wacio1967

Z tego co zauważyłem, to obecne kotły są tak naszpikowane elektroniką, że ciężko to ogarnąć. Mam wrażenie że wszyscy producenci tak napisali oprogramowanie, aby działało prawidłowo w standardowych temperaturach, czyli między 19, a 26 stopni. Jak ktoś chce uzyskać inną temperaturę, to elektronika sobie nie radzi. Co jakiś głupi użytkownik będzie ustawiał, jak ja, mózg elektroniczny wiem lepiej, co dla użytkownika jest dobre. 🙂

Ja po dwóch latach użytkowania zauważyłem że miałem źle ustawioną. 🙂 Muszę przyznać że zmiana tych parametrów skutkowała niższą deltą między zasilaniem, a powrotem. Myślałem że zużycie prądu podskoczy, a spadło na dół. Na chwilę obecną, jest to dla mnie zagadka.

Tak powinno być jak piszesz. Ale Ty piszesz o temperaturze ściany i temperaturze odczuwalnej. Jesteś po prostu bardzo wrażliwy na zmianę temperatury. U mnie w domu byś zamarzł. 🙂 Ja mam 20 stopni i siedzimy w krótkich rękawkach.

To bardzo dużo dajesz na taką pojemność. Myślę że niecała godzina i bufor będzie wydojony. Przy wyłączonej grzałce oczywiście. Zobaczcie jak spada temperatura bufora. Im cieplejsza woda, tym szybciej traci energię. A ja grzeję do 50 stopni gazem i 35 stopni prądem.

Dla termostatu 21 stopni, to 21 stopni. Koło termostatu możesz mieć 21 stopni, ale koło okna, ściany, drzwi jest już mniej. Ściany i inne przegrody zawsze będą chłodniejsze. To właśnie są straty ciepła i jest to normalne.

Ustawiając temperaturę wewnątrz na 10 stopni, kocioł dobierał sobie system grzania do różnicy temperatur między temperaturą zadaną, a temperaturę zewnętrzną. W takim przypadku różnica byłą bardzo mała. W zeszłym roku o tej porze było kilka stopni cieplej. Teraz mieszkasz i masz zadaną temperaturę (zgaduję) 21 stopni. Różnica między temperaturą zewnętrzną, a zadaną jest około 20 stopni. Dlatego kocioł grzeje trochę mocniej, a jak osiągnie zadaną temperaturę, to ją próbuje podtrzymać. Według mnie jak najbardziej prawidłowe działanie kotła.

Wyłącz to i zobacz czy będzie mniejszy pobór gazu. Jest to oczywiście jakaś rezygnacja z komfortu, ale na testy można od tego zacząć.

A przy CWU masz włączoną cyrkulację ?

Załóżmy że nic tam nie zmienisz. Wszystko ponad zasilaniem jest cieplejsze od zasilania i nie zejdzie na dół. W ten sposób masz wyeliminowane 1/3 bufora (około 160 litrów niepotrzebnie grzejesz) Powrót masz na 1/3 wysokości. W ten sposób z "aktywnej pracy" jest wyeliminowane następne 1/3 bufora (około 160 litrów nigdy się nie zagrzeje) Zostaje Ci około 180 litrów do dyspozycji. Grzałkę masz w połowie bufora. Zagrzeje około 250 litrów !!! Tylko po co jak korzystasz tylko ze 180 litrów ? W ten sposób podłączony bufor będzie działał bez problemów. Zagrzeje Ci dom bez problemów. Nie będziesz widział żadnej różnicy w ogrzewaniu. Jedyna rzecz jaka Cię zdziwi, to rachunek za prąd.

Najwyższy przepływ będzie przy trzech żółtych, bez zielonych.

Przy takim ustawieniu pompa działała tak aby utrzymać największe ciśnienie. Ja mam taką samą pompę i do tej pory miałem ustawione na autoadaptację dla grzejników. Po przeczytaniu instrukcji ustawiłem autoadaptację dla podłogówki. I zastanawiam się czy dobrze zrobiłem. 🙂 Pompa zwiększyła obroty, a po chwili włączyła się druga grzałka w buforze. Poczekam do jutra. Zobaczę jakie będzie zużycie energii. Temperatura i wiatr na zewnątrz są porównywalne od kilku dni.

