sambor

W innym temacie w dziale izolacji pokazywałem jak mam zrobione kolanka w otulinie , zawory też są pochowane, wystają rączki, ale to rzeźbienie. Trochę zdjęć niedokończonej izolacji jest też w poście #56 tematu

Dokręcasz mocno ręką i to wystarczy, kluczem możesz połamać te plastiki, oczywiście podczas dokręcania pokrętło ustawione na max temperaturę ( na 5)

Należy pamiętać , że im bardziej zagmatwany system podatkowy tym więcej furtek w nim się znajdzie.

Tubolit zmienia minimalnie, a izolujesz wszystkie rury te od zimnej i te od ciepłej wody też + rury od CO. Temperatura rury podczas nakładania izolacji ma mniejsze znaczenie, ważne to nie poparzyć się o gołe rury.

Oba te parametry muszą być wyważone inaczej instalacja nie będzie prawidłowo pracować - nie możesz podać zbyt dużego przepływu przez rury gdyż instalacja będzie zbyt głośna, podobnie nie można podać zbyt wysokich temp zasilania, gdyż po pierwsze to niezdrowo, po drugie może nie wytrzymać posadzka i jej wykończenie. Generalnie zaczyna się od przepływów na poziomie 1-1,5l/min i nastawia najniższą temp zasilania, tak aby osiągnąć wymagane temperatury w pomieszczeniach, i ew koryguje temperaturą zasilania. Jak zasilasz z kotła kondensacyjnego wprost czy PC to można mówić o oszczędnościach zasilania niższą temperaturą, w innym przypadku to nie ma znaczenia.

Coś w tym stylu, tylko te 0,5l/min można jeszcze trochę zmniejszyć np na 0,4l/min

Zasilanie 32C to bardzo niskie zasilanie i bardzo optymistyczne, PC daje na ogrzewanie niskotemperaturowe do 35C. Czyli nic nie zmieniasz.

Jak masz projekt to tam musi być podana temp zasilania podłogówki. Ponadto nie bardzo wiem jak to chcesz rozstaw zmienić? Zmniejszenie rozstawu z 15 na 10 cm to o połowę więcej rury wychodzi, czyli zamiast 88m będzie ponad 130m, a tu już zmieni ciśnienie dyspozycyjne pompy lub ilość obiegów - zmiana wydatku. Dużo prościej byłoby policzyć to ogrzewanie jeszcze raz na temp zasilania odpowiednią dla PC

To nie ma znaczenia- liczy się tylko temp w pomieszczeniu, a tą regulujesz temp wody zasilającą rozdzielacz i przepływani.

Nie wiem po co autor mnoży te same tematy? Na początku był ten

Przy danych 60l podgrzanych do 60C i temp zimnej wody =10C po zmieszaniu będzie 120l wody o temp 35C, Zadanie z klasy bodaj 7 szkoły podstawowej

Jak bufor ma boczne wyjścia to podłącz do bocznego najwyższego, a rury widać cienkie - jakie to średnice? Pewnie PP32 lub mniej, a powinno być na obiegu kotłowym/ buforowym PP40 lub PP50.

Trochę nisko, powinno być 0,5m lub więcej. Na pewno trzeba obniżyć wyjście rury lub podnieść naczynie. A pozostałe rury - te do rozdzielacza? Jak jest nastawiona pompa ? Może trzeba się pobawić jej nastawami.

Ile m wyżej pozostałej instalacji jest naczynie wyrównawcze?

Jak nie masz danych o pętlach to musisz wszystko praktycznie obczaić, Jak uważasz, że Kvs=4,5 będzie lekiem na całą podłogówkę to kup takowy zaw 3-D.

Odkręć na max i poczekaj ok 30min aż się nagrzeje termostat, jak przepływy ruszą to OK, jak będą nadal za małe to kup nowy 3-D o Kvs =3-3,5. Chyba, że chcesz się bawić w regenerację - zestaw naprawczy itd...... Nie podałeś jakie temp podajesz na ten zawór 3-D, wg dokumentacji zaworów termostatycznych na zasilaniu powinny być minimum o 10C wyższe niż na wyjściu - czyli dla 40C musisz zasilić zaw 3-D minimum 50C. Może się okazać, że wystarczy podnieść temp na zasilaniu tego 3-D - sprawdź to też czy zawór nastawiony na 40-43C ruszy. Pętla ma od 80-120m długości, wiec nie jest za duża.

OK, a jaką powierzchnię grzeje ta pętla? Czy jak odkręcisz zaw 3-D to przepływ rośnie? Co się dzieje jak dasz zaw 3-D na minimum? Jaka jest temp zasilania tego zaw 3-D?

Zawór na dolnej belce jest na max odkręcony? Rotametrami też pokręć- te czarne pierścienie

Jak są proste odcinki to można brać średnice na styk, przy zagięciach lub jak widzę masz spawy, to raczej trochę większą

To zależy jaką moc mają te grzejniki.

Tylko , że zaw 3-D nie mają charakterystyk idealnie liniowych i zabawa w % otwarcia nie jest jednoznaczna z % przepływu - ot taka sztuka dla sztuki.

To musisz dobrać jak najbardziej zbliżona do danej średnicy zewnętrznej rury którą izolujesz - 2-3mm więcej to normalne , ale na pewno nie na wcisk, gdyż wtedy izolacja będzie się rozchylać lub nawet pęknie,

Kleje są, kiedyś jak nie było kleju, to nawet butaprenu można było użyć Na prostych odcinkach to rozchylasz nacięcie i otulina ładnie wchodzi na rurę i sama się zamyka, natomiast klejenie to albo taśma srebrna - nawet taka do pakowania się na da , albo klej.

Tubolit na łagodne łuki założysz, a pod kątem 90st to trzeba ciąć, Rockwoola nie zegniesz - to sztywna rura.

Spróbuj jak jest z 1-2 pętlami na III biegu pompy. Jak to starsza instalacja to może zaw 3-D jest do regeneracji/ wymiany na taki sam lub podobny.