KubaSko

Wymiana instalacji moze okazac sie niepotrzebna poniewaz wiekszosc starych instalacji grawitactjnych na obecna chwile jest przewymiarowana i idealnie nadaje sie do kotlow kondensacyjnych. A dzieje sie to za sprawa docieplenia budynku. Jesli instalacje miales robiona jak budynek byl niedocieplony a pozniej go dociepliles to masz taka sytuacje.

Jesli pompa w kotle nie wydoła to sprzęgło i za nim pompa, bez mieszaczy, grup pompowych itp.

Jak lubisz takie rzeczy to ciepłomierz bym sobie założył na twoim miejscu można się wiele z niego dowiedzieć. Sam myślałem go sobie założyć bo mam sztukę ale nie mam kiedy

Chyba jesteś człowiekiem lubiącym komplikować sobie życie. Trzy manometry i co ty z nich czytasz non stop ?? Pana Tadeusza :)? Przed reduktorem i na reduktorze to wszystko co potrzeba w domu jednorodzinnym, jak nie ma reduktora to jeden na dojściu. Boję się zapytać ile masz termometrów :)

Jeśli tak ci zależy na żywotności manometru to kup kurek manometrowy i otwieraj go tylko jak chcesz odczytać pomiar, a po odczycie go zamykaj i upuszczaj ciśnienie. Jeśli chcesz mieć pomiar cały czas no to tak jak piszesz kup glicerynowy. Możesz też kupić zwykły i daj przed nim rurkę syfonową skoro masz uderzenia i wibracje. Dobierz według metody jak opisujesz.

Jest bezpieczny. Żebyś umarł musiałbyś zjeść ok. 5 kg gliceryny takze tu nie masz racji ze jest całkowicie zdrowa choc jakbys zjadl 5 kg czegokolwiek to umarlbys z przejedzenia ☺. Jak mowi stara zasada: tucizne od leku odróżnia tylko dawka

Glicerynowe stosuje sie w instalacjach gdzie sa duze wibracje lub przeciazenia. Kup zwykly manometr i do tego kurek manometru. Jak chcesz miec wypasiony to kup manometr przemysłowy. Swoja droga to samo g... teraz robią. Mam manometry ktore maja po 20-30 lat i dzialają bez zarzutu jakby ci taki wpadł w rękę to bierz w ciemno ☺

Jesli polowa grzejnika zimna pionowo w bok to zapowietrzony jesli polowa grzejnika zimna w poziomie w dół to zbyt mały przepływ czynnika przez grzejnik. Z tego co piszesz masz sytuacje drugą. Wyglada na brak kryzowania albo ktorys z sąsiadów cos u siebie poprzerabial w instalacji i zaburzył prawidlowe przeplywy.

Jak na pierwszy sezon bardzo dobre spalanie ja bym nie kombinowal. Jezeli taki byl zamiar z drabinka to wszystko zrobione zgodnie ze sztuką rzemiosła. Ahh te kobiety ..... zawsze generują wydatki w kazdej dziedzinie naszego życia ☺

Zacznijmy od tego że ze zdjec twojej kotlowni wynika ze sprzeglo i zawor 3d z silownikiem jest zbedny w twojej instalacji, a co za tym idzie to mm100 i cw 400 tez zbedne. Wydales niepotrzebnie ok. 3000 zl. Co niby ma robic ten 3d jak ty masz samą podłogówkę ? Przeciez to az prosi sie o bezposrednie podpiecie do kotła. Wypierdziel to wszystko i zepnij kociol z instalacją wtedy i na spalaniu zyskasz. No chyba ze w imię jednej drabinki w lazience swiadomie podpiąłes ja przed sprzeglem i postanowiles na to wydac 3 tys. zlotych zeby drabinka byla cieplejsza niz podłoga ale to by znaczylo ze bogaty jestes to i oszczednosci na spalaniu nie maja znaczenia ☺

