Przemyslaw85

Zdejmij pokrętło z zaworu i zrób zdjęcie na wprost rdzenia.

Jak wyłączysz wygaszanie się kotła tak by kocioł przechodził w podtrzymanie to temp będzie właściwie bez większych zmian. Ale niestety opał będzie się kisił na ruszcie i zapewne będzie czarno w środku. Jak ustawia sterownik w tryb pid to czas pracy będzie zdecydowanie dłuższy, ale czy w środku będzie czysto?

Jak bufor to nie 4d...

Jak na takie ocieplenie to masz za duże spalanie. U mnie przy 15cm styropianu na ścianach, 13cm w podłodze, 25cm na skosach i na suficie 30cm na poddaszu spala mi do 10kg z tym że u mnie kocioł włącza się raz na dobę by naładować cały bufor 1000l do 65*. A metraż jaki mam to całe 140m². Z tym że mam głównie grzejniki. Moim zdaniem brakuje u Ciebie małego bufora chociażby 300-500l. Niestety sam proces rozpalania i nabicie samego kotła do zadanej pociąga z 0.5kg pelletu. Spróbuj wyłączyć przejście w tryb czuwania (wygaszanie). Co do temp powrotu to zamontuj tylko pompę kotłową między zasilaniem a powrotem. Tylko że to akurat raczej nie zmiejszy Ci spalania a jedynie wydłuży żywotność kotła. Ale możliwe że kocioł przestanie się wygaszać.

Zawór 4d w środku ma ruchome zwierciadło które blokuje lub nadaje przepływ wody. czym u ciebie jest pompa co a czym pompa dodatkowa? Wg instrukcji dla ST-976 (bez T) "pompa co" to pompa kotłowa, a pompa dodatkowa 1 to pompa zaworu.

Zwierciadło zaworu jest poprawnie ustawione? W pozycji 50% winno być ustawione w perspektywie jak teraz jest założony zawór w poziomie.

Na sterowniku jest w prawo i na siłowniku w prawo to jest poprawnie. Wyłącz na czas próby pilnowania temp powrotu i włącz pompę kotłowe na stałe Daj czas pomiaru na 30s.

Do weryfikowania lokalizacja czujnika zaworu. Winien być za pompa CO jak i do sprawdzenia czas otwarcia zaworu zdefiniowany w sterowniki. Winna być wartość taka jak na zaworze. Kolejna kwestia to jednostkowa korekta zaworu i czas pomiaru/oczekiwania. U mnie jak miałem zawór 4D to czas pomiędzy odczytami to 35s, korekta siłownika max 5* tyle że na innym sterowniku. Ustaw ręcznie siłownik na 0 i obserwuj co się będzie działo za zaworem. Pokaż nam jak zawór 4D został.podlacxony wraz z opisem co gdzie jest zasilanie i powrót z kotła jak i zasilanie i powrót z instalacji.

Moim zdaniem pompa kotłowa winna działać cały czas. Podłącz ja chociażby bezpośrednio do sieci i obserwuj co się dzieje. Nie musisz ustawiać na niej najwyższego biegu. Siłownik na zaworze to we właściwym kierunku się obraca? W sensie kiedy jest na 0 stopni uchylenia to temp winna spadać a nie rosnąć.

Nie koniecznie membrana jest cała. Z racji że zbiornik masz przyłączem do góry, Ana belce jest odpowietrznik to powietrze ucieka właśnie nim. Obstawiam iż przepona jest strzelona, ale gdy zejdzie powietrze dziurka jest blokowana gdy tylko zostanie dociśnięta do ścianki. Wymień zbiornik. Sprawdź jakie jest ciśnienie zwykłym manometrem samochodowym.

Raczej czujnik temperatury odmówił posługi.

Wydaje mi się że ten.plastikoey rdzeń na środku tego zaworu tylko jednej narożnik ma pod kątem prosty pozostałe zaokrąglone. Ale jak jest przy nim zwierciadło to ciężko powiedzieć. Podaj producenta i model tego zaworu to będzie łatwiej udzielić odpowiedzi.

Zbiornik jest prawdopodobnie z zaworem zwrotnym by można było go zdemontować bez spuszczania całej wody z instalacji. Skoro w instalacji masz 4 bary to w zbiorniku winno być min 4 by mógł on przyjąć nadmiar wody.

Niewiem który masz na myśli. Masz tam 3: - w zbiorniku przeponowym; - odpowietrznik automatyczny; - zawór bezpieczeństwa 6 barowy. W zbiorniku przy rozkładowym ciśnienia w sieci winno być ciśnienie powietrza jak na tablicę znamionowej domyślnie to są 4 bary. Skoro w sieci masz 4 to wypadałoby mieć na wejściu do domu zawor korygujący ciśnienie w domowej instalacji. Ale i tak ciśnienie powietrza w zbiorniku przeponowym winno być większe niż w instalacji domowej. Moim zdaniem strzelony masz zbiornik lub za niskie jest w nim ciśnienie powietrza.

