzewanie gazowe. Dopiero w ostatnich latach zdaje się że wiele się zmieniło gdyż budynki muszą spełnić dość wyśrubowane normy zapotrzebowania na ciepło. Udaj się do projektanta lub inspektora budowy on Ci wyjaśni wszystko. Bez wpisów tego ostatniego i tak nie odbierzesz budynku chyba że ostatnie chore przepisy na "zgłoszenie" dopuszczają tragedię gdyż wielu nie ma pojęcia jak postawić bezpiecznie budynek.