kocioł gazowy musi być wpięty za buforem inaczej to nieekonomiczne

Montuj termostaty z nastawą wstępną, do tego pompa na bojler i grzejniki. Dla ochrony powrotu mały bypass z zaworem skośnym parowym 3/4'' (https://www.grupa-armatura.com/pl-PL/produkt/w-kategorii/zawory-przeplywowe-grupy-armatura/przeplywowy-zawor-parowy-skosny-grupy-armatura/475/1292) i dla takiego śmieciucha wystarczy. Jak chcesz coś lepszego to pompa kotłowa. Mkaczko ma rację bojler będzie chodził na grawitacji ale pod warunkiem że jest wyżej niż kocioł i nie jest to bojler z wężownicą spiralną. Co do samej kotłowni to cacy było jakbyś pompy dał na zasilanie a naczynie osobną rurą z kotła. No i zawór bezpieczeństwa 1,5 bar. Jak na schemacie

Ta na powrocie moze zostac jesli wszystkie grzejniki ci grzeja. Do bojlera gdzie dasz pompe nie ma znaczenia. Wazne jest zeby powrot z bojlera wpinał sie jako pierwszy do kotła, dopiero po trójniku gdzie bojler sie bedzie wpinal idac w strone instalacji pompa na powrocie na grzejniki. Ale widze ze bedzie to łatwo zrobic, na tym prostym odcinku rury między obejsciem pompy a kotlem wlutuj trojnik i wepnij w niego powrot z bojlera a stare miejsce zaślep. No i obowiazkowo zawory zwrotne na pompach. I termostaty na grzejniki ( nie wszystkie)

Łatwo zdiagnozowac czy by pass sie zepsuł. Sprawdz parametr 8.3.2 temperatura powrotu. Jak jest w okolicy temp kotla to by pass walnięty

Jesli dziala prawidlowo to pusci przy max cisnieniu jesli nie to bedzie jak u autora.

Chyba mam przyczynę. Moze nią być automatyczny bypass pozycja nr 11 na schemacie twojego kotła. Zobacz co sie dzieje jak nie pracuje on prawidłowo-pompa miele wkoło omijając instalację (slabe przeplywy na rotametrach)

To ja bym jeszcze jedną rzecz wykluczyl a mianowicie jakieś zapchanie lub zagniecenie rury miedzianej w wylewce, mysle o tym dlatego ze jakbys zamknal jeden z rozdzielaczy to musza przeplywy wzrosnac a u ciebie nic. Rozpiąłbym te rury zasilające na kotle i na rozdzielaczu w kotłowni. Kupiłbym rure karbowaną 1" (z zaklepanymi zakrętkami 5/4") i połączyłbym ten rozdzielacz z kołem tymi dwoma rurami. Jak przeplywy wzrosną to masz cos nie tak w wylewce jak nie wzrosną to dzwoń do wróżbity Macieja ☺ o taka rura https://www.karbowane.pl/rura-karbowana-dn25-aisi-304-p-167.html zakują ci konkretne wymiary i przyślą albo popytaj u siebie w hurtowniach

Kolego analizujac twoje zmagania na razie wykluczylbym za przyczyne male srednice zwazywszy na to iz zamykasz jeden z rozdzielaczy i nic nie wzrasta (choc rura cu 22 to za mało na tyle podłogi). Malo tego zamontowales dodatkowa pompe w szeregu i tez nie pomoglo a montaz pomp w szeregu zwieksza ich wysokosc podnoszenia (zdolnosc pokonywania oporów) wiec siłą rzeczy musialo to cos zmienic a nie zmienilo. Nie znam sie na Aristonach bo u mnie to malo popularny producent ale masz tam pompę PWM. Moze byc tak ze masz w ustawieniach serwisowych ustawioną pompę w kotle ze sama moduluje predkoscia w zaleznosci np. od temperatury powrotu. Ustaw ją na stały przepływ i wtedy zobaczysz różnicę !!!! Parameter 2.4.5 i 2.4.6 w ustawieniach serwisowych odpowoadaja za predkosci pompy ustaw na max. Parametr 8.2.7 pokaze ci % modulacji pompy.