Po prostu nastaw temperatury na maxa we wszystkich pomieszczeniach i będziesz miał ominięte sterowanie. Włącz pogodówkę i po sprawie. Tylko nasuwa się jedno pytanie. Dlaczego jak wszyscy szukają oszczędności, Ty za wszelką cenę chcesz je zwiększyć ? W nocy temperatura spada, więc pogodówka będzie dźwigać temperaturę. Po nocy przyjdzie wyższa temperatura to pogodówka będzie obniżała temperaturę. Z racji tego że w nocy goniła temperaturę, bo ominąłeś sterowanie temperaturą w pomieszczeniach, na dzień prawdopodobnie wygasi kocioł. Po kilku godzinach przestoju w końcu podłoga zacznie stygnąć, to przyjdzie noc z niską temperaturą, to kocioł zacznie gonić temperaturę. Może Ty tego nie odczujesz, ale kocioł na pewno. 🙂

Pewnie by się znalazła, ale Ci co mają wszystko prawidłowo, to im działa bez zarzutów i nie wchodzą na forum. 🙂

Wiem że tego trzeba się trzymać. Przy moich 2,5mm2 to tylko ten najsłabszy. Ale zaryzykuję z tym słabym. Z tego co sam liczyłem na moje potrzeby, to max który będę potrzebował, to 13kW. W lecie w ogóle nie będzie się włączał, bo z bufora zasilanego offgrid będzie ciepła woda przez wymiennik płytowy. Tak to sobie wykombinowałem.

A że jeszcze tak zapytam. Jakie masz ciśnienie w instalacji ? Czy jest wystarczające ciśnienie wody w prysznicu ? Jaka instalacja elektryczna (przekroje przewodów). Zanim się decydowałem na ten podgrzewacz, to już miałem instalację. Teraz się zastanawiam czy 5x2,5mm to uciągnie. Chodzi mi oczywiście o ten mocniejszy model.

Przy "zapewnieniu" odpowiednich warunków, wszystkie akumulatory wybuchną. Nie ma w 100% bezpiecznych rozwiązań, ale można wiele zrobić, aby do wybuchu nie doprowadzić, ewentualnie zabezpieczyć pomieszczenie przed takim wybuchem.

Dom musi się wygrzać. Jak to jest pierwszy sezon, to będzie większe zużycie.

A może nie działało normalnie ? Może teraz masz wyższą temperaturę zasilania, a oba zawory są niewłaściwe ? W grzejniku raczej nie ma co się zepsuć. Na dodatek w dwóch równocześnie i taka sama awaria.

Marketing czyni cuda. 🙂 Zadam inne pytanie. Dlaczego akumulatory trakcyjne, nie nadające się do użytkowania zgodnie z ich celem, lądują w magazynach energii i dobrze się mają przed bardzo długi czas ? Bo wbrew pozorom mają jeszcze bardzo długi żywot przed sobą, ale żaden sprzedawca magazynu energii Ci tego nie powie, bo nie będzie miał sprzedaży.

Podpowiedzi już masz, a wyboru musisz dokonać sam. Tak wygląda moja "kombinacja alpejska" z ogrzewaniem.

A co teraz nie ma chińskiego? Chińczycy podrabiają chińskie produkty, które są podróbką innych chińskich produktów. Większość elektroniki świata ma chińskie podzespoły. Nawet typowo polskie manufaktury mają w sobie chińskie podzespoły. Polskie panele Brukbetu są na chińskich częściach. Zasilacze awaryjne APC są produkowane w chinach. Elektronika z Mercedesa, Volvo, i innych jest prosto s Chin. Świat jest totalnie uzależniony od nich. Niektórzy producenci kotłów węglowych składają je z chińskiej stali.

Z tego co piszesz to masz PPE 27kW, to jest to najmocniejszy podgrzewacz. Ja mogę podłączyć tylko ten najsłabszy. Mam poprowadzoną instalację 5x2,5mm. Do tych mocniejszych jest potrzebna 5x4mm. Co do modulacji, to wszystkie mają, tylko jest możliwość ograniczenia mocy. Jeżeli przestawiałeś na mniejszą moc, to chyba masz ten PPE-18/21/24, a nie PPE-27. Jeżeli moc masz ustawioną na 15 kW to wskazywałoby na ten najsłabszy, czyli ten co ja chcę zamontować.

To rozwiązanie jest akurat bardzo dobre. Im równiejsza jest długość pętli, tym ciepło jest równiej rozprowadzane. W ten sposób do obu grzejników masz doprowadzoną wodę o tej samej temperaturze. Jakby były szeregowo, to ten dalszy grzejnik miałby już niższą temperaturę.

Jak najbardziej. Ciepło zawsze idzie do góry. Grzałka im niżej, tym więcej bufora zagrzanego. Zasilanie im wyżej, tym więcej bufora wykorzystanego. Zobacz co się dzieje z buforem jak masz grzałkę za wysoko. U samej góry temperatura bufora góra (pomarańczowe) Temperatura zasilania (czerwone) Reszta, to bufor środek, dół i powrót

W końcu znalazłem kogoś z KOSPELEM. Chcę wywalić gaz, a do CWU założyć KOSPEL PPE3 9kW. Czy to daje radę zagrzać wodę na prysznic ? Wszędzie piszą że tak, ale to wszystko przedstawiciele. Ja bym chciał potwierdzenia od użytkownika. Zużycie jak najbardziej akceptowalne. Znajomy ma bojler i wychodzi około 150 kWh na miesiąc.