sambor

Ale piec ma pracować na taniej taryfie, więc koszt wg mnie powinien się zamknąć max w 4tys.

Tak , ten rys jest bardziej prawidłowy, choć nie wiem po co tam zaw różnicowy - obecne pompy mają tak małe opory podczas postoju , że zaw różnicowego nie potrzeba. Jak będziesz u siebie przerabiał to wywal go. PS Dziwię się , dopiero po montażu "odkrywasz" temat na nowo.

Jakieś głąby to tworzyły, daj zaraz nad kocioł i będzie na pewno dobrze

Ten zaw 4-D masz za nisko, ale pompę lepiej Tam widzę jakiś, chyba klapowy, zaw zwrotny na powrocie , ale źle zamontowany! Jak masz podłączoną ciepłą wodę? Jak masz podłączone naczynie wzbiorcze?

Piec akumulacyjny z dynamicznym rozładowaniem + 2 taryfa prądu - nagrzewamy piec na tańszym prądzie, a grzejemy cały czas. Wadą jest potrzebna moc ok 3-4kW.

Mniejszej pompy do CO już nie ma , kiedyś próbowałem z pompami do cyrkulacji, ale to nie ten przepływ. Ta, którą masz jest OK

Pamiętam te czasy jak kolega automatyk na forum palił węglem i drewnem i było git.

Jak jest bliżej kotła powrót grzania CW to ZZ musi być tam gdzie jest. Widzę że nie wiesz jak działa zaw 4-D- gorąca woda z kotła jest na 4-D dzielona na dwa strumienie - jeden na zasilanie CO, drugi na powrót. Podobnie "zimna" woda z powrotu CO też jest dzielona na dwa strumienie - na zasilanie CO i na powrót na kocioł. Pompa CO zaciąga i miesza rozdzielony strumień wody gorącej z kotła i rozdzielony strumień wody z powrotu CO. Podobnie działa pompa kotłowa - ale regulować temp wody można tylko na 1 obiegu, drugi jest wynikowy. Czyli pompa kotłowa musi zaciągać wodę z powrotu CO, inaczej na powrocie byłaby taka sama temp jak na zasilaniu. Taka sytuacja powstanie jak dasz zaw 4-D na zero.

Niestety to prawda

Jak masz drugi czujnik to ustaw tylko regulację wody na CO, jak ustawisz na kotle ok 60-65C to przy stale pracującej pompie za zaw 4-D , będziesz miał ok 52-56C Przy pompie na powrocie z 4-D średnica rury nie jest istotna. Czego pilnuje siłownik na 4-D ? CO? czy powrotu? Jakbyś chciał mieć bez pompy to trzeba zmieniać zarówno sterownik jak i rury - szkoda kasy. Spróbuj zmienić start pompy przed kotłem na bardzo niski np 40C i ustaw ją na minimum pracy

Pompa na powrocie powinna chodzić non stop podczas pracy kotła, ona zastępuje obieg grawitacyjny, więc niech chodzi. Dodatkowo czujnik temp powinien być na zasilaniu a nie na powrocie, powrót w takim układzie nie spada poniżej minimum.

To przecież zwykły bezprzewodowy termostat on/off. Natomiast kiedyś był OP Honeywell Bezprzewodowy System Round Pakiet Open-Therm Y87Rfc2124, ale nie wiem czy pasuje do Termeta, Podobnie jak Salus RT520RF, który nie jest na liście kompatybilność, ale ponoć coś może.

Musi być nad kotłem, abyś widział nastawy i miał dostęp do regulacji, oczywiście musi być możliwość realnego podpięcia kształtkami

Liczy się przekrój, a nie kształt, np ja do 20kW pellet mam fi 120mm i RCK na 10Pa, się otwiera.

Witam kolegę archeologa Ok 20cm nad kocioł

Ponadto naprawdę ja mam kocioł gazowo - olejowy , a jaki palnik to mniejsza o to.

Spokojnie, jeszcze się wiele zmieni, a naklejki same są w sklepach po kilka zł.

Jak ma takich doradców, to nic dziwnego. Jak ja dostałem od w/w kolegi wycenę na jedną inwestycję, to inwestor się za głowę złapał i oczywiście zrezygnował Taniej wyszedł Panas.

Masz schemat automatyki fabrycznej, tam jest pompa na powrocie między zaw 3-D a kotłem. Wg mnie trzeba podpiąć tak samo - czyli pod zaciski "pompa kotłowa" - PB na sterowniku W takich sterownikach istotne jest aby fazowanie przewodów było tak samo - czyli L do L , a N do N. Inaczej może powstać kłopot Odpowietrzników nie potrzeba , instalacja odpowietrz się na naczyniu przelewowym oraz na belkach rozdzielaczy. W podanym przeze mnie układzie nie trzeba zaworów zwrotnych.

Wstawienie VTA do kotła gazowego to jakaś bzdura! Podłogówka powinna być zasilana wprost z kotła. Jaką minimalną temp pracy możesz ustawić na kotle? Ponadto moc minimalna kotła też jest spora - prawie 40W /m2 co powoduje taktowanie kotła.

Możesz tak dać, tylko to jest kostrzewa a oni zawsze idą pod prąd i nie można się pomylić z króćcami - to co jest zasilaniem CO, musi być zasilaniem, a to co powrotem musi by powrotem, powrót jest na pierwszy rzut oka na jednym poziomie z zasilaniem, ale w środku rura kotła sięga głębiej - to takie dodatkowe ogrzanie powrotu. W tej konstrukcji bez pompy na powrocie się nie obejdzie. Możesz oczywiście dać nisko zaw 4-D i obie pompy, ale bez przesady, wszystko musi być wyżej niż króćce przyłączeniowe do kotła. Powinno to tak mniej więcej wyglądać: Pompa na powrocie musi być bardzo delikatnie ustawiona, przepływ prawie minimalny, tak aby powrót był ciepły

Ponadto beczki są tanie, więc można co miesiąc dać nową. Dawno na forum był pomysł z buforem ze zbiornika plastikowego na palecie, ponoć do 80c działało, wadą była mała wysokość zbiornika

Wiele zależy od ciśnienia pracy ZB, i ciśnienia dop kotła. Sam mam bufor 800 + jakieś 1300l w układzie to mam NP 200 i dla każdego z kotłów ( mam dwa) dod naczynie o poj 24l każde. Czyli w sumie mam 240l NP i ZB 2,5bar. Ktoś może spytać dlaczego przy każdym z kotłów NP 24l + ZB - po to aby nawet przy jakimś bzdurnym działaniu np odcięciu kotła od instalacji chronić dany kocioł. Miałem osobiście taki przypadek że teściowa rozpaliła w kotle DS i zapomniała załączyć sterownik od pompy. Kocioł pluł parą, izolacja na rurach potopiła się, ale nic po za tym się nie stało. Podczas pracy pelletowego kotła ciśnienie w instalacji to 1-1,2bar, ale przy DS-ie, kiedy temp ładowania wynosi ok 99C lub więcej , ciśnienie wzrasta do 1,7bar.

Robisz na grzanie do temp max a nie tych codziennych, ale to twoja sprawa. Przeponowe naczynia dobiera się wg procentów, a za pomocą kalkulatorów doboru dostępnych na stronach producentów NP. Np na stronie Reflexa jest dobór NP.

Ilość żeberek zależy od przepływu w rurze, a ten zależy od średnicy rury zasilającej. Przepływ powinien być podany w katalogu. Wg mnie ok 16-17 żeberek na pex 16 w połączeniu krzyżowym