mistalova

Co z tych oszczędności, skoro komfort nieporównywalnie gorszy. Chyba, że komuś nie przeszkadza praca grzejników typu: gorący, zimny, gorący... i tak w kółko.

Nie masz żadnego "kłopotu", bo poisujesz prawidłowe działania kotła sterowanego pogodówką. Jeśli z jakiegoś powodu Ci to przeszkadza, to możesz zrobić "krok w tył" i sterować kotłem za pomocą termostatu dwustanowego, choć nie mam pojęcia po co. Ps. Jeżeli myślisz, że przez to spadnie zużycie metanu, to mocno się mylisz.

Tak, daj sobie spokój. Wróć, jak startów będzie z 10 na godzinę.

Zanim zaczniesz cokolwiek robić, to zastanów się czy jest sens - ile jest tych startów na dobę? Bo jeśli jest ich ze 20 czy 50, to nie ma co się martwić.

No niestety, obydwie zrobione "na skróty".

Przyjmując, że piszesz o mrozie -24 w nocy, czyli średnio na dobę mogło być z -20, to można przyjąć, że masz dobrze zaizolowany dom. Ponieważ: 6m3 CH4 to ok. 66kWh, co daje obciążenie cieplne budynku ok. 2.75kW, czyli ok. 21w/m2 - bardzo dobry wynik.

Tak, choć oszczędności będą śladowe. Nie, kocioł i tak sam stara się zejść z mocą jak najniżej. Nie.

Może dlatego, że napisał to niezgodnie z zasadami poprawnej pisowni, przez co post był całkowicie nieczytelny?

problem leży w tym, że obydwie pompy są ze sobą połączone trójnikiem a dopiero potem ze sprzęgłem. Prawidłowo powinno to wyglądać tak:

Nie. Instalacja w całym budynku jest zbudowana wg jakiegoś projektu i samodzielne zmiany (w tym kryzowanie) spowodują zmiany w całej instalacji. Nawet pomimo tego, że jestes "na końcu". Teraz pytanie - czy w pomieszczeniach jest osiągana wymagana temperatura? Jeśli NIE - to dzwonisz do zarządcy, jesli TAK, to przestajesz o tym myśleć, bo nie ma problemu.

Ta skrzynka jest do ogrzewania mieszanego - 1 sekcja wysokotemperaturowe (grzejniki), druga sekcja niskotemperaturowe (OP). Tyle teorii. Jeśli 3D da się tak ustawić, by zamknąć całkowicie podmieszanie, to da się wykorzystać tą skrzynkę. Spadek temp. za sprzęgłem sugeruje faktycznie zbyt małą moc dostarczoną. Należy sprawdzić filtry w kotle i ustawienie pompy (na maksymalną wydajność). Jeśli to nie pomoże, to będziemy się zastanawiać dalej.

Kocioł pracuje tak, aby jak najdłużej utrzymywać jak największą deltę temperatur. I nie porównuj średniowiecznego kotła stałopalnego (który pracował cały czas z mocą kilkunastu kW) z kotłem gazowym, który stara się jak najdłużej pracować z jak najniższą mocą - TAK MA BYĆ. I teraz najważniejsze pytanie - czy w pomieszczeniach temperatura osiąga zadane wartości?

Nic się nie stanie. "Normowo" można wpuścić do 55'C. Tak więc odkręcaj, odczekaj dobę i melduj czy pomogło.

Dogrzewa prawidłowo wszystkie pomieszczenia? Jeśli tak, to nie grzebać.

Ten kocioł ma zabezpieczenie przed "taktowaniem" - o ile pamiętam to palnik nie może wystartować częściej niż co 3 minuty. 38kwh metanu przy delta t = 14 oznacza zapotrzebowanie budynku (-20) = 9,86kW, czyli wychodzi 55W/m2. Tak sobie, chyba, że dom budowany przez dewelopera to może tak być.

