nightwatch

jak cieknie cały czas to znaczy że musi być jakieś połączenie z wodą użytkową - albo dziura w bojlerze albo zawór napełniający przepuszcza. Skoro zawór OK to zostaje bojler...

ha ha a czarne kamienie sprzedawali po 4 tys za tonę jeszcze nie tak dawno 🙂

Dziś zabetonowałem swoje perty w płycie fundamentowej. Zniosły beton z rury bez problemu, Rozprowadzenie wody też zrobiłem z tej samej rurki bo trochę zostało. Tak że jak się unika ciasnych skrętów to da się z tego robić.

jak patrzę na ceny to najtańszy pex/al/pex kosztuje z grubsza tyle samo co ten pert/evoh, więc nawet jak budżet jest istotny to można kupić alupexa. Sam jako ignorant kupilem PERTa bo zobaczylem opinie że bardzo łatwy w układaniu i wszyscy z tego robią. Teraz jako trochę mniejszy ignorant kupil bym alupexa (no ale póki co mam jeszcze zwój perta więc już z niego zrobię resztę instalacji).

Jeśli chodzi o rurki PERT (EVOH) to właśnie miałem z nimi do czynienia rozkładając sobie podłogówke. Ta rura nie jest przyjemna w pracy - sprężynuje i nie trzyma kształtu po wygięciu tak jak PEX (alupex). Tzn jak masz długie i proste odcinki to fajnie się układa, ale jak robi się ciaśniej to te rurki walczą strasznie z próbami ułożenia ich. Jedna na dodatek mi się załamała bez ostrzeżenia przy gięciu i musiałem pętlę od nowa układać. To takie moje doświadczenia hydraulika -amatora. Pexa nigdy nie kładłem do podłogówki (ani nic innego bo pierwszy raz robię taką instalację), ale rury do wody z pexa tak, no i wydają mi się bardziej przyjazne w pracy.

No ale pompy ciepła sprzedają tylko w dwóch mocach: za duża i za mała To pewnie baniaki również tylko w tych dwóch rozmiarach.

taki bufor 100 litrów zmagazynuje ok 1 kWh ciepła gdy pompa grzeje na niskiej temperaturze (30-35 stopni). To bardzo mało i nie widzę jak miało by to zapobiec temu 'taktowaniu'. A bufor 200 litrów to 2 kWh więc wielkiej różnicy nie ma. Wg mnie są to wielkości bez szczególnego znaczenia, bo to kilka minut roboty dla pompy żeby to nagrzać. Czyli jeśli bez bufora taktuje to z buforem będzie też taktować, ale może o 5-10 minut wydłuży się odstęp między załączeniami. A poza tym to myślę że nie ma co się straszyć. Najpierw wymyślamy straszne taktowanie, a potem dajemy bufor który problemu i tak by nie rozwiązał. Ale w rzeczywistości żadnego taktowania nie będzie więc można powiedzieć że to wszystko dzięki buforowi.

Ludzie z doświadczeniem w instalacjach mówią żeby unikać połączeń skręcanych wewnątrz ścian czy pod wylewką. I to ma sens. Chcę doprowadzić wodę z rozdzielacza do punktów odbioru rurkami PEX 16 - będzie 3 takie punkty (do każdego 2 rurki - ciepła + zimna). Chcę te rurki zabetonować w płycie fundamentowej a potem poprowadzić w ścianie szkieletowej do miejsca mocowania baterii - do każdego punktu jedna rurka bez żadnych złącz po drodze. Ale trzeba z tej ściany wyjść wyprowadzeniami do baterii i tu mam problem - nie chcę złącz zaciskanych tylko skręcane. I da się kupić listwy montażowe baterii dla PEX 16 ze złączem skręcanym, ale no właśnie - to złącze będzie wewnątrz ściany. Czy to jest bezpieczne, czy kategorycznie unikać? Jak nie można dać złącza skręcanego na pex to mogę zastosować zgrzewane rury PP - tylko że PP nie są tak elastyczne i musiał bym robić kolanka i trójniki które by przykrył beton. Nie wiem co lepsze.

grzejnik drabinkowy w łazience ma swoje zalety - można ręcznik na nim wysuszyć, może służyć jako wieszak...

To nie rozumiem, masz teraz 2 grzejniki o mocy 1900 W a potrzebujesz z tego co piszesz 625W. To może po prostu wywal jeden grzejnik? PS (edit) ok, 1900W to mają mocy teoretycznej, przy zasilaniu 75 stopni...a u Ciebie 40 stopni. To faktycznie klimakonwektor może być konieczny. Albo podłogówka skoro i tak będzie remont?

5 ton węgla na 100m2 to trochę dużo. Co będzie jak podwoisz powierzchnię - 10 ton? Masz jeszcze rok czasu to weź w zimie kamerę termowizyjną (nawet możesz sobie kupić - przy tym koszcie ogrzewania to drobny wydatek) i obfotografuj dom od środka i od zewnątrz, to przynajmniej będzie wiadomo gdzie należy poprawić izolację. Kotła na wszystko chyba nie ma, można kupić ekogroszkowo-peletowy (sv200) który spali węgiel i każdy pelet, pewnie nawet owies. A jak chcesz do tego rąbać drewno to chyba lepiej dodać drugi kocioł tylko na drewno. Dwa prostsze kotły pewnie i tak wyjdą taniej niż jeden przekombinowany.

