Ja ustawienie 2.3C rozumiem tak: rc300/RC310 karze grzać na x stopni. Piec grzeje, ale po podgrzaniu woda wychodzi o temperaturze y stopni. Załóżmy, że y>x. Więc pięc zmniejsza moc aby y doszło do x. Może zmniejszać moc aż do (u ciebie) 12,5%, niżej nie może. Więc działa na 12,5% a temperatura y ciągle jest większą niż x.

Jeżeli piec nie może zmniejszyć już mocy a temperatura y jest o 6stC (czyli tyle ile ustawione w 2.3C) lub więcej większą niż x, to pięc się wyłącza.

Wyłącza się na pewien czas (inny parametr, domyślnie 10min) po czym się znowu włącza i próbuje uzyskać temperaturę x zadaną przez kontroler. Jeżeli znowu produkuje za wysoka temperaturę na minimalnej mocy, to znowu się wyłącza. I tak w kółko, dopóki temperatura na zewnątrz nie spadnie (np w nocy) albo nie otworzysz okna albo temperatura na zewnątrz nie wzrośnie na tyle wysoko, aby się przełączyć w tryb letni.

Wysłane przy użyciu Tapatalka

Spójrz na cały proces energetycznie. Jeżeli twój piec na 12,5% produkuje 3kW energii, a twój dom przy 13stC oddaje na zewnątrz np 2,5kW energii, to nie ma siły, temperatura wewnątrz musi wzrosnąć. Ponieważ powiedziałeś piecowi, że ma być (przykładowo) 22stC, to pięc wcześniej czy później się musi wyłączy. I żadna magia z parametrem ci w tym nie pomoże.

 

Po prostu na moment, gdy na zewnątrz jest za ciepło, to twój piec jest za duży do tego domu i ma za wysoka minimalna moc.

 

Możesz zwiększyć temperaturę w pomieszczeniu, otworzyć okno albo... przestać się przejmować...

 

Ja też próbowałem grzebać w tym parametrze, ale powodowało to tylko odsunięcie w czasie momentu egzekucji, czyli wyłączenia pieca.

 

Jedyna metoda, która okazała się skuteczna było zmniejszenie temperatury przejścia w tryb letni. Ja zmniejszył kiedyś na 12stC, dopóki nie przyszła pogoda z temperatura 13stC I silnym wiatrem, który wychłodził mi chałupę, a piec się nie włączył. Więc podniosłem spowrotem na 14stC I... przestałem się przejmować wyłączanie się pieca, gdy na zewnątrz jest powyżej 10stC.

 

PS. Jeżeli piec pracuje na minimalnej mocy i się wyłącza, to grzebanie w krzywej grzania też nie pomoże, moim zdaniem. Od tego grzebanie ilość energii produkowanej przez pięc na minimalnych obrotach się nie zmniejszy...

 

Wysłane przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

Dzięki za cierpliwość :) w takim razie nie będę się przejmować i poczekam na spadek temperatury i jak sobie będzie radził kocioł.

Pozdrawiam 

Tym załączaniem się nie przejmuj. 

Przynajmniej dopóki nie przekroczy powiedzmy 100 na dobę.

Po prostu tak działa kocioł sterowany pogodówką w przypadku gdy jego moc minimalna jest większa niż zapotrzebowanie budynku na energię.

Edytowane 30 Września 20197 l przez mistalova

Panowie, jeszcze jedno pytanko, mam ustawione na kotle 45C, a na sterowniku ( krzywa grzewcza) temp. Max zasilania 60C a punkt końcowy 50C czy podnieść na kotle do 50C czy zostawić? Bo w takim razie pogodówka i krzywa grzewcza na sterowniku moduluje moc kotła tak ? Czy wartość zadana na kotle mimo to że mamy sterownik i pogodówkę ma znaczenie? 

Dziękuję i pozdrawiam

Niższe ograniczenie ogranicza ;-) nie przekroczysz 45, bo tyle masz na kotle.

Czyli muszę podnieść temp.rozumiem? Aby gdy przyjdą mrozy -20 kocioł miał możliwość podniesienia temp max do 60C. Dobrze rozumuję? 

Źle, obowiązuje niższa wartość ograniczenia (z kotła lub sterownika). W twoim przypadku niższą wartością jest 45 stopni. Najlepiej trzymaj jedno i drugie ustawienie na taką samą wartość.

Czyli temperature na kotle podnieść do 50C aby zrównać z punktem koncowym tj 50C u mnie.

Bo już się zakręciłem:(

Tak, wtedy maksymalną temperaturę zasilania będziesz mieć 50 stopni.

