gmaj22

@Gonzo19 miał raczej takie rozwiązanie na myśli: Od siebie dodam tylko: X1 - odpowietrznik na kotle zbędny - kocioł odpowietrza się przez naczynie. Natomiast na buforze jak najbardziej odpowietrznik wskazany. X2 - zawór zwrotny klapowy zbędny - nie licz na grawitację - szansa na nią byłaby, gdyby kocioł był w piwnicy pod "komórką" gdzie stoi bufor. Zaznaczone zawory zwrotne na powrotach mieszaczy obiegu grzejnikowego i podłogówki oraz za pompą na powrocie kotła. Takie umieszczenie pompy narzuca też wysokość zawieszenia naczynia wzbiorczego. Jego pojemność ze względu na bufor musi być odpowiednio większa. Można by jeszcze podyskutować na temat zasadności dwóch obiegów mieszających, zastosowania 3D termostatycznego w obiegu podłogówki, ale to już zależy, czy na grzejnikach będą głowice termostatyczne? TUTAJ sobie poczytasz na ten temat- dotyczy głównie połączenia kotła z buforem w układzie zamkniętym.

Nie cytujemy ostatnich postów.... Możesz przerobić, ale skoro twierdzisz, że wszystko jest OK, to nie przerabiaj. :)

Pierwszy z brzegu przykład: Rura z czerwoną strzałką to zasilanie bojlera CWU - jeśli rura z niebieską jest powrotem bojlera ( a wszystko na to wskazuje), to instalacja jest skopana. Grzejnik najłatwiej sprawdzić dotykając rury powrotu i zasilania - zasilanie jest zwykle dużo cieplejsze. Przy grzejnikach dolnozasilanych rurka pierwsza od krawędzi grzejnika to powinien być powrót.

Np. niedawno był wysyp nowych użytkowników pod żeńskimi imionami ;)

Z tym "poprawianiem fabryki" to różnie bywa. Widziałem już "smoki" 140 W przy kotłach z palnikami 25 kW. Co dmuchawy 40 W: moja DM 85 (kondensator fabryczny 1 uF) startuje na SKZP02 od około 25% i maksymalne obroty osiąga w granicach 75-80%. Nie kopiujemy cudzych nastaw, bo palniki są różne, mają różne korony ( jedne nacinane, inne wiercone ), różny jest opał, inna droga powietrza wewnątrz komory czy wreszcie zanieczyszczona sama komora i otwory/szczeliny. To wszystko powoduje zmienne opory przepływu powietrrza i jego ilość docierajacą na palnik. Niby takie drobiazgi... :)

Sprawdż, czy czasem nie masz gdzieś podłączonych grzejników "pod prąd", tzn. czy nie grzeją powrotem. Tak sie może zdarzyć, jeśli np. w grzejnikach typu VK podłączy się zasilanie od strony krawędzi grzejnika, albo pomyli końcówki przy rozdzielaczu. Co do powyższego zdjęcia: -odpowietrznik automatyczny przed pompą może zapowietrzać układ -ze zdjęcia wynika, że powrót CWU masz wpięty do zaworu 4D, zaś zasilanie jest przed nim. Jeśli rzeczywiście tak jest, to trzeba zmienić. - podłączenie do zbiornika membranowego wykonane niepoprawnie zbyt cienkim przewodem. - podejrzewam, że pompa za mieszaczem oraz pompa przy rozdzielaczu podłogówki są w szeregu - to również jest niepoprawnie - drobiazgi typu: :stojące" filtry,

Wiem, czepiam się....ale żeby było bardziej precyzyjnie, tu raczej należałoby napisać: "mniejsza temperatura, ale z mniejszym przepływem". Już widzę odpowiedż kolegi @g69, że przecież przepływ to nic innego jak objętość wody w jednostce czasu ;)

Ta opcja akurat nie jest pożądana, jeśli siłownik mieszacza steruje podłogówką. Ale potwierdzam, że ten sterownik mieszacza robi dobrą robotę. Nie trzeba zmieniać sterownika kotła, ale czujnik temperatury kotła pozostawiłbym na swoim miejscu zaś ten dodatkowy czujnik temperatury zasilania kotła dał PRZED mieszaczem. Chodzi o to, że niektóre czujniki temp. kotła są zintegrowane w jednej obudowie z czujnikiem/wyłącznikiem STB, są elementem zabezpieczenia kotła i nie powinny być zastępowane innymi.

