KubaSko

Ustawienie objętość między regeneracjami M3 jest obliczane ze wzoru zdolność jonowymienna/ twardość wody w stopniach niemieckich. Jak znasz zdolność jonowymienną swojego złoża to możesz tu ustawić co ile m3 ma nastąpić regeneracja złoża. Jak nie znasz to zostaw ustawienia fabryczne. Ustaw tryb pracy albo na czasowy albo na objętość/czas jeśli policzysz co ile m3 ma nastapić regeneracja. A najlepiej to zadzwon na infolinie i tam powiedza ci krok po kroku jak ustawic

Jest i taka mozliwosc ale zeby zamknąc grzejniki i zawor główny ktory je odcina to juz by musial byc mistrz swiata i okolic . Ogolnie do poprawy

Wpisz w urzadzenie twardosc wody i zostaw reszte ustawien dla sredniej pojemosci. Zmierz twardosc wody, i ewnetualn korekty ustaw pokretlem na bypassie

Przyczyna dlaczego w lato masz wiecej cieplej wody jest to ze w lato bojler chodzi na grawitacji. W zimę pompa zabiera "czynnik grawitacyjny" ktory nie ma szans z obiegiem wymuszonym pompy. Bojler pewnie jest grzany wystudzoną wodą wracającą z instalacji. Ja robilem takie instalacje ale na dwupłaszczach wieszanych wysoko i zakladalem na nie zawor zwrotny klapowy zeby pompa nie wtlaczala wody wracajacej z instalacji. U ciebie widac ze bojler masz niewiele wyzej niz kocioł. Najlepiej zaloz osobna pompe na cwu. Naczynie masz zle podpiete a ten zawor odcinajacy dom to majstersztyk. Przerob wpiecie naczynia a jak nie to zaloz chociaz zawor bezp 1,5 bar na kociol. Oldek kotla nie rozerwie przy zamknietym zaworze bo woda rozszerzy sie powrotami i dotrze przez grzejniki do naczynia.

Moc danej petli zależy m.in. od predkosci przeplywu czynnika grzewczego przez nią. Mozesz to ustawic, kontrolowac jak zwał tak zwał dławiąc lub otwerając pętlę. Mozesz to zrobic w szybki i prosty sposób obserwując wartosc na rotametrze. Ty chcesz skomplikowac tą prostą czynnosc argumentujac to swoimi wyimaginowanymi teoriami. Podłogówka po czasie zamula się, zmieniaja sie opory na pętlach. Łatwiej po latach jest to zauwazyc na rotametrze. Ale jak to mówią jeden lubi jak mu cyganie grają a drugi jak mu nogi śmierdzą :) oczywiście bez obrazy, mam znajomego co wszystkie rozumy pozjadał i nawet chciał okrągły dom postawić zeby zbniejszyc straty ciepła :) ty zdajesz sie byc do niego podobny...

Moim zdaniem robisz sobie pod górkę regulujac układ organoleptycznie, aczkolwiek jest to wykonalne. Zrob tak jak piszesz i daj znac po sezonie grzewczym jak komfort i rachunek. Jedyne co mi sie nie podoba to z jednej pętli dwa pomieszczenia. Ile metrow ma dom ? Rozumiem ze sama podlogowka.

potrzebujesz czegoś takiego https://allegro.pl/oferta/umywalka-przenosna-mobilna-wolnostojaca-19l-zlew-8187134827?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_firma_przemysł&ev_adgr=Przemysł+-+Wyposażenie+pomieszczeń+-+Gastronomiczne&gclid=CjwKCAjwm4rqBRBUEiwAwaWjjKDlU1iCYWAKBEif54YgZAJczyEZNxdWw9kmda2P5OzpCZX0Dj-EKRoCGsYQAvD_BwE jeśli chodzi o ciepłą wodę to szukaj bojlerów kempingowych lub coś takiego https://allegro.pl/oferta/umywalka-przenosna-17-l-z-podgrzewana-woda-7941638609?reco_id=61f93c28-b483-11e9-8455-000af7f61b00&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118

Zrob jak piszesz, nie dawaj rozdzielacza z rotametrami. Takiej odpowiedzi oczekujesz taką masz. "Polak to jest baran i trzeba go strzyc" jak powiedział kiedys handlarz samochodami odnosnie cofania liczników.

Odpowietrznik jest dobrze. Zrob to co pisalem z naczyniem albo daj zdj naczynia. I dopusc wode do ukladu !!!

Przelewka z naczynia idzie chyba do zlewu ? Jesli masz naczynie szczelnie zamkniete, dochodzi do niego rura z kotla a odchodzi ta do zlewu to moze byc tak ze jak dolewasz wody do ukladu i zaczyna sie przelewac to ta rurka przelewowa dziala jakbys wysysal wino z balona. Zassie sie i wypompuje ci wodę z naczynia i po czesci z bojlera. Odkręc ja przy naczyniu. Dopusc wody do ukladu a druga osoba niech patrzy czy naczynie jest pełne. Odpowietrzaj i dopuszczaj az bedziesz mial bojler odpowietrzony. Dopuszczanie wody do ukladu to ta rurka z zaworem po lewej stronie zaraz za obejsciem pompy ?

