Przemyslaw85

U mnie PV nie wyprodukowało ani jednego Wata z koleii zwykły podliczniki odnotował zużycia/produkcję 241W. Na to zużycie składa się ewentualną próba wystartowania 2 falowników, i jednego zabezpieczenia ppoż które jest obowiązkowe powyżej 6-7kW.

Narazie przestaw czujnik i obserwuj. Daj znać czy coś się zmieniło. Jak możesz zamieść zdjęcia całej instalacji w kotłowni.

Moim zdaniem samo z siebie to nie spadnie gdyż nie ma tam żadnego mechanizmu które by zrzuciło pozostałości, chyba że się mylę. Na u mnie w palniku Sas jest ruchomy element który zrzuca popiół, kalafiory czy też żar. Samoczyszczenie domyślnie działa zawsze przed rozpalaniem, w trakcie pracy co ok 20min i po wygaszeniu przez kilka minut. W załączniku zdjęcie palnika Sas zapewne większej mocy, u mnie są 2 rzędy zębów. Chyba że u ciebie czyści się poprzez silniejszy nadmuch. Wyjmowałeś może ruszt i czyściłeś może nagromadzony pod im popiół?

Jak czujnik temperatury jest na górze to nic dziwnego że wody starcza tylko dla 2 osób i i to po prysznicu. Przenieś ten czujnik na środek bojlera. Właściwie każdy bojler ma kilka miejsc na instalację czujnika (góra, środek, dół). Nie które mają czujnik od góry w pionie który sięga do połowy. Kwestia poszukać. Jak żadnego fabrycznego miejsca nie będzie pozostaje wsunąć czujnik w około połowie wysokości za izolacje tak by po długości dotykał płaszcza bojlera.

Temperatura włączenia pomp jest zależna od temp kotła. Chyba że masz bufor wraz ze stosownym modułem to temp góry bufora.

Każdy dom czy tam mieszkanie ma inne zapotrzebowanie na ciepło. Ocieplenie, szczelność okien i drzwi, zadaną temp w domu. Codzienne rozpalanie zamiast stałopalnosci także ma na to wpływ. Co do CWU to podaj nam model samego bojlera. Jaka jest zadaną temperatura wody w bojlerze i gdzie jest zainstalowany czujnik temperatury?

Aaaa to w PID pracuje kocioł.... U siebie mam takie wartości dla pracy bez PID gdyż kocioł ładuje mi tylko bufor więc non stop jest na max mocy. Dałbym te wartości dla max mocy. A min trzeba dostosować. Ale może niech ktoś kto używa tej funkcji podpowie jak poprawnie go ustawić.

Przez sam ten strop masz bardzo duże straty ciepła. Jak możesz to połóż na nim ocieplenie które wykorzystasz później chociażby styropian którego użyjesz do ocieplenia ścian. Co do samego kotła i spalania. Moim zdaniem czasy podawania jak i przerwy dla kotła pelletowego są zdecydowanie za wysokie. Ustaw 2s podawania i przerwę na ok 8-9s, wentylator na ok 28-29%. Język ognia winien mieć długość ok 20cm. Długość ognia regulujesz głównie przerwą i delikatnie nadmuchem +-1.

5L w 3 tygodnie to raczej pocenie się jakiejś złączki na gwincie ewentualnie na Holendrze się poci. Przejdź się po wszystkich widocznych złączach gwintowanych z ręcznikiem papierowym najlepiej koloru ciemnego (mogą być to serwetki byle by chłonęły wodę) Tam gdzie będzie wyciek będzie to widać na papierze. U mnie po instalacji bufora miałem wyciek na holedrze na jego uszczelce. Raz w miesiącu musiałem dolać kilka litrów wody by było z wymagane minimalne ciśnienie w instalacji. Zlokalizować skubanstwo było ciężko gdyż na zimnym kotle ciśnienie nie spadało. Dopiero jak się nagrzewał powoli się sączyło i zaraz odparowała bo rura gorąca. Nawet nie zdarzyło skapywać na podłogę. Miejsce wycieku odkryłem po zdjęciu ocieplenia gdyż była rdza na nim. U ojca z koleii był wyciek po instalacji PC i pełnej hermetyzacji instalacji CO. Przy instalacji otwartej ciśnienie przy kotle było w granicach 0,6 bara. Wyciek był dopiero po przekroczeniu 1.2-1.4 bara. Wyciek był na grzejniku aluminiowym na fabrycznej aluminiowej redukcji na 1/2 cala. Metoda na papier właśnie znaleźliśmy wyciek ten i jeszcze 2 inne w podobnych miejscach.

