shogunzlasa

HT ONE - jak sama nazwa wskazuje jest napakowany tak, że wszystko jest w kotle. Po co? Jak masz kotłownie 1,20x1,20metra - to ma sens i PO TO ZOSTAŁ STWORZONY - jeśli większa - to tego sensu nie ma. Co do bufora, kotła itd - bufor przy pellecie fajna rzecz - fajnie się ją liczy ale z praktyki wychodzi, że taki 300l to cena / jakość / miejsce / akceptowalny poziom kosztów. Jak masz zamontować sprzęgło za 400-500 zł to bufor 300L kosztuje z 1300 - do przełknięcia. Poza tym to jeszcze taki gabaryt, że go w drzwiach zmieścisz. Jak jest problem z miejscem to ładujesz sprzęgło pojemnościowe z Galmeta chociaż ze 80-140 litrów - nie potrzebujesz wtedy sterowania buforem - traktujesz to jak zwiększenie pojemności wodnej kotła. Cudów to nie zdziała, ale lepsze to niż nic - cenowo też nie zabija - kosztuje do 800 zł, można to powiesić na ścianie i idzie to wcisnąć gdy mniej miejsca. W praktyce lepiej kupić kocioł 12-15kW + bufor nawet 300L - tylko z wymiennikiem wygodnym w czyszczeniu dla danej osoby (jeden woli półki bo nie ma miejsca się czołgać z boku, inny może czyścić z góry itp) i dużym koszem na pellet. Takiego zestawu nie przestawiasz - ustawiasz jedną moc, czasem korekta powietrza do rodzaju pelletu i żyjesz dalej. Ty chcesz się mieszać w kocioł popierdółkę do którego będziesz schodzić co 2-3 dni bo pelletu braknie... (zbiornik 80litrów, podczas gdy inne kotły często mają i z 300-400).

Największy problem tych sterowników jest taki - że użytkownik nie ma dojścia do opcji, tylko są one ustawione na sztywno przez programistę. Pisałem już o tym. Sterowanie zaworu - lepiej, żeby go nie było, a było sterowanie buforem / pompą kotłową. Co do sterowania czujnikiem pojemnościowym - nie jest to wielka filozofia, jest to raczej do ogarnięcia na innym sterowniku. Może tak się trzeba będzie ratować...

Idź w gaz. Prosty kocioł gazowy będzie tańszy od pelleciaka / ekogroszkowca. W kotle ekogroszkowym / pellecie zaraz dojdzie Ci komin do roboty, przeróbka kotłowni, zabezpieczanie powrotów, sterowanie obiegami itp. Koszty koszty i jeszcze raz koszty co da się załatwić prostym sterowaniem przy gazie. Owszem będzie drożej niż ekogroszkiem, ale dużo wygodniej. W domu około 10kW zapotrzebowania - jeszcze jest to do przełknięcia (roczna cena ogrzewania). Pellet vs gaz - tu się nie ma co zastanawiać tylko iść w gaz.

Moze i ruszy ale potem ciezko to skrecic zeby tam sie wungiel nie dostal. Zostaje mala szpara, ktora wydmuchuje pyl po calej kotlowni.

W tej sytuacji nie śpię - bo MUSZĘ coś komuś odpowiedzieć. Miej na uwadze, że ludzie starają się coś doradzić z własnej woli i to jeszcze za darmo. Mają co robić - to nie jest ich obowiązek, i nie każdy ma czas coś komuś tłumaczyć - zwłaszcza, że większość ludzi pyta jak ma być i wali ich dlaczego - szkoda się produkować. Przez takie nastawienie jak Twoje to już w ogóle się odechciewa. Zawsze możesz zamiast obrzucać ludzi błotem na forum wezwać jeszcze z 5 fachowców, kupić jeszcze ze 4 pompy, ze 2 sprzęgła...

@Ertan Pytasz co będzie lepsze - jedno i drugie BĘDZIE DZIAŁAĆ prawidłowo. Te schematy różnią się tym - że jak dasz bojler przed sprzęgło to w trybie letnim grzejesz bojler jedną pompą, bo ta przy zaworze ATV nie jest do niczego potrzebna. Jak dasz bojler za sprzęgłem - musisz uruchomić 2 pompy - tą z ATV żeby ciepło doszło do sprzęgła i tą od CWU żeby doszła do bojlera. Zazwyczaj daje się przed sprzęgłem i JEST TO POPRAWNE z racji na to, że część kotłów nie posiada obsługi pompy kotłowej! Przykładowo LAZAR jak masz bojler do 220l pozwala wpiąć się przed sprzęgło, a jak masz powyżej - musisz dać za sprzęgło bo baniak jest większy i chcą lepiej chronić kocioł. Nie rób z ludzi co na tym zęby zjedli partaczy bo tak się Tobie wydaje. Jak wiesz lepiej to po co pytasz?

