nightwatch

Z przegrodą to faktycznie nie wiadomo, poza tym trudno regulować cokolwiek po jej wspawaniu. Lepsze by były po prostu dwa zasobniki i dwa osobne ślimaki sypiące razem do palnika, z jakąś regulacją prędkości

Problem rozwiązany po inżyniersku 🙂 Tyle że dalej w mediach straszą że peletu znów braknie na zimę, to za chwilę nie będzie czego z tym owsem mieszać. PS A może w wersji 2.0 dało by się zrobić tak żeby podajnik sam mieszał? Tzn przedzielić zasobnik na dwie przegródki tak żeby ślimak pobierał mniej-więcej po równo materiału z każdej? Bo to mieszanie to sporo dodatkowej roboty. Taki pomysł mi wiłaśnie wykiełkował, może ktoś kiedyś zweryfikuje czy to ma sens - na Aliexpress są naprawdę tanie dozowniki ślimakowe do granulatu/paszy/czegokolwiek - dwa takie dozowniki mogły by sypać owies z peletem w dowolnej proporcji prosto do palnika (albo do podajnika)

może podłączenie wężownic równolegle da bardziej sensowny przepływ?

Wg mnie warto jeśli nie masz miejsca na dodatkowe graty, a poza tym jak jest to nie musisz osobno kupować (grzałki, pompa wodna, naczynie cisnieniowe, podgrzewanie tacy na skropliny - wszystko razem pewnie ze 2 tys wyjdzie + montaż drugie tyle). Ja własnie nie mam miejsca ale pompę wodną gdzieś wcisnę. Poza tym pompa wodna wbudowana w PC ma sterowanie PWM więc reguluje sobie prędkość przepływu. Jak podłączasz zewnętrzną to najpewniej będzie on/off.

Popatrz na ceny, znajdź kilka modeli, potem możesz porównać wyposażenie Kaisai to dobre urządzenia, zwłaszcza gdy kupisz za 5-6 tyś. Teraz dla porównania mam drugą - 'golasa' firmy Maroheat która już nie istnieje - niby ma sprężarkę panasonic, ale np brak pompy wodnej, grzałek, zbiornika ciśnieniowego - czyli za każdą z tych części trzeba będzie dopłacić osobno. Ale pompa kosztowała mnie 2300 więc chyba ujdzie (o ile się uruchomi). No i sytuacja jest taka że urządzenia o mniejszej mocy są paradoksalnie droższe, np nie wydaje mi się żebyś znalazł pompę 4kw w tak dobrej cenie jak znajdziesz 6-8 kW. No i niekoniecznie wyższa cena przekłada się na lepsze wyposażenie.

chyba każda pompa inwerterowa potrafi chłodzić, z tym że klimatyzator zrobi to lepiej (no chyba że klimakonwektory podłączysz jak kolega @o6483256. Ale kosztują one więcej niż klimatyzator więc nie wiem czy warto. Jak chcesz najprostszą instalację to weź monobloka który ma w obudowie pompę wodną, naczynie przeponowe (małe bo małe, ale do podłogówki może wystarczy) i grzałki - wtedy nie trzeba tych gratów instalować w domu i można w ogóle nie robić kotłowni. Prosto z pompy na rozdzielacze i bojler. Np Kaisai tak ma. A czy pompa 6kw będzie przewymiarowana - nie wydaje mi się, przy -10 stopniach będzie mieć ze 4kW więc chyba nie ma co szukać słabszej.

Też tak myślę o taktowania się nie obawiam, duzo betonu będzie ogrzewane więc będzie robić za bufor. Można grzanie wyłączyć całkiem na 2 godziny i nawet o stopień nie wystygnie.

Sam właśnie stawiam mini-domek szkieletowy i też robię podłogówkę (i ścienne ogrzewanie), planuję tam dać glikol w całej instalacji. Jak się nie przesadzi ze stężeniem to właściwie nie widać żeby to jakoś wpływało na pracę pompy - przepływ raczej nie spada (sprawdziłem w innej instalacji). Zresztą podłogówka i tak nie potrzebuje jakichś wielkich przepływów. Ale pompę to mam tak ze 3 razy za dużą... (promocja której nie mogłem się oprzeć) - właściwie to drożej wyjdą złączki hydrauliczne niż ta pompa. Przez to raczej nie muszę myślec o temperaturze biwalentnej, bo wydajności nie braknie niezależnie od temperatury. W związku z powyższym nie wypowiadam sie na temat prawidłowego doboru pompy. Ale jeśli PC ma być jedynym źródłem ciepła to nie szukał bym urządzenia o minimalnej mocy, tylko z pewnym zapasem na nieprzewidziane sytuacje (np koniecznosć ogrzania domu po kilkugodzinnej awarii zasilania w środku mroźnej zimy).

Skoro na własną odpowiedzialność to chyba nie ma znaczenia skąd jest woda. I tak nie spełnia wymagań technicznych. Spróbował bym jednak z tym wymiennikiem płytowym, wtedy wszystko jest na legalu a koszty niezbyt wysokie. A tak na marginesie, jeśli chodzi o przepisy, czy czasem bufor nie jest wymagany do takiego kotła? Dając bufor z wężownicą można by tez połączyć układ otwarty z zamkniętym bez wymiennika.

@bercus to wydaje się ok ale jak czujnik temp kotła jest w buforze to trzeba mieć pewność że gdy kocioł działa to cały czas jest obieg wody z kotła do bufora. Jak pompa obiegowa przestanie działać albo np ochrona powrotu zamknie ten obieg to kocioł się może zagotować

Technologia już zatwierdzona - rurki w ścianie. Teraz tylko regulację potrzebuje wybrać.

