Przemyslaw85

Jak to mówią "prawie" robi wielką różnicę. Maluch to też prawie Mercedes a oba są samochodami. Owszem koszt większy, ale co byś nie zrobił bez rozbierania nie wciśniesz wełny tam gdzie być powinna. Nie ma sensu ocieplać całej podbitkę, a jedynie ścianę. Chyba że masz wełnę która ci zalega to na koniec możesz ją tam wrzucić na wierzchu, ale te "upychanie" bez uprzedniego właściwego dostępu, nie dotrze we wszystkie zakamarki a oto właśnie chodzi.

Podwarunkiem że zostanie poprawnie zainstalowany. Jest wielu hydraulików co nie wie czym jest bufor, reszta wie czym jest ale tylko niewielki procent potrafi go poprawnie zainstalować. Czasem trzeba samemu kupić potrzebny osprzęt i dać takiemu wraz z dokładnym schematem by tak to zbudował. A ile się przy tym nagadają po co to, na co to...

To obniżysz delikatnie podbitkę by zasłonić ewentualnie wystający klej. Moim zdaniem w dmuchanie wełny miałoby sens na powierzchni płaskiej, a ty masz do ocieplenie pionowy kawałek ściany. Jak z demontujesz podbitkę to już nie żałuj styropianu. Będziesz tam robił raz więc warto odrazy porządnie. Tylko nie zapomnij zabezpieczyć styropianu klejem i siatką by myszy nie miały gdzie ryć.

Nie lepiej zdemontować te kilka desek podbitki? Sięgniesz wszędzie.z racji że to nie użytkowa przestrzeń możesz tam machnąć więcej niż 15cm po same deski. Wolne przestrzenie między płytami styropianu uzupełnić pianką.

Jak dasz 2 odone to każde będziesz mógł taktować wg zapotrzebowania na ciepło. Ale obawiam się iż każdy z podgrzewaczy będzie miał wiele włączeń na godzin. Osobiście ogrzewam dom ok 140m2 grzałką w buforze. Rozważałem podgrzewacz lecz ze względu na ich cenę i potrzeba dodatkowej pompy do bufora zrezygnowałem. Pamiętaj by nie przekraczać max mocy od dostawcy energii.

Moim zdaniem niczego nie za oszczędzisz, jak budynek ma X zapotrzebowanie na ciepło to co byś nie robił to tyle musisz dostarczyć. Chyba że dodatkowo docieplisz ściany i podłogi. Moim zdaniem lepiej będzie jak zainstalujesz bufor ok 700l którego w drugiej taryfie naładujesz do 60* które winno wystarczy na czas pierwszej droższej taryfy. A to da tyle że kWh zużyjesz tyle samo ale jego cena będzie korzystniejsza. Chociaż biorąc pod uwagę co te geniusze nie swojego nam wdrożyli w postaci "limitów" to grzanie prądem może doprowadzić do bankructwa. Moimi wszystko wyprowadź mądrze na inststalacji CO dodatkowe przyłącza byś mógł podłączyć kocioł na drewno (komin musi być). Warto rozważyć dołożenie dodatkowego czujnika temp zewnętrznej by nie grzało gdy temp zewnętrza jest wyższa niż np 16*, lub jego osobne sterowanie na górę i dół.

Ciężko oceniać coś jak się nie widzi całości. Zrób więcej zdjęć wraz z opisem co jest czym. Jedno co mi się rzuca w oczy to że pompy nie mają jak się automatycznie odpowietrzyć. Za nimi ale przez zaworem zwrotnym winien być trójnik z odpowietrznikiem. Pytanie też co jest za ZZ. Jak powietrze nie ma gdzie uciec to tam też.

Mam porównanie u ojca na kotle zasypowym. Pionowy rurowy wymiennik znacznie wydajniejszy niż poziomy płytowy przy tej samej mocy kotła. Jedyny plus poziomego nad pionowym to taki że łatwiej się go czyści. Przy pionowym było trzeba wejść na kocioł, gdyż z poziomu podłogi nie dało rady wyciągnąć wyciora z kanału.

Zajrzyj do DTR/Dokumentację kotła i znajdź wartość dla min. przekrój komina. Jak dobrze widzę dla tego kotła przekrój 14x14 jest za mały nawet dla 10kW, a co dopiero dla 25. (chociaż wg strony producenta nie ma 25, jest 26kW https://mpm-kotly.pl/produkty/kotly-zgazowujace-drewno/ds-wood-26-kw Jesteś panem i władca swojego losu. Nikt tutaj z forum nie zapewni Cię że podany przez ciebie przekrój 14x14 będzie wystarczający. Patrz w dokumentację producenta. Wg producenta modele od 10-34 wymagają min 18x18, a różnica jest w wysokości samego komina. Generalnie przyjmuje się zasadę że komin powinien mieć przekrój taki jak czopuch kotła. W tym przypadku to 180mm.