Zbiornik przeponowy to membranę ma sprawna? I czy ma nabite ciśnienie wstępne (domyślnie to 4 bary)? Bardzo dobrze że jest zawór bezpieczeństwa jak i zbiornik przeponowy na CWU. Oba winny być zainstalowane na zasilaniu bojlera w zimną wodę z sieci za zaworem zwrotnym (między zaworem zwrotnym a bojlerem). I każdy w domu gdzie jest zainstalowany bojler winien mieć zainstalowane takie zabezpieczenia. Woda pod wpływem temperatury zmienia swoją objętość po to właśnie stosuje się zbiorniki przeponowe by przejęły ten nadmiar wody o ile ZP jest sprawny. Co jakiś czas winno się sprawdzić ciśnienie powietrza w tym zbiorniku i w razie potrzeby uzupełnić. Jak po naciśnięciu zaworka leci woda tzn że ZP wymaga wymiany.

Domyślam się stan surowy zamknięty w sensie z oknami. Jakieś ocieplenie stropu pomiędzy częścią mieszkalną a dobudowanego piętra?

Pompa winna pracować stałe np od 40-45*. Ewentualnie może się zatrzymywać gdy sterownik pokojowy zgłosi dogrzanie pomieszczenia.

Jaka powierzchnia jest ogrzewana i jakie jest jego ocieplenie?

Można zastosować prosty manualny termostat z kapilarą który rozłączy bądź włączy po przekroczeniu temperatury.

Kratkę zawsze można zaślepić, a drzwi wyregulować. Po samym zdjęciu jakie wykonałeś na drzwi ciężko ocenić czy to odstaje od strony klamki czy zawiasów.

Zboczyliście z tematu głównego. Odpuście.

Zdejmij pokrętło z zaworu i zrób zdjęcie na wprost rdzenia.

Jak wyłączysz wygaszanie się kotła tak by kocioł przechodził w podtrzymanie to temp będzie właściwie bez większych zmian. Ale niestety opał będzie się kisił na ruszcie i zapewne będzie czarno w środku. Jak ustawia sterownik w tryb pid to czas pracy będzie zdecydowanie dłuższy, ale czy w środku będzie czysto?

Jak bufor to nie 4d...

Jak na takie ocieplenie to masz za duże spalanie. U mnie przy 15cm styropianu na ścianach, 13cm w podłodze, 25cm na skosach i na suficie 30cm na poddaszu spala mi do 10kg z tym że u mnie kocioł włącza się raz na dobę by naładować cały bufor 1000l do 65*. A metraż jaki mam to całe 140m². Z tym że mam głównie grzejniki. Moim zdaniem brakuje u Ciebie małego bufora chociażby 300-500l. Niestety sam proces rozpalania i nabicie samego kotła do zadanej pociąga z 0.5kg pelletu. Spróbuj wyłączyć przejście w tryb czuwania (wygaszanie). Co do temp powrotu to zamontuj tylko pompę kotłową między zasilaniem a powrotem. Tylko że to akurat raczej nie zmiejszy Ci spalania a jedynie wydłuży żywotność kotła. Ale możliwe że kocioł przestanie się wygaszać.

Zawór 4d w środku ma ruchome zwierciadło które blokuje lub nadaje przepływ wody. czym u ciebie jest pompa co a czym pompa dodatkowa? Wg instrukcji dla ST-976 (bez T) "pompa co" to pompa kotłowa, a pompa dodatkowa 1 to pompa zaworu.

Zwierciadło zaworu jest poprawnie ustawione? W pozycji 50% winno być ustawione w perspektywie jak teraz jest założony zawór w poziomie.

Na sterowniku jest w prawo i na siłowniku w prawo to jest poprawnie. Wyłącz na czas próby pilnowania temp powrotu i włącz pompę kotłowe na stałe Daj czas pomiaru na 30s.

Do weryfikowania lokalizacja czujnika zaworu. Winien być za pompa CO jak i do sprawdzenia czas otwarcia zaworu zdefiniowany w sterowniki. Winna być wartość taka jak na zaworze. Kolejna kwestia to jednostkowa korekta zaworu i czas pomiaru/oczekiwania. U mnie jak miałem zawór 4D to czas pomiędzy odczytami to 35s, korekta siłownika max 5* tyle że na innym sterowniku. Ustaw ręcznie siłownik na 0 i obserwuj co się będzie działo za zaworem. Pokaż nam jak zawór 4D został.podlacxony wraz z opisem co gdzie jest zasilanie i powrót z kotła jak i zasilanie i powrót z instalacji.

Moim zdaniem pompa kotłowa winna działać cały czas. Podłącz ja chociażby bezpośrednio do sieci i obserwuj co się dzieje. Nie musisz ustawiać na niej najwyższego biegu. Siłownik na zaworze to we właściwym kierunku się obraca? W sensie kiedy jest na 0 stopni uchylenia to temp winna spadać a nie rosnąć.