sambor

Ten schemat jest zły, prawidłowy jest np ten

Sam miałem na przechowaniu Jawkę 50, tzw "kaczkę" z 76r, motorower teścia mojego szwagra, ale to nie miało znaczenia, w 93 Jawa trafiła do mnie gdyż Teść szwagra ( cholera, jakaś krótsza nazwa by się przydała) przyjechał nim z Dęblina do W-wy i złamał rękę , więc Jawa stała u mnie pod schodami chyba z 5 lat, następnie przeprowadzka z W-wy na wieś, jawka wzięta na pakę, następne 5 lat stała pod szopą i naraz alarm - gdzie ona jest i czy sprawna? Dopiero wtedy się nią zainteresowałem - na liczniku prawie 100tys, ale po zalaniu i 10 kopach sprzęt odpalił, paliwo bokami ciekło- wiadomo wężyki, gumy trzymały 5 minut- pierwsza jazda skończyła się hamowaniem a samych felgach, ale silnik działał. Została odebrana , poprawiona, minęło następne 10 lat a JAWA nadal jeździ , już nie w takim wymiarze ale jeździ. Taka jak na zdjęciu niżej, tylko czerwono szara.

Jakby był uszkodzony wymiennik CW to ciśnienie by rosło. Naczynie przeponowe stabilizuje ciśnienie w układzie CO, skoki ciśnienia w instalacji najczęściej są spowodowane złym stanem naczynia.

Powinno być dobrze.

Jak spadnie ciśnienie poniżej 1bar to na zimnym kotle zmierz ciśnienie w naczyniu przeponowym kotła . Tam powinno być ok 1-1,2 bar. Ponadto warto sprawdzić czy wymiennik kotła szczelny - czy nie ucieka woda z instalacji przez odpływ skroplin z kotła - na zimno czasem tak się dzieje

Jak masz głowice to termostat ci nie potrzebny, chyba że w pomieszczeniach gdzie nie ma głowic, czyli na piętrze.

Projekt podłogówki masz? Jak nie pisz do mnie na priv

Najpierw zrób, a później dziękuj!

Kocioł grzeje do zadanej temp wody w obiegu, jak są zamknięte głowice na grzejnikach i podłogówka mało bierze to czujnik temp w kotle wyłączy kocioł bez czujnika temp z pomieszczenia.

Co się śmiejecie - w projekcie pewnie jest kocioł gazowy!

Po kolei piszę raz , bez tłumaczenia i wyjaśnień: rozdzielacz , taki jaki podałeś, z zaw 3-D - 23-40C. mieszacz zamontuj jak ci pasuje albo z prawej albo z lewej strony, wg mnie z lewej będzie lepiej. odpowietrzniki ręczne oczywiście wywalasz RTL-e lub jak będą za krótkie rury, zostawiasz RTL-e bez głowic. jak podłączasz ten rozdzielacz do kotła, to na powrocie musi być ten zaw zwrotny, ze sprężyną. Jak już podłączysz, odpowietrzysz, ustawiasz przepływy w pętlach - najpierw na pompie rozdzielacza na ok 30% mocy i pokrętłami na belce ustawić na najdłuższej pętli ok 1-1,5l/min, jak się nie da to podkręć pompę, następnie te krótsze pętle itd. Prawidłowo pompa powinna chodzić non stop - cały sezon grzewczy lub być wyłączana termostatem, ale nie tym co masz tylko ze stykiem rozwiernym czyli ON/OFF Ten co masz tego nie zrobi, czyli albo przenosisz AD289 do pom z grzejnikami , albo na nim ustawiasz wysoką temp w miejscu zamontowania np 28C, której nigdy nie osiągniesz - wtedy nie bruździ w kotle i będzie ładnym gadżetem na ścianie. A termostat onn-off np bezprzewodowy będzie sterował pompą podłogówki , albo bez tego termostatu, czyli pompa do gniazdka, tez można. Grzejniki pracują wg temp którą ustawisz na kotle, ustaw najniższą jak się da - dla tego kotła chyba jest ok 50C. Największym problemem jest moc minimalna kotła - coś ok 6kW, ze 2-3 x za duża dla takiego domu! Powodzenia.