Kolejne pytanie: czy mogę przy takim ogrzewaniu ściennym zastosować grzejnikową głowice termostatyczną do regulacji temperatury w pomieszczeniu? To będzie działać jak grzejnik, bez akumulacji, więc użycie grzejnikowej głowicy wydaje mi się bardziej sensowne niż regulacja na rotametrze - opinie? Druga sprawa, montaż takiej głowicy w ścianie. Te standardowe pokrętła za bardzo wystają, może jest coś bardziej płaskiego co można zrobić natynkowe?

W swoim sterowniku kotła musiałem dodać specjalne funkcje do współpracy z PC, tak żeby obieg CO albo CWU załaczał się gdy PC pracuje, a kocioł żeby się wtedy nie uruchamiał. PC daje sygnał że uruchomiła pompę wodną po swojej stronie wymiennika, wtedy kocioł włacza pompę co lub CWU, zależnie od tego czy PC jest w trybie CO czy CWU. Działa też w przypadku defrostu, wtedy wymiennik dostarcza ciepło z domu do PC. Na ten moment brakuje jeszcze funkcji uruchamiania automatycznie kotła gdy za zimno dla PC, muszę to robić ręcznie. W sumie można by uzyskać to samo robiąc osobne sterowanie pomp zależnie od sygnałów pracy PC, tylko wtedy kocioł by nie wiedział że ma nie pracować bo działa PC

Był taki czas że modulacja działała bo można było ręcznie skonfigurować parametry. Potem coraz mądrzejsze sterowniki, PID, fuzzy same to niby miały ogarnąć. Finał jest taki że teraz zalecana praktyka to: wsadzić wielki bufor, grzać na maxa, olać sterowanie bo i tak nie działa. Lepszy prostszy sterownik który działa niż zaawansowany którego żaden człowiek nie rozumie.

Hm, też uważam że kocioł na ekogroszek, zwłaszcza z palnikiem typu sv200, ma świetny zakres modulacji. A jeszcze z zapalarką automatyczną to już w ogóle znika problem podtrzymania zaru. Tylko sterowniki są problemem, im bardziej zaawansowane tym trudniej uzyskać tę modulację.

A jak pompa ciepła będzie ogrzewać bojler?

Dlatego jestem wielkim zwolennikiem zgrzewanego PP 🙂 nie ma zagadnienia czy zaciskać czy skręcać, nie rozpuszcza się od pianki, nie rozszczelnia się pod tynkiem. A przy pexach co byś nie wybrał to dylematy, dylematy.

Bo nie mam zaciskarki i nie chcę kupować do jednego użycia ani uczyć się jej używać. Ale rury już rozciągnięte (pex 16) W sklepie hydraulicznym pokazali mi plastikowe złączki do PEX montowane bez prasowania, na wcisk/zatrzask. Podobno do stosowania pod tynkiem. Nowe jakieś - pewnie te wypróbuję bo wyglądały solidnie. Coś w tym stylu:

OK, źle odczytałem pierwszy post o tym zaworze 3d dla podłogówki, teraz jasne. Wg mnie największą wadą kotłów na ekogroszek jest podtrzymanie. Tzn jeśli uda się kupić taki który potrafi się automatycznie rozpalać i wygaszać to zlikwiduje mnóstwo problemów - z dymieniem, sadzą, zanikaniem żaru i smrodzeniem podczas cieplejszych miesiecy roku. A przy mieszkaniu 68m2 to kocioł pewnie będzie w podtrzymaniu przez 90% czasu. Ale (być może) kocioł już kupiony więc wielkiego wyboru nie ma. Druga sprawa to ta ochrona powrotu - najpierw proponował bym doprowadzić do prawidłowego działania ogrzewanie, a jak to będzie ok to można sprawdzić ten powrót, a nie w odwrotnej kolejności. A co to w ogóle jest 'pompa zaworu' o której mowa i czym ona się różni od pompy CO? Sterownik w ogóle ma jakąś funkcję ochrony powrotu?

Może się nie znam, ale na 3m2 podłogówki zawór 3d z siłownikiem, i jeszcze może osobna pompa, wygląda mi na strzelanie z armaty do wróbla. Dałbym tam zawór RTL i to wszystko.

W lecie to najlepiej działa z automatycznym rozpalaniem (czyli bez podtrzymania - ma się rozpalić, podgrzać wodę, i wygasić do następnego razu). Czy może Twój nie ma grzałki do rozpalania?

1. jaką funkcje pełni ta wężownica w buforze, jeśli i tak jest w tym samym obiegu co reszta instalacji (i woda w buforze) 2. Jeśli kocioł nie będzie grzał cwu to nie będzie ciepłej wody gdy instalacja będzie działać na pelecie?

Inwestycja to jest jak zapłacisz 50 tys za pompę ciepła albo PV. A jak to samo kupisz za 5tys to jest raczej łapanie okazji. Tak że inwestowania nie polecam, lepiej kupować z sensem.

Będzie śmieszniej jak ta wielka pompa przeżyje dłużej mimo tego strasznego taktowania. Też montuje niedługo taką że 3 razy za duzą, i niech sobie radzi jak może.

Wróć do pierwszego rysunku, tam był bufor szeregowo. Tylko ten zawór AB zbędny bo nie ma potrzeby przełączania obiegu gdy będą zawory zwrotne