Oczywiscie ze daj zawory termostatyczne, nie dawaj ich tylko na grzejnikach w łazienkach. Teorie ze nie nadaja sie do kotłów zasypowych proponuje wrzucić do mitów ogrzwewnictwa (w zasadzie nie spotkałem sie z taką teorią ale chętnie posłucham na dobranoc☺). Jakbys dal osobną pompę na bojler to juz by był wypas ☺ Naczynie wyrównawcze może byc choć powinno byc ciut wyżej (zawor po drodze ktory masz powinienes usunąć ale sam piszesz zeby w to nie wnikac wiec zakladam ze jestes świadom zagrożenia, no i rura do niego powinna byc 1" lub Cu 28). Jesli chcesz dac pompy na zasilanie wtedy naczynie musisz wpiąc bezpośredno z kotła (przed pompami)

Wszyscy cos napisali ale nikt na temat. Zamknij zawor przed pompą na bojler daj zawor podlogowy na 1 i daj znac czy jest ok

Źle dobrane grzejniki do pomieszczeń, dobór robiony na pałę. Zawory termostatyczne ma każdym grzejniki ratują sytuację

Próby powietrzem to temat rzeka ze względu na duże wahania cisnienia w stosunku do temperatury. Jak powietrzem to tylko badanie nasłuchując ewentualnych wycieków takie moje praktyczne zdanie. W 5 minut jestes w stanie ocenic czy szczelne czy nie, słychać świszczący wyciek z kilometra...

Kazdy ze stykiem zwierno rozwiernym bedzie dobry np. Salus, euroster, diamond. Nie ma sensu kupowac termeta opentherm. Do tego kup czujnik temperatury zewnetrznej termeta i steruj temperatura na kotle pogodowo

Szczerze mowiac to powinno ci to ładnie grzac na grawitacji tam masz zwezenie chyba do 11/2 cala a to zadne przewezenie. Filtr przed pompa powinienes miec w dół ale to nie ma znaczenia dla dzialania grawitacji. Moze zawor różnicowy źle zalozony albo uszkodzony. Strzalka na nim powinna byc do gory i jak włączasz pompę to powinno byc w nim głośne stuknięcie. Zawor różnicowy to ta duża kula naprzeciw pompy c.o.

Też miałem kilku takich inwestorów i rezygnowałem. Dla autora tematu ja proponuję samą podłogówkę (choć to już jest sprawa indywidualna tu sam musisz zdecydować ), zasobnik stojący z cyrkulacją sterowaną z kotła gazowego. System c.w.u. rozdzielaczowy (bez łączeń wylewkach). Co do samej podłogówki można zrobić dwie strefy grzewcze ( dwa mieszacze - góra, dół). Odpuściłbym sobie termostaty w każdym pomieszczeniu. Nie chce tu robić reklamy ale chcesz konkretnych producentów no to ja polecam Junkers Cerapur Smart ... - 5c, jest oszczędny i ma szeroki zakres modulacji palnika. Do tego sprzęgło CPN Mix Box, zestaw Womix mix box 3, zasobnik zwykły jednowężownicowy 250 litrów, moduł sterujący dwie sztuki MM100, regulator cw400. Gdybyś chciał zaniżyć koszty to można pominąć dwie strefy sterowane osobno i grzać jednakowo cały dom wtedy odpada Womix mix box 3 i moduły MM100. Każdy instalator ma swoje ulubione marki na których pracuje, nie jest tak że ja polecam Junkersa i Junkers jest The best. Jeśli masz blisko serwis innego producenta i kocioł spełnia twoje wymagania to bierz innego. Czego nie dać sobie wcisnąć hmmm rozdzielaczy nie przystosowanych do kotłów kondensacyjnych, kotłów z wysoką mocą minimalną, zbyt wielu bajerów i zbędnych rzeczy, nie trzymać się zasady im więcej tym lepiej. Zainwestuj w porządny projekt ogrzewania podłogowego - to podstawa. Uniknij podstawowego błędu osób budujących dom - nie szukaj oszczędności tam gdzie nie powinieneś ich szukać, mówię o projekcie instalacji c.o. Obliczenia to podstawa później zwróci ci się to w rachunkach.