sambor

Daj fot tego przydachu ze wskazaniem gdzie ma być ten komin. Są wymagania względem okien czy innych otworów w ścianie

Kolega chyba dziś mocno użył - do kotła kondensacyjnego RCK czy stabilizatory ciągu? Toż to kryminał!!!

Ostatnio wymieniałem w moim Vikingu rury palnika, praktycznie cały palnik i koszt był spory - rura wewnętrzna fi 125 - , długość 230mm, ścianka 3mm - rura zewnętrzna fi 129 z mocowaniem , długość 230 , ścianka ok 1,5mm - zakończenie rury wewnętrznej razem z VAT 2300zł Ale wyszło taniej niż ze Szwecji by ściągał. Demontaż prosty, śruby - jeden rozmiar M5 na klucz H4, taki jak meble z Ikei się skręca, wykręcić bez siły szło, praktycznie palcami się odkręcało. Demontaż i ponowny montaż niecała godzina. Palnik ze stali odpornej na ponad 1300C, nie wiem jaka. Po 10 latach pracy - ponad 10200h pracy, ścianka rury wewnętrznej z 3mm zrobiła się na wylocie ok 0,1mm i była krucha jak szkło. I tyle OFF topu w temacie o palnikach na pellet kipi

Poszukaj, na forum jest wiele prawidłowych schematów kotła z buforem.

Ten schemat jest po prostu zły!

Tak musisz.

A jakie są wymagane przepływy w twojej podłogówce?

Wystarczy : 1 grupa na potrzeby grzejników - parter+ piętro 1 grupa na potrzeby podłogówki parter + piętro , grupa musi mieć zaw 3-D o Kvs 4,5 -6 , oraz jak ma być sterowanie pogodowe to cała niezbędna automatyka obsługująca temp wody ( mieszacz wtedy jest z siłownikiem) Potrzebujesz jeszcze dodatkowych osobnych rur do zasilania np grzejników na parter i piętro i

Miał być rysunek ze średnicami rur, bez rys nic z tego nie będzie.

Tłumaczenie , radę - "zrób teraz" większość pytających traktuje z przymrużeniem oka, a nuż się mylimy albo instalator wie lepiej , i może fizykę oszuka. Dopiero jak przejdzie sezon dwa to wtedy się przekonują co naprawdę trzeba zrobić.

To akurat prawda.

Przy gazie moc max kotła jest mniej istotna, nawet lepsza jest większa moc. Te 60W/m3 kubatury budynku jest dla starych , lekko docieplonych domów.

Mam nadzieję że masz jeszcze możliwość wymiany tych rur na prawidłowe. PS Jak inwestor bierze do roboty nieuków lub partaczy to sam musi wszystko wiedzieć na temat ich pracy.

Narysuj to co masz i wizję przeróbki - ostatni post doczytałem do połowy i już się pogubiłem. Nie zdjęcia instalacji tylko rys tego co masz i jak są połączone rury , wraz ze średnicami rur.!

PEX20 na 11 obiegów podłogi to dużo za mało- tam trzeba PEX32, ale powodzenia.

Nie wiemy nic o instalacji grzewczej , może się okazać że sprzęgło nie będzie potrzebne, oczywiście zaw 3-D na grzejniki zbędny.

Jak jesteś pewny swoich obliczeń to coś koło tego. Nie zapominaj że każdy dom jest inny i każda instalacja inaczej pracuje a pompa to nie spodnie, które po 1-2 ubraniach możesz wyrzucić bo nie pasują. Tu nikt ot tak nie weźmie odpowiedzialności za twoją instalację , pompę czy jej eksploatacje. Możesz się podpytać albo poczytać co mają inni, ale nie bierz forum za nieomylną instancję nadrzędną. A uwagi kolegów co PC nie mają, lub jej nie instalowali można porównywać do komunikatów rządu na temat "corony".

Totalna bzdura z tym "hartowaniem", a płytki to mały pikuś, pomyśl co będzie jak pęknie wylewka z z nią rury? Poczytaj tu

Co tu w kółko wyjaśniać - na pierwotnym obiegu jest za mały przepływ, pewnie jest za małe ciśnienie dyspozycyjne albo sztuczne dławienie przepływu przez dostawcę czynnika.

Sprzęgło czy 3-D na powrocie nie jest 100% zabezpieczeniem kotła, a koszt jest dużo większy, natomiast 4-D jest dość obcykany przez instalatorów, nawet tych spod budki z piwem i szkody tam nie można zrobić.

Ślicznie!

Darek na rys jest błąd - CO i podłogówka są zasilane w szereg, a powinny być równolegle z wyjścia zaw 4-D!

Zaw 4-D z pompą na powrocie wystarczy, zrób coś takiego i będzie działać

Zawór różnicowy kulowy powinien być obok pompy \ Wygląda jak taki

Są z pełną sinusoidą, ale to już nie ta półka cenowa. Funkcja AVR musi być!