sambor

To przecież normalna sytuacja, i nic nie zmienisz- przy podłogówce powinno ze sprzęgła powinno być 1 wyjście i 1 powrót.

Piszemy o prawidłowej podłogówce, gdyż ta, z tego tematu jest jeszcze w planach, gorzej jak ktoś napchał rur od groma zasilił cienkimi i "płacze" że nie działa. Albo odwrotna sytuacja - rury co 20cm a na nich panele na gąbce. Kiedyś chciałem spisać błędy projektowe i wykonawcze instalacji , taki "poradnik " dla inwestorów i "samowykonawców", ale kilka razy zostałem ustawiony do pionu i mi przeszło, ponadto czasu brak - wbrew pozorom "corona" daje więcej roboty niż jej brak. Jest tu grono moderatorów niech oni się na to szarpną, mnie to trochę już zwisa.

Chyba na czasie

Ale tych mocy się nie sumuje, chyba że masz kocioł na paliwo stałe - wtedy można to dodać, a przy innych kotłach czy źródłach ciepła zasady są inne.

W układzie otwartym pracy kotła nie ma obowiązku ani sensu stosowania zaworu schładzającego, ot taki kwiatek do kożucha .

To określi rząd wielkości potrzebnej mocy grzewczej i praktycznie nic więcej.

Z tej strony to tylko pierwszy szacunek, bardzo przybliżony, ale zawsze coś będzie na początek.

Bez sterownika w pokoju też da radę, wiem to z własnego doświadczenia , gdyż po sterownikach w pomieszczeniach zostały tylko kable na ścianach. Zgodnie z przepisami i wytycznymi projektowymi w łazience powinno być ok 24C a w pokojach 20-21C

Czym byś nie grzał, musisz znać zapotrzebowanie domu na ciepło - czyli albo trzeba mieć zrobione OZC dla budynku albo w inny sposób określić moc grzewczą. Mając moc robisz kalkulację co się bardziej opłaca. Niezależnie od mocy grzewczej trzeba policzyć podłogówkę w pomieszczeniach - wtedy ma sens grzanie prądem , kwestia grzałki czy PC to już problem drugorzędny.

Pewnie czyta i dlatego taki temat powstał, ma kasę , więc może tworzyć takie cuda wianki za kilka tysiaków. Któryś z forumowych kolegów robił podłogówkę w podobnym domu - sam mu liczyłem i było OK.

Rynek jest otwarty na takie działania https://www.domer.pl/naklejka-b-fi-140mm-5-klasa-i-ecodesign.html https://www.domer.pl/naklejka-b-fi-140-mm-eco-design.html

Jak termet gold plus to powinien mieć 20kW a nie 19kW!

Grzanie CW powinno odbywać się wprost z kotła- kocioł ma osobne wyjście na bojler. Nie potrzebuje dodatkowej pompy!

I wykonać badania wytrzymałościowe płaszcza wodnego

Wszystko zależy od gruntu, minimum to 1,5m od ławy, a nie od muru, te 8% to dla odwiertów ponad 100m głębokości Więcej tu https://globenergia.pl/wykonanie-dolnego-zrodla-ciepla-co-powinien-wiedziec-inwestor/ https://instalreporter.pl/ogolna/montaz-i-praca-pionowych-sond-coraz-glebiej-coraz-wydajniej/

Daj fot tego rozdzielacza od podłogówki. Dodatkowo -jakiego producenta i jakiej mocy ma być kocioł?

Kocioł ma własną pompę , która obsłuży zarówno grzanie CW jak i CO, natomiast jak masz dwa obwody grzania - grzejniki i podłogę to układ zasilania podłogi musi zostać. Dom 220m2 to średniak, teraz są ponad 300m2 i też na samym kotle latają.

Zaw 4-D nie ma sensu, natomiast wymagane jest zamknięcie układu, gdyż pewnie masz układ CO otwarty. Oczywiście zbędne są pompy od CO i CW

Do do cytatu z mojego posta, miałem na myśli nie tą, opisaną instalację, lecz PRAWIDŁOWĄ instalację w której mamy przepływy co najmniej 0,5l/min lub wyżej.

Jak już problem rozwiązany to spytam się jaki "orzeł" ci robił taki pseudo projekt OP Jak ktoś to "liczył" to powinien ci podać wymagania co do pompy, a nie zostawić z tak podstawowym problemem. Wg mojego rozeznania i praktyki to taka instalacja wykonana poprawnie powinna być napędzana wprost z większości kotłów na rynku. Ale powodzenia.

Ja kto co proponuje - określić przepływy w pętlach, długości pętli, policzyć opory hydrauliczne zasilania , tak aby dobrać ciśnienie dyspozycyjne dla każdej z pętli. I wtedy można dobierać sprzęgło, pompy itd.

Na pewno wprost z tego kotła nie pójdzie.

Zmiana kotła to obowiązek, powinna być minimalna moc kotła ok 2-3kW. Najlepszą opcją dla podłogi jest grzanie non stop , trzeba tylko dobrać odpowiednią krzywą grzewczą na kotle. W wybieranym kotle patrz jaka może być wybrana najniższa temp pracy, są kondensaty, która pracują od 25C i takie że pracują od 40C. Tych drugich unikaj.

Tam gdzie są największe grzejniki dodatkowo najdalej od kotła ustaw największe przepływy Tam gdzie bliżej zmień nastawy przez wkręcanie wkładki o 1 /2 obrotu Niestety musisz się tym pobawić , tak aby wszystkie grzały jednakowo, Na dodatek zmniejsz bieg pompy na 2 Po co ci manometr?

Schemat jest po prostu zły!!!