sambor

Zaw 4-D nie ma sensu, natomiast wymagane jest zamknięcie układu, gdyż pewnie masz układ CO otwarty. Oczywiście zbędne są pompy od CO i CW

Do do cytatu z mojego posta, miałem na myśli nie tą, opisaną instalację, lecz PRAWIDŁOWĄ instalację w której mamy przepływy co najmniej 0,5l/min lub wyżej.

Jak już problem rozwiązany to spytam się jaki "orzeł" ci robił taki pseudo projekt OP Jak ktoś to "liczył" to powinien ci podać wymagania co do pompy, a nie zostawić z tak podstawowym problemem. Wg mojego rozeznania i praktyki to taka instalacja wykonana poprawnie powinna być napędzana wprost z większości kotłów na rynku. Ale powodzenia.

Ja kto co proponuje - określić przepływy w pętlach, długości pętli, policzyć opory hydrauliczne zasilania , tak aby dobrać ciśnienie dyspozycyjne dla każdej z pętli. I wtedy można dobierać sprzęgło, pompy itd.

Na pewno wprost z tego kotła nie pójdzie.

Zmiana kotła to obowiązek, powinna być minimalna moc kotła ok 2-3kW. Najlepszą opcją dla podłogi jest grzanie non stop , trzeba tylko dobrać odpowiednią krzywą grzewczą na kotle. W wybieranym kotle patrz jaka może być wybrana najniższa temp pracy, są kondensaty, która pracują od 25C i takie że pracują od 40C. Tych drugich unikaj.

Tam gdzie są największe grzejniki dodatkowo najdalej od kotła ustaw największe przepływy Tam gdzie bliżej zmień nastawy przez wkręcanie wkładki o 1 /2 obrotu Niestety musisz się tym pobawić , tak aby wszystkie grzały jednakowo, Na dodatek zmniejsz bieg pompy na 2 Po co ci manometr?

Schemat jest po prostu zły!!!

Napisz na priv do kolegi @tomekb on siedzi w tym "po uszy" i ci załatwi co trzeba.

Normalne zjawisko - powinno zniknąć wraz z obniżeniem temp zewnętrznej.

Kocioł jest do układu otwartego! Więc naczynie będzie duuże - ok 50l lub więcej. Ciśnienie ustawić na zimnym kotle ok 0,8-0,9bar.

Ma być stały dopływ powietrza o przekroju min 200cm2 a nie przymykane okienko. Poszukaj na forum lub w necie hasła "Z-ka" o tym jak ma wyglądać prawidłowy dopływ powietrza do kotłowni.

Schemat, zdjęcia, jaki kocioł i coś doradzimy

Dla mnie jest tańszy zaw 3-D niż pompa. A zaw 4-D dodatkowo ma wadę gdyż jego stosowanie pogarsza rozwarstwienie wody w buforze.

Tu jest pytanie co w takim razie zmieniać? Instalację czy sterownik? Może warto sterownik, jak on taki cudaczny. Ew to co kolega wyżej proponuje - sprawdzić 3-D. Niezależnie od ustawienia zaw 3-D przepływy powinny być takie same, przecież tam jak jedno przejście się otwiera to drugie sie zamyka

Ze względu na te skoki temp na podłogę ja proponowałbym albo przepiąć za 4-D i wtedy jest jakaś ochrona , gdyż sam 4-D obniża temp wody , albo dać proste zabezpieczenie termostatem przylgowym, który będzie wyłączał pompę podłogi po przekroczeniu na rurze wartości nastawionej np 45C. Termostat montujemy za pompą, wygląda on tak. Najlepiej jak jest zamontowany na rurze metalowej.

Przepływy aż nadmiarowe, jak masz wszystko w porządku to zostaw i poczekaj ze zmianami na mrozy - tak z -10C, wtedy można ten temat rozpatrywać na poważnie.

A proszę cię bardzo - wzór na energię / moc strumienia cieplnego źródło podręcznik szkolny:

A pompa na powrocie z 4-D do kotła jest?

Tyle ile trzeba, na to nie ma normy

Zrobić nawiew do kotłowni, gdyż pewnie takowego nie masz

Przy parametrach 90/70C i mocy 17kW przepływ musi być 750l/h a nie 3x mniejszy. Fizyki się nie oszuka.

Dla delty 10C i przepływu 150l? - , ale chyba raczej 1500l/h moc jest 17kW, Dla 150l jest 1,7kW

Aby określić przepływ potrzeba jeszcze danych jakie są temp zasilania i powrotu z miasta czyli tzw delta temperatury.

Wszystkie propozycje prawidłowego rozwiązania były podane na pierwszej stronie tego tematu. Tu potrzeba prostej przeróbki polegającej na wymianie rozdzielacza podłogówki na rozdzielacz z zaworem 3-D termostatycznym oraz pompą W sumie temat identyczny z tym Gdzie podałem gotowe rozwiązanie takiego problemu. Dodatkowo u ciebie problemem jest wysoka moc minimalna kotła - 6kW, przewyższająca max zapotrzebowanie budynku na ciepło. Po przeróbce zostaje kwestia regulacji hydraulicznej