sambor

Jak to po co?- aby sąsiedzi zazdrościli! Z resztą to chwyt reklamowy i nic więcej. Norma podaje dla kotłów do 300kW blacha max 5mm w wybranych miejscach i to wszystko Blacha 6mm dopiero od 300kW - 0,5MW, o 8 mm nic norma nie podaje.

Takie zakładanie jest psu na budę - weź kogoś, kto ci zrobi porządne OZC i wskaże ewentualnie miejsca w których trzeba poprawić izolację budynku, popraw te wskazane błędy i wtedy można mówić o grzaniu elektryką - nie ważne czy to będzie grzałka w buforze - tania przeróbka , grzanie zależnie od taryfy, jak dobrze dobierzesz pojemność bufora i moc grzałki to możesz praktycznie grzać tylko tanią taryfą - wtedy cena za prąd jest ok 3x niższa. Co do pompy ciepła to takową kupuj u kolegi , który ci gwarantuje COP=4 . A sama pompa też kosztuje parę zł, ponadto jest coś takiego jak serwis i przegląd obowiązkowy PC, te pozycje są często pomijane przy ofertach lub zakupie PC.

Jest taki wynalazek jak profil ościeżnicowy do k-g i z niego należało wykonać podbudowę pod mocowanie kotła na ścianie, profil powinien być w układzie ramy , mocowany do stropu i do posadzki+ 2-3 poprzeczki, szerokość profilu to min 75mm, lepsza jest setka . Dopiero na taką podbudowę wiesza się zależnie co potrzeba - bojler albo kocioł. Oczywiście elementy ciężkie przykręcamy przez k-g do profila, elementy lekkie można mocować do płyty wprost. Wieszanie kotła na samą płytę k-g, nawet podwójną lub cienkie profile to czysta głupota. Kocioł drga podczas pracy, więc nawet sam z siebie może się poluzować na ścianie z k-g.

Macie dziwne problemy - na k-g się wiesza bojlery do 300l i spoko, tylko trzeba myśleć od początku roboty, a nie po niej.

Oj chyba będzie nowa wylewka potrzebna -

Weź to lepiej narysuj bo tak się pogubisz i my też

Kocioł jak najbardziej się"rozciąga" ale instalacja już nie.

Jak chcesz się bawić w modulacje mocy to bufor nie ma sensu.

Na CO jest 1 pompa więc nie potrzeba ZZ

Ja mam od 10 lat kocioł Wolfa CNK25 z palnikiem Viking bio20kW Ten palnik nie ma modulacji mocy więc mam bufor 800l z tym że kocioł na pellet jest podłączony w połowie zbiornika - czyli obsługuje tylko górną część bufora. Odbiory to 160m2 podłogi i ponad 100m2 grzejników. Roczne spalanie ok 3,5t.

Jeżeli masz 1 źródło ciepła to bufor bez wężownicy, nie wiem jaka ma być moc kotła ale wg to 300l będzie lepsze niż 200l

Kolega sambor nie poleca OP do domu wielorodzinnego w pełną własnością i decydowaniem właścicieli o wszystkim - to się nie udaje, warto dać tam grzejniki dobrane do niskiej temp zasilania np 50/40C i będzie OK. Ponadto nic nie wiemy o produkcji CW dla mieszkańców.

Zasada jest taka, że ten kto pyta, to najpierw sam się przedstawia, a jak nie ma nic to powiedzenia w danym temacie, to siedzi cicho i słucha co niektórzy chcą mu doradzić. Oj to jedna z najbardziej bandyckich formacji PRL-u, więc może nie wpuszczajmy jej na forum

Taki kocioł może być, tylko pytanie czy wytrzyma komin ? Będzie praca na niskich mocach, więc temp spalin też będzie niska. Wg mnie to 14-15-16kW będzie akurat.

To po co na forum głowę zawracasz , źle wykonaną instalacją, jednocześnie nie przyjmujesz do wiadomości żadnych uwag na temat błędów - to bez sensu.

Z poprzedniej dok wynikało że masz tylko 1 odpowietrznik, ten na powrocie. Zbiornik podłączony źle - musi być rura 1" metalowa czyli stal lub miedź wprost z góry kotła wyprowadzona do zbiornika przelewowego. A jak jest u ciebie? Na takie moce to do tego zaworu musi być rura 1" metal, podobnie jak powrót z tego zaworu. Jest obecnie lato, więc nie sprawdzisz poprawności działania obiegu 4-D, ale z tego co widać będzie kiepsko działać, nie mówiąc już o bezpieczeństwie całej instalacji.

Wiadomo że nr.2

Zabezpiecza jak jest podłączony prawidłowo. A u ciebie gdzie jest podłączenie naczynia do instalacji ( kotła) Tam jest zasysanie przez pompę wody i ew powietrza przez odpowietrznik. Odpowietrznik od centralnego powinien być przed samą górną belką - tam masz nawet jakiś trójnik z korkiem. Średnice rur zależą od mocy kotła a rozmiar 4-D i ru obiegu kotłowego powinien być podany w instrukcji kotła.

To nie przeszkadza, masz przecież już uzgodniony projekt to po co kombinujesz z pelletem czy innymi kotłami. Komin do kotła gazowego kondensacyjnego jest łączony na uszczelki gumowe i musi być szczelny, jedynym kłopotem może być pociągnięcie rury dymowej na dach - nie wiem ile m? Jak kocioł 2F to raczej Termet 25kW model Ecokondens Gold, a nie 20kW (21 kW to chyba już nie ma).

Na pewno jest wart i to każdych pieniędzy. Nawet bez dopłat

Ale tylko te nowsze, stare modele, których się zachód pozbywał i trafiły pod polskie strzechy takich bajerów często nie mają i są wtedy efekty takie jak na filmie kilka postów wstecz. Ponadto to trzeba ustawić a często ludzie nie wiedzą co mają.

Podaj adres - przyjadę, oglądnę, dam pismo z pieczątkami co i jak źle , zapłacisz i nie będzie po łepkach, tylko urzędowo. Ale to kosztuje.

Kominek to nazwa umowna Znajdź jakiś model co ci pasuje i z dokumentacją pytaj o dopłatę Wg mnie nie warto, one sporo kosztują , ale są dobre i w sam raz dla tego mieszkania Dodatkowo pytanie czy masz w mieszkaniu dostęp do komina?

Ej @Digitrax zawsze musisz zepsuć innym wieczór! Człowiek się cieszy , że robota skończona a tu takie bomby na niego lecą. Ale tak na poważnie to kolega Digitrax ma rację wg mnie rozebrać do zera i robić prawidłowo od nowa.

Wełną mineralną lub dodatkowo sznurem , nie może był połączenia sztywnego, inaczej ceramika noże popękać. Choć moim zdaniem nie jest to najlepsze rozwiązanie lepsze jest takie https://www.komineo.pl/pl/p/Zestaw-przylaczeniowy-wkladka-do-kominow-ceramicznych/340 https://www.merkurymarket.pl/produkt/przejsciowka-do-ceramiki-fi-200180mm,31791.html RCK musi mieć oś obrotu w poziomie - masz to podane w instrukcji samego RCK. Montaż min 0,5m - max 2m nad posadzką.