sambor

Pod ręką mam to , tylko trzeba dopisać inwestora na liście odbierających 35a_sp_protokol_sp_odbioru_sp_instalacji.pdf

Koza jako taka, słabo grzeje ( czytaj oddaje ciepło) dla niej ważnym elementem jest sama rura , która też jest grzejnikiem, więc warto aby ta rura była w pomieszczeniu długa i oczywiście szczelna.

No, no 15 lat bez ruszania takiego kotła to prawie rekord!. Wymiennik CW trzeba kupić nowy i wymienić , tego praktycznie się nie wyczyści w środku, tak aby było jak nowe.

Wracając do zasadniczego tematu - jak pompa ma fazę rozruchową na kondensatorze to często wystarczy zmienić ( zwiększyć) pojemność tego kondensatora o jakieś 20-25% i pompa powinna ruszyć . A teraz Off-top nie lubię słowa lepkość kojarzy mi się ono z łapkami i polityką, szczególnie obecną.

Pompa od podłogówki powinna pracować non stop, ja zalecam wtyczkę do gniazdka na cały sezon. Trzeba natomiast dobrze ustawić pompę w kotle , jak jest czujnik temp sprzęgła to nie ma problemu - kocioł sam pilnuje temp na sprzęgle z którego jest pobierana woda na instalację. jak nie ma czujnika to trzeba to ustawić doświadczalnie aby była stała temp na sprzęgle.

Pompa solarna jest do 50% glikolu , z resztą taką pompę proponowałem w poście 2, Pompy solarne mają większy moment rozruchowy , gdyż roztwór glikolu ma dużo większą gęstość, dawne pompy na kondensatorach rozruchowych do pracy z roztworem glikolu wymagały większych pojemności kondensatora aby pompa ruszyła. Dla rozróżnienia pomp, pompa solarna jest krótsza ma długość 130 zamiast 180mm

Jest taki sposób podłączenia w junkersie pompy za sprzęgłem wprost z kotła - wtedy trzeba pod zaciski dać albo obie pompy albo bezpieczniej przez przekaźnik lub stycznik,ale wtedy wyłącza i włącza się obie pompy na raz, Jak osobno to już dochodzą moduły sterujące lub nawet dodatkowe mieszacze. Najprościej to: termeta, sprzęgło , za sprzęgłem pompy włączone do kontaktu + ew termostat piętrowy , wyłączający każdą pompę osobno.- i też działa! Termostaty mogą być albo przewodowe albo bezprzewodowe.

Dla tak dużej podłogówki potrzeba raczej 2 pomp i kocioł z obsługą pomiaru temp sprzęgła Wbrew temu co piszą laicy i trole, ja poleciłbym coś z czujnikiem temp sprzęgła np Junkersa.

Raczej szukaj pompy z indeksem "solar", gdyż zwykłe pompy do CO nie będą poprawnie pracować z takim roztworem glikolu. Przeważnie jest max 30% glikolu a nie 50%. Ważne też jest jak jest zamontowana pompa - oś wirnika musi być poziomo!

Bez przesady, wystarczy wejść na forum szwedzkie tego palnika i jest pełno jobów zarówna na pellet szwedzki, jak i na sam palnik, który jest bardzo delikatny. Czyszczenie jest nadmuchem po cyklu palenia i wystarczy że coś się zaklinuje na palenisku to następne rozpalenia potęgują nawarstwienie popiołu a jak się źle ustawi to nawet stapianie popiołu na ruszcie- ruszt ma raptem 6x8cm, więc łatwo można go przytkać a grzałka jest pod rusztem. Ale na dobrym polskim pellecie to czyszczę taki palnik po 150kg spalonego paliwa.

Z termostatem przylgowym jest kłopot, gdyż nie ma w układzie kontroli temp wody w instalacji i nie będziemy wiedzieć do jakiej temp grzejemy wodę, taki układ już przerabiałem dla wyłączenia pompy DS-a nie sprawdza się, gdyż raz trzeba było wyłączyć pompę przy temp 80C a raz przy 95C.

Też tak można, ale trzeba jeszcze pompy z wybiegiem min 15min.

Tylko brać! Ale należy pamiętać że palnik ma tylko swój sterownik, reagujący na sygnał on/off, nie ma sterownika instalacji - pompy, mieszacze i inne trzeba sterować innym sterownikiem zewnętrznym. Od biedy to nawet ten palnik można odpalić (załączać) termostatem pokojowym, tylko już z wyłączeniem jest gorzej.

A ja jak zwykle pomące w temacie https://www.kalvis.lt/en/produktas/compact-10kw-pellet-boiler-k-8-10dg/

Tu może spytaj https://www.olx.pl/oferta/hardox-550-gr-10mm-gong-fi-300-z-otworami-CID767-IDtDO1W.html

Tak pól na pół - czyli grzejesz 5-7h a stygnie ( grzeje z bufora) 8-10h. Wszystko zależy jakie jest zapotrzebowanie budynku na ciepło

Pompa 25/40 wystarczy, ale to przy całej instalacji kotłowni mały problem

Jak jest kominek i kocioł to powinny być dwie wężownice , nie doczytałem tematu a z postu to nie wynikało. Będzie OK ten co podałeś.

5 kg drewna spalone w moim kotle to ok 18.0 -18,5kWh - czyli sporo.

Nada się, dlaczego miałby się nie nadać? Tylko po co dwie wężownice - jak tylko kocioł, to 1 wystarczy

Około roku 2000 był szał na wierzbę energetyczną i pellet z niej. Były nawet dopłaty do zasadzeń tego "krzaczora". Obecnie cisza, a ewentualnie z tej wierzby robią zrębkę , o pellecie z wierzby nie słyszałem.

Dla ciebie nie ma różnicy czy gold czy crystal

Termostaty na grzejnikach to podstawa , nie ważne ile będzie termostatów pokojowych. Twoim największym problemem jest obecnie wybrać z natłoku wiedzy i bełkotu te elementy które cię interesują i ocenić ich przydatność dla swoich celów. Kocioł to proponowałbym któryś z termetów , więcej do szczęścia nie potrzeba. Pamiętaj o koncentrycznym wkładzie kominowym. Z opisu domu wynika że piętro będzie bardziej niedogrzane niż parter, może warto ocieplić strop ( podłogę na strychu), nawet rozłożoną luźno wełną mineralną.

Dla takiej instalacji moc minimalna nie ma większego znaczenia, równie dobrze może być 4kW jak i 6kW. Jak kocioł osiągnie zadaną temp sam się wyłączy, grzejniki to nie podłogówka przy której ideą jest grzanie non stop, tu wyłączenie kotła jest oszczędnością a nie tragedią. Oczywiście obowiązkowy jest czujnik temp zewnętrznej i termostaty pokojowe w każdym z mieszkań - połączone równolegle na listwie kotła.

Przy niższej temp zasilania ma mieć identyczną lub większą moc jak obecny, a czy będzie grubszy czy chudszy to tak jak dziewczynami. Jednym pasuje tak innym inaczej.