Wow. To jakaś potężna willa, czy instalator zrobił Cię w bambuko z tym kotłem? Toć to 30kW!!! Podkręcenie pompy może wyeliminować taktowanie, o ile nie jest tak, że głowice pozamykały grzejniki i nie ma odbioru. Ps. Coć nie che mi się wierzyć w te taktowanie przy tak wielkim budynku - na pewno kocioł taktuje? Czy po prostu normalnie pracuje czyli startuje np. kilka razy na godzinę?

Jest jedno rozwiązanie zapewniające jako taki komfort. 1. Kocioł uruchamiamy w czystej, 100% pogodówce, bez żadnych termostatów/sterowników. KG na początek niech będzie 1.0 w razie gdy będą mrozy i będzie zimno to powoli będziesz zwiększał. Generalnie ustawić raz (jak najniżej się da) i zapomnieć. 2. Temperaturą w pokojach z grzejnikami sterujemy głowicami termostatycznymi - ustawiamy tyle ile chcemy i to wszystko. 3. W pomieszczeniu z podłogówką (tym, które najszybciej się wychładza) instalujemy dowolny termostat dwustanowy, który podłączamy bezpośrednio pod pompę OP. W razie potrzeby wyregulować przepływy w pętlach. Zawór 3D też najpierw ustaw dosyć nisko, w razie gdy będą mrozy i będzie zimno to powoli będziesz zwiększał. Generalnie ustawić raz (jak najniżej się da) i zapomnieć. Takie rozwiązanie będzie działać, choć nie jest do końca zgodne ze sztuką.

Pierwszy problem prawdopodobnie łatwo będzie rozwiązać - trzeba wyregulować instalację. Choć tak jak pisze Digitrax, przepływy będą dosyć niskie, ale skoro masz PC to dom raczej jest dobrze zaizolowany, wtedy nawet przepływami rzędu 0,5l/min da się ogrzać dom. Drugi problem wymaga większej ilości informacji - przede wszystkim projektu, lub chociaż schematu.

Pmin. ustawiona za nisko. Te wycie to zmora instalatorów - często tak się zdarza przy zbyt niskich obrotach, nawet jeśli są zgodne z DTR - a wtedy użytkownik jest wkurzony bo kocioł miał schodzić np. do 3 kW a fizycznie instalator ustawił np. 5kW... Ale po prostu w pewnych warunkach (głównie to zależy od komina) tak już jest. Co do wybuchowego zapłonu to prawdopodobnie zbyt niska lambda (za bogata mieszanka).

A1 w Beretcie to problem z zapłonem metanu. Najpierw trzeba sprawdzić, czy jest WN (iskra). Jeśli nie to elektroda/trafo/PCB Jeśli jest, to po kolei: - ciśnienie CH4 i filtr - wentylator - przepływ spalin przez wymiennik (czy nie przypchany) - drożność komina. TO tak na początek Ps. a w trybie "kominiarza" zapłon jest prawidłowy?

Sam przewód spalinowy 80 i powinno być OK, przynajmniej przy 4m. Szacht ma ok. 135cm2, minus spalinowy ok 50cm2, więc zostaje 85cm2.

Owszem, ale taki układ wymaga sporej wiedzy hydraulika i czasu na prawidłowe wyregulowanie, a dzisiaj czas to pieniądz więc łatwiej rozbić układ na sprzęgło plus dwa obiegi. Ale oczywiście da się to zrobić bez sprzęgła i na jednym obiegu, zresztą sam mam tak właśnie zrobione 🙂

Tak jak pisze "sorier". Czysta pogodówka plus głowice jako "kagańce" . Z tym, że IMO głowice mogą być zwykłe, nie elektroniczne, dla zładu nawet lepiej, bo zwykłe działają płynnie a nie dwustanowo.

Podejrzewam, że jest jeszcze gorzej - brak sprzęgła i osobnych obiegów...

Czyli głowice są rozkręcone na pełny przepływ? Bo objawy wskazują na 100% problem odbioru mocy, który pojawia się (jak piszesz) tylko po dłuższej pracy kotła, zaś start po dłuższym postoju jest OK? Jak dla mnie to wygląda, że kocioł po starcie nie zdąży zejść z mocą palnika wystarczająco nisko. A tak często jest gdy termostat jeszcze zgłasza żądanie grzania a głowice są już przymknięte.