W przeponowym winno być ciśnienie większe niż w sieci. Chodzi o to by naczynie przejęło nadmiar wody gdy ta się rozszerzy pod wpływem temperatury. Teraz jak obnizyles ciśnienie w zbiorniku to jest on właściwie już pełen. Więc nie ma co przyjmować. Z zaworka przy zbiorniku woda nie powinna leciec a jedynie powietrze. Raczej przepona jest dziurawa.

Sprawdź ciśnienie w zbiorniku przeponowym. Zakręć wodę zrzuć ciśnienie i dopiero. Winno tam być ok 4 barów.

Moim zdaniem kocioł za mocny do zapotrzebowania. Jak masz miejsce to zainstaluj bufor ok 300-400l a najlepiej większym. W efekcie kocioł będzie pracował do czasu naładowania z pełną mocą i się wygasił na x godzin. Bufor 300l może być chociażby ze starego używanego bojlera. Byle był szczelny.

Moim zdaniem tego nie podłączysz. Było kupić sterownik obsługujący sam zawór 3d na górę i panel pokojowy. W efekcie zapewniłbyś sobie osobne sterowanie temperaturą jak i ewentualnie pompą. Mam ten kocioł tyle że z plusem i bufor 1000l. Kocioł sam się włącza gdy temp góry bufora spadnie poniżej 55* a wyłączy się gdy dół uzyska 64*.

Pewnie coś Afrisso zmieniło. Ja mam starszy model. W moim nie ma żadnej gumowej uszczelki poza korkiem. Jest jedynie koszyk w kolorze szarym sprężyna i wkładka jak w załączniku.

Plastikowa koronka zaworu temperaturowego winna być gładka dookoła. Może ten zawór zwrotny masz lichy? U ciebie wydaje się być dość mały może ma za mały skok i stawia opór. U siebie mam taki jak w załączniku tyle że 1". Co do dania zaworu kulowego przed zwrotnym to u siebie tak właśnie zrobiłem. Na wszelki wypadek bym nie musiał spuszczać całej wody z kotła. Co do kilku o komentarzy by pozbyć się ZZ. Odradzam. U siebie w zeszłym roku w okresie przejściowym grzałek bufor głównie prądem. Przy braku ZZ nagrzewając bufor do 70* woda sobie powoli krążyła na tyle że sam kocioł uzyskiwał ok 40*. Jak zakrecalem jeden z zaworów kołowych efekt ustępował.

Ślimaka to właściwie już nie ma. Używaj tylko suchego opału. Tu co widać to ewidentnie był mokry groszek. Wszędzie winien mieć ściankę jak przy samym silniku. Na środku to już masz blaszkę.

Jeśli pompa kotłowa jest poprawnie zainstalowane w sensie przepływu (pcha na kocioł a nie na zawór) i zawór zwrotny nie ogranicza przepływu, filtr przed pompą nie jest zapchany pozostaje kwestia trafionego zaworu temperaturowego a już napewno ma za niską temperaturę otwarcia. Edit. Moim zdaniem zbiornik przelewowy winien być jedynie i co najwyżej ciepły gdy woda się rozszerza pod wplywem rosnącej temperatury. U siebie mam zainstalowane w kotłowni 3 zbiorniki przeponowe o łącznej pojemności ok 90l o nie zauważyłem by byly one gorące.

Osobiście miałem UPS do kotła Kemot 500W. Niestety w gniazdku często miałem 242V co powodowało że w UPS ciągle działał układ AVR który zbijał napięcie na wyjściu ok 20V. Zdarzało się że sterownik zgłupiał, ale głównie było ciężko kociołek ustawić na sterowniku dwustanowym. Wentylator przy napięciu 238V miał inne obroty niż przy 220V. Co było widać na kopczyku. Teraz z racji na wymieniony kościółka który ma już zapalarka wymieniłem stary za słaby UPS na Powermat PM-UPS-1500MW (1500VA ~ 1200W) Od 2 miesięcy działa i ma się dobrze. Z tego co widzę to akumulator jest inaczej ładowany. Kemot ciągle utrzymywał 14.4-14.8 a ten nowy póki co po naładowaniu akumulatora AGM utrzymuje cały czas 13.5V i doładuje dopiero gdy napięcie spadnie poniżej jakiegoś progu.

[mention=107613]add72[/mention] tą tabliczkę znamionowa co dodałeś to agregat prądotwórczy. Co on ma wspólnego z tematem?

Jak możesz to podaj model bufora.