Tu nikt ze "stałych" bywalców nie odpowie na pytanie kogoś, kto zarejestrował sie w tej samej minucie, co napisał post. Już dość przebierańców i trolli tu jest.

Tam jest żle, bo obieg podłogówki z 3D termostatycznym powinien być podłączony ZA zaworem 4D a nie przed.

Podstawowe pytanie: czy masz 3D zamontowany w funkcji mieszacza do obniżania temperatury na układ CO? Są różne adaptery do siłowników, ale najlepiej będzie, jeśli zrobisz tak jak doradza @Visitor1230 - w hurtowni coś dopasują mając pod ręką taki sam zawór i różne siłowniki. Patrz tylko, żeby miał jak najdłuższy czas otwarcia: minimum 120 sekund, najlepiej 240 sekund. I sterownik reguluje temperaturą za mieszaczem wg temp. zewnętrznej, a nie wewnętrznej. Chociaż SPP może mieć i taką funkcję - tego już nie pamiętam :)

Za kilkanaście zł dokupisz też zawór odcinający na powrót grzejnika. Przyda się np przy wymianie grzejnika czy choćby malowaniu. Nie trzeba wtedy spuszczać wody z instalacji.

Ups....

Nawiązując do tego, co już napisał @sambor pozwoliłem sobie zmienić szkic. Średnice rur dobrane bez obliczeń, wg danych autora. Podane jako nominalne, czyli np. DN20 to PEX 26 albo Cu22

Proszę bardzo: kotłownia w budynku nr 1, podłogówka w budynku nr 2, pomiędzy nimi zaizolowane rury w ziemi. Jakie pytanie - taka odpowiedż ;)

Króćce zimnej i ciepłej wody są od góry, z tym że zimna ma rurkę wewnątrz niemal do dna.

A plastikowych korków nie miał?? ;) PS: To już było.... :)

@PioBin bo to "cytat z cytatu" poszedł :) Zresztą nieistotne....nie będziemy się tu o jednostki czy o liczbę zer sprzeczać :) Faktem jest, że kocioł elektryczny jak i i grzejniki akumulacyjne mają ekonomiczne uzasadnienie tylko przy taryfie G12. W przypadku bufora należałoby jeszcze wziąć pod uwagę na tyle mocne grzałki, żeby ewentualnie dogrzać bufor w ciągu dwóch godzin niskiej taryfy podczas dnia. Chyba że autor ma spore "zapasy" prądu z fotowoltaiki ;)?

Darowałem sobie ciepło właściwe wody :). 1 cal to ilość energii potrzebnej do ogrzania 1 grama wody o 1 stopień C. Na skróty poszedłem, tak jak i do szkoły chodziłem :) I o kaloriach pisałem, nie o Joulach... A 1 kcal to 1/860 kWh, czyli 60 Mcal daje 69,76 kWh. Ja się uczyłem z książek Gasińskiego, ale jak widać wynik uzyskaliśmy ten sam :)

Nie 60 kWh a 60000 Kcal, czyli 60 Mcal :)

Przesadziłeś.... Jeśli na worku masz napisane 28 MJ, to z 1 kg wegla spalonego w ciągu godziny uzyskasz nie więcej niż 5,5 kW, zakładając optymistycznie ponad 80% sprawnosć.

Nie wystarczy, ponieważ jest to zawór termostatyczny. Zacznie "pobierać" do podmieszania więcej wody z zasilania a mniej z powrotu.

A po co rzeczoznawca? Kazać wykonać zgodnie z normą, DTR kotła i wytycznymi projektowania i wykonania instalacji. Za samą rurę PP do naczynia otwartego instalator powinien beknąć.

Należy pamiętać, że w kotłach 5 klasy podawana moc jest mocą MAKSYMALNĄ a nie NOMINALNĄ. Stąd realna moc pracy palnika będzie wahać sie w granicach 4-12 kW. Uważam, że przy tym budynku/mieszkaniu z trzema ścianami zewnętrznymi, stropem nad nieogrzewanym poddaszem oraz kto wie, czy nie zimną piwnicą pod spodem - wynik kilkunastu kW jest całkiem realny.

Taki niski przepływ masz również przy rozgrzewaniu kotła, na krótkim obiegu? Sprawdż filtr przed pompą i wkładkę VTC.