nightwatch

Na panelach ośnieżonych zamarzła woda, na pozostałych nie zamarzła, dzięki czemu śnieg zjechał. Temperatura koło zera i jakieś niewielkie różnice w pracy paneli które spowodowały różnice temperatury

Nie ma innego sposobu, musisz się nauczyć. Instrukcja obsługi i do dzieła. Albo opcja druga, syp pelet, wyciągaj popiół, nie drąż, nie wnikaj

To zależy od minimalnej mocy z jaką kocioł potrafi pracować, jak nie ma wystarczającego odbioru ciepła to przejdzie w podtrzymanie albo się wygasi. Ale to jeszcze go nie dyskwalifikuje. Generalnie wolę jak się kocioł wygasza całkiem bo w podtrzymaniu generuje sadzę. Myślę że można tak to ustawić że będziesz zadowolony ale to wymaga dobrego zrozumienia jak działa sterowanie

Najpierw spróbuj zrozumieć jak ten kocioł i sterownik działa I dlaczego nie chce się rozpalić, myślę że to kwestia edukacji i rozwiążesz problem. Zanim zabierzesz się za zmiany instalacji znajdź dobrego instalatora i z nim rozmawiaj. Forum jest życzliwe ale to tylko opinie..

Nie podali najmniejszej nawet informacji o swojej technologii więc bym się nie ekscytował. A zamrażanie wody oddaje mnóstwo ciepła więc jego eliminacja może być jak wylanie dziecka z kąpielą

No ale z definicji za moc bierną nie powinno się płacić, czy czasem ktoś tu kitu nie wciska? Eee, ok, jednak się płaci..

Nie każdy musi kupować kocioł na drewno za 20 czy 30 tysięcy, dla biedniejszych są pompy ciepła. Tylko najbardziej zamożni mogą sobie pozwolić na samodzielne podkładanie do pieca i rąbanie drewna.

Jak dają dofinansowania to nikt nie dziękuje bo przecież się należy. Ale spróbuj potem się wycofać ... to Cie będą chcieli utopić. Wg mnie dofinansowania są szkodliwe i nic sensownego nie osiągają, poza windowaniem cen i drenowaniem budzetu

Są w tej chwili dość przystępne oferty na pompy monoblok z czynnikiem R32, marki Kaisai i York. Czy któraś z tych dwóch marek wyróżnia się jakoś na plus lub na minus, np jakością komponentów? A może to z grubsza to samo?

Nieszczelny kocioł ?

Tak, owalny lepszy, choć 3 razy droższy. Sprawdzę oferty

Chodzi o włożenie rury fi 150 do komina z otworem mniej więcej 14x26cm Chciałbym tę rurę trochę spłaszczyć robiąc z niej elipsę. Da się tak, czy lepiej kupić mniejsza rurę? PS Chrzanić kombinacje, wezmę rurę 130

To zależy od przepływu, musi być dobrany do mocy kotła. Ale sterowniki kotłów nie potrafią regulować prędkości pompy,w sumie nie wiem czemu. A przy grawitacyjnym przepływie to w ogóle brak regulacji , a im wyższa temperatura bufora tym gorszy przeplyw- to może nawet zagotować piec przy odrobinie pecha

Widać do czego prowadzi niezdrowa relacja z własnym kotłem. Rozsądni ludzie tracą głowy...

Czyli zainstalowac dodatkowy zawór to kazdy głupi umie, ale żeby go wywalić to już trzeba fachowca.

Kolejna hydrozagadka z mieszaczami, ochrona powrotu i wszystko cacy, tylko w domu zimno. I jak ci biedni ludzie na forum mają coś sensownego doradzić jak nawet właściciel ani jego instalator nie mają pojęcia jak ta instalacja działa, jakie sa jej parametry i jak rozwiązano sterowanie? Proponuję autorowi żeby na początek otworzyl ten mieszacz szeroko, tak żeby puszczał obieg bufora bez przeszkód, i przestał nim kręcić. No i są jeszcze prawa fizyki - na kotle napisane 24 kW, ale pewnie przy idealnym paliwie i idealnym ustawieniu pieca, a w normalnym użytkowaniu wyciągasz może 12-15 kW, i to nie cały czas. Do tego dochodzi ogrzewanie domu które cały czas działa i potrzebuje większości z tego ciepła, i jeszcze chcemy nagrzać bufor, najlepiej w dwie godziny bo na tyle starcza drewno w piecu. Jak takie są oczekiwania to trochę za duże, nie zadziała żeby nie wiem jakie kombinacje robić.