Ten termostat jest przewodowy czy bezprzewodowy? Z resztą w tak małym obiekcie ( domu) on jest zbędnym gadżetem Jeżeli będziesz bardzo chciał sterować podłogówką to ona i tak będzie miała inny sterownik i sterowanie będzie tylko pompą podłogówki. PS zaczynasz zadawać za dużo pytań nie w temacie. Robimy przerwę?

Kurcze, nie pchaj się przed orkiestrę! Zostaw sterowanie na boku- ono jest zbędne z takim stylu jak masz to obecnie! Masz docelowo zrobić układ podany w linku z postu 64. Nie patrz na bojler, to nie istotne, ważne jest aby był prawidłowy rozdzielacz do podłogi na 7 pętli z zasilaniem na górnej belce, pompa, zaw 3-D oraz koniecznie trzeba wstawić zaw zwrotny między belką powrotną podłogówki a trójnikiem na grzejniki. Hydraulicznie to wszystko, możesz lecieć po flaszkę! O tym było już pisane 17 października tego roku a ty nadal taplasz się w błocku - sterowanie, PWM , itp, itd. Jak zrobisz hydraulikę pomyślimy o sterowaniu, Jaki tam masz sterownik pokojowy?

To spoko. Jest OK, nowych rur do samych grzejników nie trzeba! Jak są zasilane belki podłogówki - z tej samej rury?

Ok, 4 grzejniki - drabinka i 3 panelowe - wielkość to gdzieś podawałeś - 120x60. Podaj jeszcze jaka jest średnica rury zasilającej te grzejniki- ta co schodzi od kotła, pewnie 20 lub więcej, ale chciałbym być pewny na 100%

Spróbujmy jeszcze raz: Masz kocioł gazowy z niego wychodzą 2 rury na rozdzielacz podłogówki zasilanej przez zaw RTł- 7 pętli. Masz też grzejniki - ile i podłączone gdzie? Odpowiedz na to pytanie.

Tanie rozwiązanie, nie do końca skuteczne było w poście 27, droższe w poście 29. Inne było podane w poście 60 Sam podałeś prawidłowy schemat w poście 55 i co tu więcej kombinować. Jaki to region kraju?

daj rys lub zdjęcie tego zaworu z pompą, Jaki kocioł?

Możesz się ze mną nie zgadzać, ale tu nie jest szkoła czy warsztaty ZDZ o profilu hydraulika aby kogoś nauczać. Rady podane na pierwszej stronie były prawidłowe, więc nie rozumiem czego jeszcze szukasz.

Dyskusja na temat tego ogrzewania ciągnie się już ponad rok, prawidłowe rozwiązanie było podane na pierwszej stronie i nadal nic, a kolega szuka Świętego Graala swojej instalacji. Szkoda ciągnąć ten temat, gdyż wszystkie rady są pomijane milczeniem lub autor wymyśla od początku konstrukcję cepa, zamiast oprzeć się na schemacie referencyjnym dla tej instalacji i tego kotła, z resztą podanego w 3 czy 4 poście tego tematu.

Ten wymiennik to nie pojawił się ot tak, Spytaj się u dostawczy czy możesz się podłączyć wprost do instalacji zasilającej, ale przed podłączeniem należałoby ustalić jakie warunki musi spełniać ta instalacja. Na pewno musi być zamknięta - czyli naczynie otwarte do likwidacji.

Tak, dobiera się ale dla temp zewnętrznych -20C! a nie dla około 0C. Dodanie drugiej pompy wprost do kotła całkowicie zaburzy jego pracę i jest niedozwolone. Wracając do tych pół zimnych / letnich grzejników - przecież to dobry objaw i kolega powinien się cieszyć z takiej sytuacji a szukać dziury w całym.

Dla posiadacza instalacji grzewczej powinno się liczyć tylko to czy w domu ( pomieszczeniach) jest ciepło wg jego wymogów. dla kotła kondensacyjnego różnica między zasilaniem a powrotem powinna być jak największa - czyli masz prawidłowo, więc nie rozumiem o co tobie chodzi? Można się pobawić nastawami wstępnymi na zaworach grzejnikowych, ale to już wyższa jazda.

Jak masz głowice termostatyczne na grzejnikach to nawet 10 pompek nic nie da, przy obecnych temp grzejnik nagrzewa pomieszczenie i jest zamykany termostatem. Stan normalny i prawidłowy. Jak chcesz całe ciepłe grzejniki to odkręć termostaty na max.

To chyba oczywiste.