Zagłębiałem się, są jakieś marketingowe strony ale jakoś kupić nie ma gdzie ani o ceny się dowiedzieć. Na razie mam zwój rury kapilarnej PEX 16 więc gdzieś go upchnę

Nie ma nic do rzeczy model. Masz tylko jedną pompę i jest to jedyne źródło ciepła i nie masz procedury powrotu do stanu poprzedniego.. A co, Panasonic to jest odporny na błedy w sofcie?

To raczej odważnie z Twojej strony żeby robić aktualizacje urządzenia które jest dość kluczowe dla funkcjonowania domu i nie ma kopii zapasowej ani środowiska testowego... Słusznie serwis powiedział. A wiadomo chociaż jakie korzyści te aktualizacje dają? Są jakieś release notes?

Wydaje mi się że to już dużo że w budżetowym urządzeniu jest np modbus, bez potrzeby kupowania dodatkowego modułu za worek złota. Co prawda nie ma dokumentacji do tego ale ludzie już znaleźli sposoby.Remote-wifi też jest, tyle że nikt nie obiecywał że będzie to mieć określone funkcje - podejrzewam że miało być wifi to dodali wifi i koniec tematu.

zastanowię się nad tym jeszcze, ale to jak już szkielet powstanie (jest już w realizacji więc nie chcę teraz robić zmian). Widziałem na youtube (to moje główne źródło wiedzy) że ludzie robią podłogówkę nawet w płycie OSB i frezują rowki pod rurki.

Ja bym tak nie narzekał gdyby mi producent w ramach gwarancji wymienił sterownik który spieprzylem...

Mój kierownik to ja, bo to dom na zgłoszenie. Jestem także ekipą budowlana, wykończeniową oraz hydraulikiem. Udało się w związku z tym dojść do porozumienia w zespole. Jak się w ogóle da to zrobić to spróbuję te rurki wepchnąć w ściany. Co będzie dalej to się okaże. Czy jest może jakiś materiał zamiast płyty karton gips który się lepiej do takiego ogrzewania nadaje? Widziałem rozmaite płyty cementowe ale kosztują solidnie.

bo jak zimne ściany to 40 stopni w grzejnikach nic nie daje, dalej zimno. W takim domu w kaloryfery trzeba dać 80 stopni

widać że nie mieszkasz w domu z PRL w takim domu nie osiągasz temperatury 22 stopnie grzejąc gazem 🙂

To jest tylko moja opinia, a nie profesjonalna rada Masz jeden obieg grzewczy w tej chwili. Chcesz tylko dołożyć drugi kocioł. To bym kombinował tak żeby nadal mieć jeden obieg a nie kilka ze sprzęgłem pośrodku. Kotły w założeniu mają pracować na zmianę, tzn nie ma potrzeby ani powodu żeby oba pracowały jednocześnie - to przyjmijmy że będzie pracował jeden. A skoro tylko jeden to sprzęgło mu niepotrzebne. Można dwa kotły połączyć równolegle, albo oba w szereg (wyjście z pierwszego na powrót drugiego) - wtedy to faktycznie będzie jeden obieg z dwoma kotłami. Wtedy nawet jedna pompa wspólna dla obu by wystarczyła do napędzania CO. Ochrona powrotu to druga rzecz którą chcesz dołożyć - to dokładając ją zrobił bym wspólną ochronę dla obu kotłów. Na zasadzie zaworu mieszającego/3d z dodatkową pompą - tylko trzeba by wymyślić jak tym sterować. Chyba użył bym zaworu termostatycznego, a pompa ochrony powrotu załączała by się razem z główną pompą CO - wtedy żaden kocioł nie musi tym sterować.

Aplikacja jest do niczego, jak pewnie większość chińskich aplikacji. Ale pompa ma możliwość łatwego podłączenia się po modbus i monitorowania z home assistant. Co prawda na razie się poddałem w tym temacie ale było i działało A w aktualizacje sterownika bym się nie bawił, skoro działa dobrze to po aktualizacji może być gorzej.

To ile jest tych pomp i obiegów? Z tego co pisałeś wcześniej wywnioskowałem że jedna pompa i jeden obieg. A drugi kocioł chcesz dostawić obok pierwszego żeby działały na zmianę.

Chyba nie bo nie bardzo widać do czego to sprzęgło miało by służyć. Poza tym że skomplikuje trochę sterowanie pompami.

Planuję wykonanie ogrzewania podłogowego w niewielkim domku drewnianym (konstrukcja szkieletowa). Z ogrzewaniem podłogowym na parterze. Ale na poddaszu też potrzebne ogrzewanie, z tym że nie tak łatwo je zrobić bo strop to po prostu płyta OSB na belkach. W związku z tym pomyślałem o ogrzewaniu ściennym. Dom szkieletowy więc w ścianach dużo miejsca. Pomyślałem że w całym poddaszu mógłbym w ścianach przeprowadzić rurki ogrzewania podłogowego tak ze sufit też by objęło. Po prostu przytwierdzając je do elementów szkieletu. Rozstaw wyszedł by raczej duży, bo 2 rurki na 60 cm, ale z kolei powierzchnia całkiem spora. A na to płyta GK. Pytanie czy to ma w ogóle sens? Są co prawda gotowe panele do ogrzewania ściennego, ale nic nie wiem o nich poza tym ze drogo wychodzą a wcale jakieś łatwe w montażu nie są. To pomyślałem czemu by nie przeciągnąć po prostu rur 16 po wszystkich skosach poddasza. Proszę o przeciwwskazania...