Orientuje się ile pelletu wchodzi do Biawara w wersji bez podajnika z boku?

Pincet razy było powielane. Ferroli biopellet pro lub premium 12kW + tech i2 + poprawna instalacja. Dzwoń do oficjalnego przedstawiciela w okolicy ze strony. To jest coś co jest tanie i kompaktowe. Trzeba wiedzieć, że oprócz kotła sama instalacja pożre masę piniędzy. Jak nie jesteś fanatykiem - bedziesz zadowolony. Będzie ciepło. Kocioł kosztuje 7-8 tys. z hakiem, jakiś serwis jest. Ciepło będzie podobnie jak z kotła za 25 tysi. Są minusy - jak wszędzie, ale jak chcesz kocioł kompakt to takie rozwiązania za 7, 10, czy 15 tys. zawsze mają ograniczenia. Tutaj zaraz wyjadą z tym, że jak nie kupisz kotła za 18 tys to świat się zawali lub jak nie wstawisz bufora 800 litrów na który nie masz miejsca to też będzie kicha. W praktyce kocioł, sprzęgło rozdzielacz, jakieś grupy mieszające, dobry bojler i temat kotłowni załatwiony. Żyjesz dalej

Żeby to działało tak jak chcesz musiałbyś Bojler zasilić z bufora. Wtedy wpinasz to w Techa i tam ustawiasz co chcesz. Możesz też pokombinować z algorytmami styków dodatkowych. Może Ci się uda uzależnić coś np. od dolnego czujnika bufora. Weź suszarkę, wyciągnij czujnik, zamiast pompy wepnij żarówkę i pobaw się trochę - będziesz wiedzieć co się włączy / wyłączy i przy jakiej temp. 2 styki są napięciowe, więc możesz tam wpiąć pompę / żarówkę i patrzeć co się dzieje. Co do sterownika - z tego co gadałem z serwisem - podobny jest do PLC - można tam wybrać warunki i wejścia / wyjścia, tylko trza mieć do tego instrukcję. Tego w naszym języku nie ma...

Dzięki za sprostowanie. Jeśli jest wyjście to jest OK.

Dlatego lepiej to podmienić na i2 - tam są algorytmy sterowania stykiem dodatkowym. Opcji od metra. Puściłbym i1 na portalu i podmienił na i2.

Moim zdaniem lepiej iść w I2 i spiąć wszystko do kupy. Tam możesz ustawić warunki kiedy kocioł się rozpala wygasza przez wyjście beznapięciowe. Możesz dopiąć pogodówki, pokojówki, rozszerzyć to w razie potrzeby. Moduł bufora steruje pompą - nie ma wyjść beznapięciowych.

Zamiast termostatu wsadź kawałek kabla (do NO i COM), zewrzyj kabel i poobserwuj co się dzieje. To są wyjścia beznapięciowe. Tak zrozumujesz co się tam dzieje

Dooookładnie. I2 do tego kotła to minimum - zwłaszcza jak jest bufor. Tam już są warunki do ustawienia - bufory, cwu, mieszacze, pokojówki. Co ma się kiedy odpalić itd.

Wypełnij cieplowlasciwie.pl i podrzuć linka. Grzejniki aluminiowe dość często są małe i ciężko dogrzać pomieszczenie przy niższej temp. zasilania.

Chopek przypomina Krisa Kristoffersona (który podobnie jak Bob Dylan) ma pecha, że covery ich piosenek grane przez inne zespły brzmią lepiej i odnoszą sukcesy :D A tutaj z Nelsonem i jedną z najlepszych solówek na gitarze klasycznej.

Jak się na głowę nie leje, nie widać przecieków od środka - olać temat i powrócić za parę lat - wtedy można zrobić konstrukcję, ocieplenie, zmienić blachę itd.

Ehhh... Dobrze, że majstry były w miarę kumate. Jak masz mały spadek musisz mieć wysokie łaty / kotrłaty aby dobrze to drzewo wentylować. Przy małych spadach trapez powinien też być wyższy, ale wyższy trapez jest grubszy - co za tym idzie jest droższy. Jak wsadzisz coś między blachę a papę to Ci te łaty pogniją. Te pare cm izolacji też Cię nie zbawi bo da tyle co nic. Żeby to miało ręce i nogi to byś musiał całość podmurować i podnieść z 25-30cm w górę, na to krokwie / kontrłaty, pomiędzy styropian (tak jak to jest przy lanych skosach). Papę / folię daje się po to żeby woda z warstwy blachy lub dachówki (to nie są szczelne w 100% pokrycia) nie dostała się do domu. Następnie co spłynie i zostanie musi odparować - patrz wyżej - wentylacja połaci dachowej. Więc pytanie jest takie - jak masz papę to po cholerę ta folia? Żeby papa nie zamokła? :D Jak nic nie cieknie i nie chcesz tam włożyć z 20-25cm ocieplenia to trzymaj się złotej zasady: NIE RUSZAJ G**NA JAK NIE ŚMIERDZI :)

Lumo BioMax - długi jak lokomotywa, MPM ma 19kW więc bez bufora też ciężko - z resztą jak każdy Kipi. Do tego ciężka pokrywa nad płomieniówkami i upierdliwe czyszczenie (raz do roku) - więc dla starego dziadka odpada, jak człek młody to mu różnicy nie robi.

