KubaSko

Ja mam termet gold plus i do tego podłączone 3 szt listew sterujących Salus CB500 do nich regulatory Salus Quantum SQ610 i siłowniki. Sama podłogówka 350m2 i spisuje się to według mnie rewelacyjnie. Ty masz wysokotemperaturowe i niskotemperaturowe obiegi grzewcze. Jesli nie chcesz ingerować w instalacje to myślę że te regulatory rozwiązałyby twój problem. Dobrze by było gdyby grzejniki były stalowe dobrane pod parametr 55/45/20 wtedy bardzo by podłogi nie przegrzewało. Puścić to na krzywej grzewczej dla grzejników a reszte roboty zrobią regulatory. No i te zawory RTL do wywalenia

Ja u siebie uruchomilem termeta gold 25 kw, za nim sprzeglo i trzy pompy, po jednej na kazdy rozdzielacz. Budynek 350m2, parterowy, sama podłogówka. Zamierzam sterować pompami z listw salusa po jednej na rozdzielacz i w pomieszczeniach regulatory quantum. Listwy salusa polączone ze sobą i dalej na wyjscie beznapięciowe w termecie. Termet pod styk open therm ma podpięty regulator cr11011. Jak jest sygnał do grzania z listew salusa to kociol się uruchamia. Leci z krzywej grzewczej ustawionej na cr11011. Zobaczymy jak w "praniu" to wyjdzie, ale licze sie z tym ze problemem moze być niewiedza kotła z tym co się dzieje na sprzęgle ale mysle ze zniweluje to użycie regulatorów quantum. Na razie leci na jednakowej temperaturze bo automatyki jeszcze nie podpiąłem i grzeje bardzo ładnie 🙂

Sprawdzilem jeszcze inny kocioł tez gold 1-f 20kW z 2020 roku i tez ma pompę OTMSL/6-43

Pompa OTMSL i7 fabrycznie była chyba montowana w kotłach Red by termet

Panowie to jest pompa w kotle 1-f gold 25kW z roku 2020. Jest inna niż ta w postach

Ooo tej instrukcji nie widziałem. Jutro rozkręcę Termeta gold 25 kW i zobaczę jaka pompa jest w środku. Jesli iPWM7 to powinna ci obsłużyć twoją instalację.

Do tej charakterystyki dołożyć trzeba 1,5-2 mH2O na opory kotła.

możesz też dać buderus, sprzęgło i pompa za sprzęgłem (bez zaworu 3d) i ewentualnie później pokombinować w duże mrozy z troszkę wyższą temperaturą niż projektowa i większą deltą, dzięki temu zmniejszysz wymagane przepływy i zmieścisz się z wydajnością pompy w kotle.

Pompa w kotle buderus nie zapewni wymaganego przepływu 1700 L/h. Sam termet również nie da rady. Mozesz to zrobic na dwa sposoby 1) montujesz termeta, sprzęgło i pompę - tu problemem może być automatyka ponieważ termet nie ma opcji obsługi sprzęgła, ewentualne korekty możesz zrobić Salusami Quantum w pomieszczeniach 2) montujesz buderusa, sprzęgło i za sprzęgłem zawór trójdrogowy z siłownikiem. Buderus grzeje czynnik grzewczy wyżej niż jest wymagany ale dzięki temu za mieszaczem masz wymagany przepływ. Robisz to na dwóch krzywych grzewczych.

bardzo fajna rzecz. Szybko się to montuje i pewne połączenie. Pasuje też do portek przy grzejnikach dolnozasilanych. To jest złączka prosta z półśrubunkiem firmy Herz https://sklep.auroks.pl/pl/p/HERZ-ZLACZKA-PROSTA-Z-POLSRUBUNKIEM%2C-USZCZELNIENIE-STOZKOWE-SR-16X2-G-34-P-7016-81/28193

ale po co naczynie przed kotłem, jak termet ma naczynie wbudowane które spokojnie ogarnie 900 mb rury pex 16 ?

kolego a powiedz czy wymieniałeś też te nypelki na dole pod rotametrami ? bo rotametry powinieneś kupić w komplecie z tymi nyplami. Jesli tego nie zrobiłeś to może być to przyczyną tego że rotametr nie pokaże ci przepływu. Na załączonym zdjęciu komplet jak to powinno wyglądać

Muszę potwierdzić, też niestety miałem taki przypadek z padniętą pompą w Junkersie po roku użytkowania, ale przyczyną nie jest plastikowy wirnik, bo w każdej pompie teraz jest plastikowy, a pompa w tym kotle faktycznie jest cała plastikowa. Choć przyznam szczerze że mam kotły z pompami elektronicznymi pracującymi po kilka lat, bez separatora zanieczyszczeń itp. i pracują bez zarzutu także coś musi być na rzeczy z tymi junkersami