U mnie był problem z tym że przez długi czas płynęła tylko ciepła woda zamiast zadanej.

Zawór zwrotny nie rozwiąże problemu. Pułapka cieplna jest po to by zawór mieszający nie był gorąco gdy z wody się nie korzysta. Zrób tak jak podaje instrukcja. Osobiście kazałem hydraulikowi zamontować go niżej niż wyjście z bojlera o ok 50-70cm. Problem z tylko ciepłą wodą zamiast zadanej został rozwiązany.

Oblicz pole czopucha kotła który wyznacza min przekrój jaki winien mieć komin. Często w dokumentacji kotła jest podany min przekrój jak i min wysokość.

Są też i tańsze do 1000zł. No ale ok jak tradycyjne też można. Wystawiasz rurę na zewnątrz, na zewnątrz trójnik w pionie i kawałek rurki do góry z grzybkiem. Trójnik jest potrzebny by skropliny nie sączyły się po ścianie wewnątrz domu. Kanał wentylacyjny winien mieć przekrój 14x14

Moim zdaniem 25kW będzie ok, chociaż sądzę że i tak może się nudzić w okresie przejściowym. Natomiast co do palenia samym drewnem a jednocześnie i pelletem to zobacz kotły Atmos DC25SP https://allegro.pl/oferta/atmos-dc25sp-25kw-palnik-pelletowy-podajnik-11689273426 Jest to kocioł zgazowujący drzewo z możliwością dołożenia palnika. Są też oferty już kompletne. Sam kocioł to ok 24k zł + palnik + zasobnik + podajnik to może wyjść 32-24k zł. Natomiast przy takim zapotrzebowaniu budynku na ciepło bufor raczej potrzebny nie będzie.

W internecie jest wiele testów urządzeń zwanych rekuperacją ścienną. Do montażu potrzebne jedynie przewiert przez ściannę o odpowiedniej średnicy i zasilanie.

Jak możesz zrób w miarę dokładnie https://cieplo.app/start Wynik jest obarczony błędem ale będzie wiadomo mniej więcej jakie teraz dom ma zapotrzebowanie na ciepło. Do tego zrób drugie po planowanych modernizacjach w postaci ocieplenia jakie przewidujesz wykonać.

Po bokach są takie 2 śruby którymi reguluje się docisk do matrycy. Powinieneś je trochę dociągnąć by zminimalizować luzy.

Pierwsze co się nasuwa to strzelony czujnik temperatury i lub wypadł ze swojego gniazda

Czyli jaki kocioł?

Ta zaślepka to miejsce na grzałkę. Ma rdzawe naloty, moim zdaniem jest metalowa. Jak już będziesz miał spuszczoną wodę sprawdź stan anody magnezowej. Przy okazji wypłucz cały zbiornik z osadu kamienia będącego na dnie (kran spustowy rozkręcony i przez tą zaślepkę lejesz wodę wężem ogrodowym). W znacznym stopniu kamień osad na dnie zostanie wypłukany.

Mam PV i trochę nadprodukcji będzie na okres grzewczy. W tamtym roku za drugie półrocze musiałem dopłacić za 1800kWh. Za pierwsze półrocze tego roku dokupiłem całe 420kwh. Co łącznie kosztowało mnie ok 960zl + abonament. Do durnego limitu daleko, tym bardziej że przysługuje mi aktualnie 4000 z racji na KRD. Co do tematu. Co do SASa którego mam będę mógł się wypowiedzieć po pierwszym sezonie grzewczym. Póki co pierwsze próby odpalenia wyglądają obiecująco. Znacznie lepiej niż kocioł na groszek którego miałem pomimo mniejszej mocy. Sas 12kwh vs groszkowiec 16kwh.

Też mam bufor 1000L do pelleciaka sas bio compakt plus 12kw. Pelleciak jest głównie na największe mrozy. W okresie z temperaturami do -5 będzie ładowany bufor grzałkami w drugiej taryfie.

Też próbuje zrozumieć o czym tu @Animus prawi i nie ogarniam. Powiedz nam co bierzesz, może zrozumiemy.

Załóż sobie zawór mieszają a nie kombinuj ze zmniejszeniem temp. Namnoży Ci się bakteria Legionella w zbiorniku to będziesz szukał ratunku bo ciepła woda śmierdzi. U siebie mam co prawda ciepłą wodę latem z instalacji PV w offgrid i grzeje go wysoko do 75-80*. A na kran płynie max 45* dzięki zaworowi mieszkającemu.

Moim zdaniem zastosowana stal nadaje się, ale jako popielnik. Skoro efekt pęknięcia jest dokładnie taki sam tzn że nie wytrzymuje temperatury jaka jest na palniku.