Ludzie opamiętajcie się - co Ty chcesz ocieplać? Obszar pomiędzy papą a blachą? Wiecie po co jest papa / folia? Co to znaczy blacha trapezowa? Jak wysoki ten trapez? Co to znaczy betonowe płyty? W sensie betonowy strop z małym spadkiem?

Podstawowe pytanie jest takie - czy w domu jest komfortowo? Jeśli pójdziesz w zawór 3D a gdzieś grzejniki są za małe / za duże to w danych pomieszczeniach będzie za ciepło / za zimno w stosunku do reszty. Mógłbyś to regulować przepływem, ale w takich grzejnikach czasem strach czegokolwiek dotknąć bo zacznie cieknąć. Drugie pytanie jest takie jak wykonane są podłączenia i w razie czego czy jest możliwość wstawienia termostatów. Obróbka i rozwałka instalacji po domu, gwintowania itd itd może Cię wynieść sporo więcej niż wstawienie zaworu 3D w kotłowni. Termostaty przy braku ocieplenia to też kiepski pomysł - zanim się grzejnik obudzi będzie już odczuwalnie zimno. Jak puścisz CWU na grawitacji - spoko, ale w bojlerze będzie koło 60 stopni - więc jak masz dzieci musisz założyć zawór mieszający na "wodę z kranu". Woda będzie też nagrzewać się dłużej. Do węglaka najlepsze jest puścić pompę od bojlera na stałe (wpinasz w gniazdko) - lepiej to wszystko pracuje. Musiałbyś wtedy wstawić 3D na wodę użytkową (chyba, że nie ma tam małych dzieci to się obejdzie). Odpada Ci pompa kotłowa. Pomaga to też w pracy kotła na ekogroszek - kocioł nie dostaje zapaści, ani temperatura nie przerasta - jest to buforowane przez bojler. Dodatkowo przy niewielkim bojlerze - jest pewność, że ciepła woda jest zawsze. Do sterowania wtedy zawór 3D wpięty w sterownik + sterowanie pogodowe. Masz 2 pompy, sterowanie, proste to jak budowa cepa a działa nieźle.

Tu są rury 32mm czyli 23mm w środku jak są zbrojone włóknem - do PC bida. PC wymaga jednak sporego przepływu. Przyłącza to zwężki miejscowe - jak są zredukowane o jeden wymiar to się temu nic nie dzieje. Pytanie jeszcze jeszcze jaką moc ma sprzęgło - bo podają często dla delty 15 stopni - dla delty 5 stopni wartość jest z 3 razy mniejsza.

W zależności od wody. Popytaj sąsiadów ile im bojler wytrzymał. Czasem woda jest tak kiepska, że zeżre Ci bojler po np. 3 latach, a inni zwykły baniak zmieniać będą po 10ciu. Pytanie jaka różnica w kosztach. Patrz też na powierzchnię wymiany - żeby była duża.

Rozstaw rur nie ma nic do tego - racja - tylko pytanie ile z tych obiegów to garaż i kotłownia, które mogą mieć niższą temp (niższy przepływ). Co nie zmienia faktu, że tutaj i tak pasuje to pozmieniać.

Napisz ile pętli na jakim rozdzielaczu jest z jakim rozstawem. Tu nie chodzi o szanse a o ekonomię. Gaz (kocioł kondensacyjny) czy pompa ciepła są źródłami niskotemperaturowymi, a raczej takie powinny być, żeby być ekonomiczne. Żeby zagrzać pomieszczenie potrzebujesz wyższej temp. lub dużego przepływu. Jak masz pelleciaka, wungiel - to temperaturę masz, bo się nie może hajcować poniżej 50-55 stopni - możesz sobie ją podmieszać, wysłać mniej wody, ale cieplejszej do rozdzielacza i to aż tak nie boli. W gazie / PC grzanie do wysokich temperatur jest mocno nieekonomiczne. A żeby zagrzać pomieszczenie niską temperaturą - trzeba wodą szybciej krążyć (mieć duży przepływ) co z kolei wymaga grubych rurek. Jak przyoszczędzisz na rurkach to dołożysz do ogrzewania.