No to faktycznie tu konczy się logika i nie wiem co autor miał na mysli. Wywalić mieszacz i pompę ale to juz wiesz. Pozdrawiam

Mi chodzi o to ze jak spojrzymy na to pod kątem zarobkowym to już wiemy co instalator mial na mysli. Dla mnie to nie logiczny montaz tylko logiczny zarobek.... A propos logiki: Stoi Jaś przed klasą i zastanawia się: - Gdzie tu sens, gdzie tu logika?! Podchodzi dyrektor i pyta się: - Co się stało, Jasiu? - No bo wie pan: pierdnąłem w klasie, pani mnie wyprosiła, a oni siedzą w tym smrodzie

Hehe jak widać tu jest na odwrót bo teraz widać co mial na mysli instalator wciskając mieszacz :)

Nie do końca panowie jest to nieświadome. Spotkalem sie z podobną sytuacją. Otóż firma wciska klientowi do samej podłogówki kocioł vieśka. Ów kocioł jest tanim modelem, a to dlategi że nie potrafi zejść do temperatur dla ogrzewania podlogowego. W zwiazku z tym ze pan sznowny ma obryw na tym kotle i chce go wcisnąć, dorzuca zestaw mieszajacy. I problem "rozwiązany" :) napisz jaki model vieśka ci wcisnęli i wszystko się wyjaśni. Logika zaczyna sie tu gdzie zaczynają sie pieniądze...

Rozumiem że chcesz połączyć jeden kocioł Atmos i Jeden kocioł gazowy ? Jeśli tak to tu masz gotowy schemat Junkersa, oczywiście solary do wywalenia. Obecnie moduły zastąpione są przez Bosch innymi CW, MM, MS. Ściągnij sobie instrukcje do nich i dopasuj do tego schematu Pozdrawiam

Separator powietrza powinien byc zaraz za kotłem na zasilaniu tak aby odgazowany tlen zaraz po podgrzaniu czynnika grzewczego przez niego wyleciał. Ale j/w raczej w twoim przypadku jest to zbedny wydatek. Lepiej zainwestuj w separator zanieczyszczen poniewaz nowe pompy mają wirniki z magnesem stałym i przywierają do nich drobinki stali i zapychają miejsce gdzie wirnik jest smarowany czynnikiem grzewczym i masz po pompie.Dobry jest flamco xstream

Tak podłączasz pod tą kostkę. Ustawiasz parametr serwisowy 2.5E na 1 i parametr 2.CL na 1. Parametrem 2.CE ustawiasz liczbę załączeń pompy w ciagu godziny na 3 minuty.

Moze byc i na zasilaniu ale nie w tym miejscu. Jak wyżej, pewnie złe ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym.

Dla chcącego nic trudnego :)

O to chodziło. Tu co na czerwono nic wiecej nie potrzeba. Oczywiscie zawory i filtry przy pompach, zawór bezpieczenstwa 1,5 bar na śmieciuchu, zawory i filtry przy kotle gazowym. Przy bojlerze zawory odcinające, filtr, zawor bezp. 6 bar, naczynie przeponowe, tu gdzie bedzie potrzeba odpowietrzniki itp. Przy wymienniku dobrze jest dać 4 termometry wtedy bedziesz widział wymianę ciepla, no i wymiennik na śrubunkach i zaworach odcinających żeby łatwo go było zdemontowac i przepłukac w przyszłości. Ochronę powrotu śmieciucha doskonale zapewni ci wymiennik, wiem bo tak mam u siebie. W zasadzie mam identyczna instalacje jak ta na schemacie. Dopuszczanie wody najłatwiej zrobić jako trojnik przy dojsciu zimnej wody na bojlerze, dac zawor 1/2, zawor zwrotny i wężyk ktory łączysz z powrotem wężownicy bojlera na obiegu z kotłem gazowym, oczywiście tu też zawór 1/2 i manometr

Te zawory zwrotne są ważne, to one własnie są po to żebyś nie "wajchował" zaworami odcinającymi. Te ktore naniosłeś na schemat wystarczą, ten po stronie wtórnej wymiennika daj zaraz za pompa na powrocie.

Na zaworach odcinających czyli jak? Bez wymiennika i odcinac zaworami ukł otwarty od zamknkętego ? Sterownik do śmieciucha wystarczy jakiś prosty jeśli procesem spalania reguluje miarkownik ciągu. Np. Euroster 11WB lub Tech ST-27i