Powiedzcie jaki jest sens obniżać moc tego kotła który ma modulację bodajże od 3kW ? U mnie na sterowniku CW400 pokazuje , że moc kotła 24kW i minimalna 12%

Jest sens ją zmniejszać np do 12kW ? o co chodzi z zmniejszaniem mocy ?

Panowie, temperatura w nocy czasem nawet -3 w ciągu dnia max 12C zużycie średnie jak na razie 5,2m3 gazu dziennie, dom tak jak już pisałem piętrowy ocieplony 10 cm grafit lamb-0,031 dużo okien ( około 28 szt.)  2wu szybowych 5cio- komorowych, mur około 45 cm ( pustak szary + silikatów) powierzchnia do grzania około 120-130m2 ale do tego jest suteryna nie ogrzewana około 70m2 + strych uzytkowy około 70m2, dach pełne odeskowanie +membrana+ blacha. Pytanie czy kocioł ( 24kw) zużywa dużo gazu? Temperatura w domu 20,5C w ciągu dnia i 19,5C w nocy. Oczywiście w tych 5m3 jest jest jeszcze CWU dla 2 osób i gotowanie.

Dzięki za odpowiedź :)

Jeśli to jest realne to super spalanie. Niestety ale nie wierze w takie spalanie na taki dom i nie ocieplony strych.

13 godzin temu, Ksieciunio napisał:

Jeśli to jest realne to super spalanie. Niestety ale nie wierze w takie spalanie na taki dom i nie ocieplony strych.

Tak od 23 Października do dziś takie średnie spalanie, ale pogoda też nie była jakaś bardzo zła. Tak strych nie ocieplony jeszcze ale między piętrem a strychem jest akerman + strop. Zobaczymy w zimę ja będą cały czas ujemne temperatury, ale jeśli twierdzisz że małe spalanie to dobrz dla mnie wróży. A ty czym ocieplony strych?

Powoli docieplam sufit od strony mieszkania.

Witam panowie mam pewien problem z kotlem Junkers CERAPUR SMART ZSB 24-5c. Min moc jaka podaje producent to 3kw dla gazu ziemnego natomiast ok 3.5 dla butanu. Moj kociol pokazuje min moc 4.6kw gaz z butli. Palnik pracuje z min moca 20%. Piec strasznie taktuje i przegrzewa. Korekty parametrow nic nie daja. 

Pytaj instalatora, ewentualnie sprawdź w menu serwisowym nr 3.

Oczywiscie informacja potwierdzona z punktu serwisowego kotla pkt 3. Min moc cieplna 4.6. Instalator jak rowniez serwis nie wiedza w czym tkwi problem. 

Nie chce tworzyć nowego tematu więc napiszę tutaj. Dzisiaj do mojego ZSB 24-5C podpiąłem CW400 oraz zewnętrzny czujnik temperatury. Ale piec zachowuje się tak jak przed montażem czujnika i sterownika co mnie mocno dziwi...

- ogrzewanie podłogowe w całości
- maksymalna temperatura 35C
- temperatura zadana przeze mnie to 30C
- piec na podstawie temperatury zewnętrznej ustawił sobie zadaną temperaturę na 24C
- CW400 zamontowany na piecu, bez pomiaru temperatury w domu
- sterowanie strefowe podłogówką - zamykają się strefy jak wzrośnie temperatura powyżej zadanej na termostacie w pokoju
 

Piec włącza się, grzeje do 30C i się wyłącza na długo, temperatura spada do 17-18C a piec nic, dopiero po około 8-10min załącza się znowu. W momencie załączenie piec działa na 56%.
Ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć dlaczego piec tak długo czeka? Nie powinien włączyć się wcześniej skoro temperatura jest niższa niż zadana?
Dlaczego piec startuje od razu na 56% a nie moduluje sobie na 12% bo tyle wynosi minimum tego pieca?

20 godzin temu, dawrut napisał:

- maksymalna temperatura 35C

W obiegu? Na pokrętle?

20 godzin temu, dawrut napisał:

- temperatura zadana przeze mnie to 30C

W jaki sposób zadana?

20 godzin temu, dawrut napisał:

- sterowanie strefowe podłogówką - zamykają się strefy jak wzrośnie temperatura powyżej zadanej na termostacie w pokoju
 

Powinieneś dążyć, żeby się zamykały jak najrzadziej

20 godzin temu, dawrut napisał:

Piec włącza się, grzeje do 30C i się wyłącza na długo, temperatura spada do 17-18C a piec nic, dopiero po około 8-10min załącza się znowu. W momencie załączenie piec działa na 56%.
Ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć dlaczego piec tak długo czeka? Nie powinien włączyć się wcześniej skoro temperatura jest niższa niż zadana?
Dlaczego piec startuje od razu na 56% a nie moduluje sobie na 12% bo tyle wynosi minimum tego pieca?

