sambor

W przypadku układu zamkniętego z kominkiem to kominek musi być dopuszczony do takiej pracy, ponadto potrzebny jest układ odbierający nadmiar ciepła z kominka- czyli albo układ schładzania wodą przez zaw DBV albo bufor z zasilaniem awaryjnym np UPS. Podłoga o powierzchni ok 100m2 ma zapotrzebowanie rzędu 4-5kW przy -20C. Ponadto na obu schematach brak ochrony powrotu do kominka

Popatrz jak to robi Wolf Lub Vaillant

Na zachodzie takie rozwiązania są popularne ba nawet jest automatyka i firmowe rozwiązania takiej współpracy. Ale dla mnie jest problem wielkości tej instalacji grzejnej - 100m2 to przesada a dodatkowo trzeba wstawić bufor do kotła na paliwo stałe

Po taką folię to ja idę do marketu lub hurtowni budowlanej i w rękach sprawdzam co kupuję

Jak będzie 0,5 i 0,8 to wiadome że trzeba brać 0,8 albo 2x 0,4- 0,5mm Tu nie ma normy, folia musi wytrzymać nacisk wylewki i tego co będzie stać na podłodze.

Pod styropian dajesz czarną folię Jak gruba to 1x Na styro metalizowaną z podziałką (kratka)

Przy oryginalnych bateriach max 1h

U mnie pracują 2 takie https://allegro.pl/oferta/zasilacz-apc-smart-ups-1000va-nowy-akumulator-fv-11617173656 Trzeba poszukać w necie- najlepiej starsze modele w szarej obudowie , nawet jak przyjdzie kupić nowe baterie to koszt ich nie przekroczy 200zł

Ups APC będzie dobry, moc 1kVA

Najprawdopodobniej masz na kotle zamienione zasilanie z powrotem lub jest za mocno ustawiona pompa w kotle

A w pomieszczeniu 20C

Oj wciąga ziemia , wciąga, jakbyś zrobił jakieś obliczenia to byś się zdziwił dla paneli przy zasilaniu ok 35C, np dla powierzchni ok 9m2, przy potrzebnej mocy grzewczej -360W, strata idąca w ziemię to ok 33,5W, izolacja 180mm Jaki to % to sobie policz Temperatura powierzchni podłogi wtedy ma 24C

Ale ci co dają 32 na zasilanie, nie piszą ani z czego mają podłogę - ważne! Ani jakie są izolacje budynku Np ja mając gres daję w tych temp 27 , posadzka ma 24-25C a w domu 23C. W przypadku panela, jeszcze ułożonego w standardzie różnica temp będzie dużo większa. Podaj jeszcze jak masz ułożone panele?

Co masz na podłodze? Temp samej podłogi nie powinna przekraczać 29C, wyjątkiem jest łazienka gdzie może być 32C. A różnica podłoga a zasilanie jest zawsze.

Jak idą przepływy po 2l i więcej to na pewno pętle nie są zapowietrzone. Jakie były założenia projektowe tej instalacji - ktoś ci chyba policzył te przepływy itd... Chyba, że to wykonanie spod dużego palca albo coś nie tak z izolacjami budynku. Jak długo grzejesz ten dom? Nastaw wyższą temp na podłogę i zobacz co będzie.

Zasadniczo im dłuższy czas pracy , tym dokładniejsza nastawa - czyli siłownik 120s

Jest dobry, tylko brak naczynia przelewowego podłączonego wprost do kotła

Mogę ci policzyć wraz z doborem całej otoczki tj PC + instalacja do PC + podłogówka

Rozumiem, że masz projekt podłogówki - tam powinna być moc grzewcza potrzebna na ten dom

Przy zasilaniu 35/30/20 moc grzejnika zmniejszy się około 6x w stosunku do parametrów dla zasilania 75/65/20, spadek mocy nie idzie liniowo

Nic dziwnego że nie działało prawidłowo - robić regulację zaworów jednego producenta wg zaleceń drugiego. Ponadto jest jeszcze głowica która jest zalecana do danego modelu zaworu - tu nie ma miejsca na błędy, nie tylko gwint ma pasować, ale najważniejsze są zalecenia i wytyczne producenta. To nie jest szkoła hydrauliczna aby wszystkiego wszystkich od podstaw uczyć, gdyż praktycznych niuansów jest więcej i nie wszystkie musicie znać.

I Hondy też.

Na pewno da radę, nawet 5 obiegami. Poniżej dla monobloka.

Ostatnio liczyłem dom dla jednego Kolegi z forum i wyszło tam równe 10kW mocy grzejnej - pow 166m2. Na ten moment co wiem jest instalacja rozkładana. Jak chcesz płacić, najlepiej duuużo to pisz na priv. Ale wracając do realiów - jestem w stanie pomóc, całkiem na poważnie , pisz na priv.

Jestem ciekaw ile szt tej "marketówki " zamontowałeś? Oj ta twoja wiedza to na śmietnik. Każdy zawór będzie szumiał jak nie będzie prawidłowej regulacji hydraulicznej!