dżizas, przy tych cenach pomp ciepła jakie są dzisiaj to naprawdę mam ochotę kupić jedną i podłączyć do instalacji otwartej, bo przeróbka tej instalacji na zamkniętą będzie kosztować więcej niż ta pompa Przy odrobinie samozaparcia to chyba samemu można podłączyć, tam są dwie rury i jeden kabel....

Mnie to tylko zastanawia czemu autor nie zda się na jednego instalatora i jego wiedzę? Teraz instalacje robi się przez internetowe głosowanie nad każdym zaworkiem i rurką? Na końcu dostaniesz demokratycznego gniota w którym nic nie działa dobrze ale podobno to najlepsza instalacja jaką ludzkość wymyśliła 🙂

.

Grzanie CWU to naprawdę prosty temat, nie ma tu co dzielić włosa na czworo. Pompa CWU załącza się gdy temperatura CWU spadnie poniżej nastawionej minus histereza, a wyłącza się po osiągnięciu nastawionej. W większych baniakach jest 2 lub 3 otwory na umieszczenie czujnika temperatury więc możemy sobie wybrać w którym miejscu tego bojlera chcemy mieć pomiar - im niżej czujnik tym więcej wody w bojlerze będzie nagrzane. Sterownik kotła pilnuje by podczas grzania CWU nie przegrzać bojlera, po prostu podgrzewa kocioł lekko ponad nastawioną temp CWU , nie więcej.

no, jak pompa chodzi cały czas to będzie stygł równo z buforem, nie ma innego wyjścia. chodzi zapewne o taki przypadek że np ustawiasz załączenie pompy na 70 stopni, w kotle sie pali i bufor nagrzewa się do powiedzmy 90 stopni. Piec się wygasza, ale pompa chodzi cały czas dopóki temperatura nie spadnie do 70 stopni - zarówno na piecu jak i buforze. Tu pytanie czy to problem, i czy rzeczywiście ten obieg powoduje studzenie bufora. Jeśli rury i piec mają jakąś izolację to pewnie nie tak bardzo. No i myślę że w zimie gdy ogrzewasz intensywnie to nie będzie problem bo nawet nie zauważysz tego że bufor się wychładza przez piec - grzanie kaloryferów zabiera ciepło o wiele szybciej.

Dziwna diagnoza, że przekaźnik winny temu że się załącza gdy nie powinien... a po ręcznym dociśnięciu działa (co to w ogóle znaczy że przekaźnik dociskasz ręcznie?). Nie wróżę tej naprawie sukcesu.

Sądzę że jedyne sensowne rozwiązanie zeby nie studzić bufora przez piec to takie żeby pompa ładująca bufor działała tylko wtedy gdy temperatura wody w piecu jest wyższa niż wody w buforze. Tak to przynajmniej działa w przypadku grzania CWU, w każdym sterowniku.

Tak informacyjnie dla innych - po wymianie silnika wymieniłem jeszcze ślimak. Niby ten na zdjęciu nie wydawał się zużyty, ale był zużyty, ostatnie zwoje od strony palnika były już mocno zmniejszone i sama ośka zeszlifowana w ładny zaokrąglony szpic. Myślałem że to fabryka tak ładnie zrobiła, ale to było zużycie.

Ale co to za zdjęcie ślimaka żeś zrobił? Ten drugi koniec jest istotny. Ciężka praca podajnika to może być objaw zużytego ślimaka, ale zużycie jest na drugim końcu. A ten objaw że ślimak się 'chowa' gdy go obracasz kluczem to normalne - wkręca się w węgiel, jak każda śruba.