Pokaz zdj jak odpowietrza sie piecokuchnia. Bojler wiemy ze odpowietrznikiem przy nim. Rura do naczynia powinna byc Cu lub stal, choc obecny sposob jej podlaczenia nie jest przyczyna zapowietrzenia tylko po prostu nie pozwala na samoczynne odpowietrzenie piecokuchni. Zrob zdj naczynia na strychu bo na moje oko to przelew z naczynia masz zasyfonowany

W kotłach są zawory 3d ale nie takie jak w grupach pompowych. W kotle taki zawor przełącza obiegi - kocioł-bojler lub kocioł instalacja c.o. Jesli nie masz w kotle zaworu 3d przełączajacego obiegi to dajesz zwykłą pompę na bojler. No chyba ze chcesz zeby było ładnie, to to mozesz sobie taką grupę zafundować, bez zaworów po prostu pompa i powrót zabudowane w takiej ładnej skrzynecze ktora wisi za tymi dwoma dżentelmenami :)

Dlaczego na pompie bulgocze ?Odpowiedz jest prosta: naczynie bylo zle zamontowane to juz wiemy. Bulgotanie bylo kawitacją z powodu zbyt niskiego cisnienia na pompie ktorego przyczyna byla zbyt mała wysokosc naczynia wzbiorczego. W przypadku początkowym postu naczynie powinno byc na wysokosci 0,7 x wys. podnoszenia pompy. Wrzucając 3 bieg na pompie pogarszales sytuacje. Teraz jak zamontujesz zgodnie z normą wysokosc naczynia 30 cm ponad najwyzszym pionem lub odbiornikiem.

grupy pompowe kup z zaworami 3d z siłownikami. Potrzebne jest to do tego abyś sterował podłogówką pogodowo. Jak kupisz grupy pompowe z zaw. termostatycznymi to będziesz musiał latać do kotłowni co godzinę i kręcić zaworami. Zresztą po to kupujesz sterownik I2 lub I3 żeby instalacją sterować pogodowo. Na c.w.u. kupujesz grupę bo ten twój kocioł nie ma wbudowanego zaworu 3d na bojler ??

Tak dokladnie, one są inaczej zbudowane. Tylko w element gdzie są przyłącza dolne moze byc wkręcona wkladka termostatyczna.

Da sie to zamienic, wkładka jest wkręcona w korek do grzej alu. Wystarczy zamienic korek wkładki na korek odpowietrznika, ale autor chyba chce zostawic podejscie tak jak jest a przelozyc tylko wkladke termostatyczna a to jest niemożliwe, znaczy fizycznie mozliwe ale to nie bedzie działać

Juz na etapie zamowienia podajesz czy chcesz lewy czy prawy. Jak zrobisz tak jak piszesz to na module wyjdzie ci na odwrot zasilanie z powrotem. Oczywiscie mowimy o przelozeniu tego zeberka z prawej na lewą. Nie mozesz przelozyc samej wkladki z korkiem bo te zeberka po lewej stronie to normalne zeberka do podlaczen bocznych. Element do podlaczen dolnych to zeberko z prawej, wkladka i modul i jak juz to przekladasz caly ten element.

Wymiemnik to straty, zamulanie go, zwlaszcza odczujesz je jak bedziesz grzał c.w.u. Lepiej dwie wężownice i bezposredno ze źródła ciepła - gorna kominek, dolna kocioł

producent co innego, serwisant swoje, no ale on ma z tego chleb, wiec bedzie chwalil i klepał po pleckach :)

kocioł i kominek przystosowany do układu zamkniętego. Kominek z wężownicą schładzającą, kocioł też lub z zaworem dbv-1. Naczynie przeponowe wspólne po pierwotnej stronie sprzęgła. Zawory bezpieczeństwa 2,5 bar na każdym urządzeniu. Sprzęgło, za sprzęgłem obiegi grzewcze z mieszaczami. Do tego odpowiednia automatyka, bojler dwie wężownice, dolna w grocha, górna w kominek. P.s. nie widzę sensu montowania dwóch źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym....

Serwisant nie podbije niczego bo producent nie pozwala na instalację kotła w ukł. otwartym. Ale autor o tym wiedział i myślę że jest tego świadomy

Sterownik okej. Oczywiście możesz zrobić tak jak piszesz bez sprzęgła. W przypadku samego olejaka sprzęgło zbyteczne i lepiej jak zrobisz tak jak piszesz. Jeśli dołożysz pompę ciepła to albo sprzęgło albo bufor który sam w sobie jest sprzęgłem.

Z mojego doświadczenia wynika ze bedzie szczelne. Na ile trwalsze od nowej kształtki nie wiem, 15 lat juz mam takie połączenie i jest okej

Odpowiedź jest bardzo prosta, masz 2500 zł rób pionowy, nie masz rób poziomy :) . A serio to większy zasobnik - większe straty. Jeśli wystarczał 100 litrów to po co 200 L ? Nie licz na to że przy 200 L kocioł będzie odpalał się raz na kilka dni.

Ogrzewanie ma nie chodzic !!! Wtedy sprawdzasz czy leci coś do kanalizy czy nie