Wyłącza się, bo Ci przegrzewa. Źle dobrałeś (albo instalator) moc kotła do instalacji. Kocioł 24kW ja montuję w domach powyżej 200m2. Poza tym jeszcze jak Ci siłowniki pozamykają pętle, to już w ogóle kocioł nie ma gdzie pchnąć ciepła. Startuje od 56% żeby była pewność, że odpali. Dopiero po tym (jak sam zauważyłeś) zmniejsza moc do minimalnej.

Spróbowałbym:

1) podnieść min. moc pompy na 80%

2) obniżyć moc kotła na CO na 75% albo mniej

3) otworzyć rotametry na pętlach (najwyżej siłowniki pozamykają wcześniej same)

4) zwiększyć przerwę na włączenie palnika w kotle na 30 minut - parametr 2.3b

5) zwiększyć moc odbiorczą instalacji np. dobuduj jeszcze jedno piętro albo grzanie basenu ;-)

@teres Wielkie dzięki za fachową odpowiedź! Odnośnie pytań które zadałes to wrzucam fotkę z konfiguracją.

Ale...! Nie wiem co się stało ale wpadam rano na budowę a piec chodzi sobie ładnie na 13% i temperatura na piecu 25C. Po dwóch/trzech chodzenia godzinkach obniżył moc do 12%. Ja wyjeżdżałem na koniec dnia to ładnie trzyma sobie te 12% mocy i trzyma 27C które sam sobie zadał. Cały czas sobie chodzi delikatnie i trzyma ile ma trzymać. Nie wyłącza się! Ustawiłem na termostatach od pogłowóki że zawory mają się zamknąć przy 19C (było średnio 17.8 jak wyjeżdżałem a wczesnej grzałem tylko do 16C bo jeszcz budowa). Czyli generalnie wszystko jest jak powinno a nie dotykałem pieca od wczoraj!

Jedyne co mi przychodzi do głowy to, że układ mógł być trochę zapowietrzony bo demontażu zestawów pompowo mieszających przy rozdzielaczach. Wczoraj było słychać lekkie przelewanie się wody przy jednym. Dzisiaj już tego nie było, może to ograniczało odbiór wody. Nie mam pojęcia...

Ktoś mi zasugerował aby ustawić pokrętła na maxa od C.O i C.W.U. To prawda, że tak musi być?

 

8 godzin temu, teres napisał:

Powinieneś dążyć, żeby się zamykały jak najrzadziej

Jeżeli w pokoje dogrzeją się do zadanej temperatury to na pewno się wszystko pozamyka. I co jakies 2/3 godzinki któraś strefa się otworzy pewnie bo temperatura spadnie. Czy w takich przypadkach kocioł nie powinien sobie wykryć, że nie oddaje ciepła (na powrocie prawie tyle samo) i nie powinien się włączać?
 

Edytowane 13 Grudnia 20205 l przez dawrut

Jeżeli nie będzie odbioru ciepła, to piec się wyłączy i poczeka 10 minut (parametr). Po czym ponownie się włączy, aby sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje ciepła. To się nazywa "taktowanie".

Wysłane przy użyciu Tapatalka

@gbbsoft W takim razie zwiększenie czasu z 10 minut na 30 pomiędzy przerwami trochę pomoże.

Inna opcja to - podłączyć listwy które sterują zaworami do pieca aby zygnalizowały kiedy jest zapotrzebowanie na ciepło. Mają taka opcję tylko musiałbym się sporo nagimnastykować z okablowaniem (ale jest to możliwe).
Tylko w tym przypadku, grzejnik w garażu oraz dwie drabinki w łazienkach (które są podłączone w podłogówkę - ta sama temperatura) w momencie zamknięcia stref nigdy nie dostaną ciepła.
Z kolei grzejnik w garażu może robić za wybieg i zapotrzebowanie na ciepło nawet jak strefy się pozamykają.

Moc minimalna tego kotła nie jest duża- około 3,3kW. 

Więc taki kocioł jak najbardziej może zostać.

Problemem jest regulacja przepływów i to sterowanie potrzebne jak świni siodło.- ono robi całą krecią robotę.

Godzinę temu, sambor napisał:

Moc minimalna tego kotła nie jest duża- około 3,3kW. 

Ale start zaczyna w okolicach 50% (12kW) i dopiero schodzi z mocą do minimum. Jak przegrzeje ponad temperaturę zadaną (a odbiór nie duży), to się wyłączy. Trzeba trzymać niską krzywą i dobre przepływy, żeby przy tej mocy nie wchodził w taktowanie.