Hitower

5 sezonów na grochu 24-26Mj. Spalone ok 20 ton. Czyszczenie rusztu i wyczystki pod nim co 1t. Na razie brak śladów zużycia palnika. Według ciepłowłaściwie, zapotrzebowanie 200m domu na moc to 12kW, (w czasie zakupu wychodziło 14,5kW). Ze względu na wylot czopucha do tyłu, kupiłem kocioł 19kW. Przy -15 średnia dobowa modulacja to ok 45%. Po co w ciemno wydawać kasę. Przy wygaszonym kotle, sprawdź kamerką telefonu czy domek nie pęka. Jeśli go wybrzuszy, poznasz to bez zaglądania do środka. Żeliwo nie lubi szybkich i częstych zmian temperatury. Płynna praca palnika wydłuża jego żywotność.

Wydaje mi się, że jest zbyt bogata mieszanka, tz. Przy 100% modulacji płomień nie powinien dotykać przeciwległej ścianki. U ciebie robi to przy 70%. Zmniejsz dawkowanie peletu. Jeśli potencjał się zgadza, to zwiększ kaloryczność o jakieś 2Mj. Pelet powinien się spalać zanim dotrze do przeciwległej ścianki.

Na YT są filmy, na których można zobaczyć palenie w SV200 różnymi rodzajami opału.

Zmniejszanie mocy palnika nie jest dobrym rozwiązaniem. Jeśli twój kocioł ma 25kW to tyle wpisz, ew. nie mniej niż 20kw. Nie zmieniaj później tej wartości. W razie potrzeby ograniczaj max. modulację. Teoretycznie min. modulacją nie powinna być niższa niż 30%. Nie schodził bym niżej niż 20%. U ciebie to okolo 4kW mocy palnika. Poniżej tej wartości sprawność jest bardzo niska, więc lepiej jeśli kocioł przejdzie w podtrzymanie. Ustawianie pracy palnika odłóż sobie na jesień, kiedy zwiększy się zapotrzebowanie na ciepło. Dobrze kiedy instalacja jest wychłodzona, np po czyszczeniu palnika, ponieważ zajmie to 2h, a w tym czasie potrzebujemy stałego odbioru ciepła. Ja zaczynam od ustawienia na 100% modulacji a potem na mniejszych wartościach. Napisałem tu kiedyś streszczenie tematu jeśli ktoś nie ma czasu na czytanie wszystkiego, post 22819.

Powtarzasz to samo pytanie. Czytałeś moją odpowiedź?

Mam podobnie. Dwa mieszkania na jednym obiegu, parter i piętro. Brak odpowiedniego miejsca na czujnik pokojowy. Obniżam temp. na mieszaczu w programie czasowym w południe, gdy najczęściej świeci słońce. Był z tym mały problem z powodu błędu w sofcie. Mam zapalarkę i kocioł nie wychodził z czuwania eko gdy obieg zażądał ciepła. Robił to tylko gdy pracowała pompa CWU. Przy braku zapalarki wszystko działało. Kupiłem najtańszy regulator typu on-off (leży sobie na kotle) i wpiąłem go w sterownik.

W pracy interwałowej czyli dwu stanie określasz moc z jaką ma pracować palnik np. 10, 12, 15kW. Czyli kocioł pracuje z zadaną mocą, dochodzi do temp. zadanej i przechodzi w podtrzymanie. Gdy temp spadnie palnik przechodzi w pracę itd. Jeśli w PID źle ustawiłeś parametry może się dziać jak u ciebie. Palnik rozpędza się do mocy max, przebija zadaną i przechodzi w podtrzymanie. Brak odbioru ciepła z palnika powoduje przegrzanie podajnika. Są 2 wyjścia. Dobrze ustawić parametry w PID, co zajmie sporo czasu, lub na szybko ograniczyć max. modulację np. do 40-50% Jeśli pompa CO jest na drugim obiegu, to będzie sterować jej pracą czyli wł-wył. Jeśli pompa CO jest na pierwszym obiegu, to mając oryginalny panel lub czujnik temp pokojowej i korzystając z wbudowanego regulatora będzie sterować pracą zaworu tak aby w pomieszczeniu utrzymać temp. zadaną.

Niektórzy regulują skalą. Ja ustawiłem skalę raz na początku. Wybrałem użyteczny zakres obrotów dmuchawy z zapasem do góry i w dół. Sugerowałem się informacją Timela z filmu na YT. Teraz reguluję tylko powietrzem. W starych softach nie było skali. Powstała z konieczności, kiedy producenci wstawiali mocne dmuchawy do małych kotłów.

Można i tak. Niektórzy mają otwarty przepływ przez drabinkę w łazience.

Ja mam założone energooszczędne pompy elektroniczne, które pracują w trybie auto, zależnie od oporów przepływu. Gdy termostaty się przymykają, zwiększa się opór przepływu i pompy zwalniają. Dodatkowo chciałem zamontować zawór nadmiarowo upustowy ale instalator zapomniał go kupić i włożył zwykły kulowy. Ustawiłem na nim minimalny przepływ i jak do tej pory wszystko działa.

Jeśli trzeba będzie palić wilgotnym opałem, to warto podnieść temperaturę kotła o kilka stopni. Wyższa temperatura pozwoli szybciej odparować wodzie. Będzie to lepsze dla kotła i komina kosztem nieco większych strat kominowych. Mniejsze zło.

Przez wilgoć w opale obniża się temperatura żaru. Część energii zużywana jest na odparowanie wody, przez to zwiększa się zużycie opału. Dopóki jest, palić starym opałem. Jeśli w workach jest mokry groszek to rozetnij tyle worków ile mieści się w zbiorniku. Zanim zbiornik się opróżni, część wilgoci z worków powinna odparować. Resztę powinien załatwić system osuszania zbiornika.

Gdybyś czyścił wymiennik co 2 tygodnie lub rzadziej, a nie co 4 dni to miałoby to wpływ na spalanie. Popiół i sadza na wymienniku działają jak izolator. Gdy na dworze mocno wieje zwiększa się ciąg kominowy i więcej ciepła przez niego ucieka. Założyłem RCK żeby to wyeliminować. To spory wydatek i raczej się nie zwróci (może po 8-10 latach). Zależało mi raczej na ustabilizowaniu pracy kotła w wietrzne dni.

Dla mojego kotła 19kW i dmuchawy 40W mam niezmiennie ustawioną skalę 22-55. Przez ostatnie lata kaloryczność opału miałem ustawioną na 27Mj. Powietrze dla modulacji 10 (10-15), dla modulacji 100 (85-90). W tym sezonie kiepski opał zmusił mnie do większych korekt. Kaloryczność 25Mj, powietrze dla 10 (15-20), dla 100 (75-80), dodatkowo prawie o połowę skróciłem czas przerwy w czuwaniu bo przygasał żar.

Mam korekty. Robiłem testy dla wentylatora 40W, żeby sprawdzić ile mają wynosić w przedziale mocy od 1-20kW. Jeśli ktoś korzysta z hallotronu to korekty na ,,0". Jeśli przy minimalnej modulacji (u mnie 15%) zaczyna kopcić, to znak że trzeba czyścić komorę powietrzną. Jeśli nie mam na to czasu. Podnoszę min. powietrze o 5, do czyszczenia palnika.