wacio1967

Według mnie jest prawidłowo podłączony. Czy to jest zawór termostatyczny? Wygląda na sterowany siłownikiem, którego jeszcze nie ma.

Na początek obniż temperaturę na piecu. Zakładam że piec jest nowy, kondensacyjny. Im niższa temperatura na piecu, tym sprawniejszy. Przy niższej temperaturze pieca, głowice nie będą się całkowicie zamykały. A swoją drogą, to chyba jest gdzieś jakieś ustawienie na głowicach, aby nie zamknęły się całkowicie zawory. Drugie rozwiązanie bez kosztowe, to w pomieszczeniu gdzie ma być najcieplej odkręcić głowicę na makxa, a temperaturę pomieszczenia dostosować temperaturą kotła.

Coś nie tak jest z pompą obiegową. Rotametry zapewne były ustawiane na wszystkich pętlach otwartych. Według mnie, prawidłowo. Z tym że one chyba nie są ustawione, tylko pompa nie ma mocy aby tłoczyć większą ilość wody. Jak są otwarte tylko dwa, lub trzy obiegi, to pompa działa dalej z tą samą mocą co przy otwartych wszystkich obiegach. Nie zmienia to faktu, że jak inne obwody są zamknięte, a temperaturę masz odpowiednią w innych pomieszczeniach, to znaczy że ciepło się rozprowadza po całym domu grawitacyjnie. Nie ma w tym nic złego. Ja w takiej sytuacji otwarłbym wszystkie obwody i zmniejszył przepływ na rotametrze w pomieszczeniu w którym chcę mieć najchłodniej. Przy okazji zobaczyłbyś czy temperatura przy regulatorze rośnie. Obstawiam że powinna rosnąć. Nie wiem czy zauważyłeś, ale wszystkie obwody u mnie są otwarte. Mam tak krzywą ustawioną, aby w pomieszczeniach temperatura za wysoko nie podskoczyła. Zobaczę jak to wyjdzie po tym sezonie. Ma być jak najtaniej z zachowaniem komfortu. A komfort dla mnie, to siedzieć w domu w krótkim rękawku i w nogi nie może być zimno.

Zanim zdecydujesz się na zakup jakiegokolwiek sterownika, to przemyśl dokładnie czy dany sterownik ma sens. Ja u siebie mam możliwość ustawienia temperatur we wszystkich pomieszczeniach innych z rozbiciem na godziny. Na czym polega taka regulacja ? W pokoju nr-1 chcę mieć 20 stopni od 6:00 do 14:00 a potem 22 stopni. W pokoju nr-2 chcę mieć 21 stopni od 10:00 do 20:00 a potem 19 stopni W tej chwili i tak z tego nie korzystam. Podłogówka ma taką bezwładność, że efekt może być całkowicie odwrotny. Jak chcę żeby temperatura spadała, to OP i tak będzie oddawać ciepło przez kilka godzin. W końcu się wychłodzi i przyjdzie czas na zagrzanie i przez kilka godzin będzie się nagrzewało. Jeżeli chodzi o regulację temperatury garażu i innych pomieszczeń to taki sterownik należy umieścić w miejscu gdzie się najwięcej przebywa. Z reguły jest to salon, ale nie zawsze. Jeżeli chodzi o garaż i inne pomieszczenia. na rotametrze można zmniejszyć przepływ na garaż wykorzystać stery regulator do garażu, który pozostałby po wymianie do łazienki zwiększyć przepływ na rotametrze Ze swojego doświadczenia, to na sterowniku ustawiłem maksymalne temperatury jakie chciałbym osiągnąć w pomieszczeniach o dwa stopnie więcej, a na rotametrze ograniczyłem przepływ. Tak to wygląda na chwilę bieżącą.

Szkoła jest jedna. Instalator powinien wszystko zmierzyć, dokładnie wyregulować i wytłumaczyć co można ruszać, a co zostawić w spokoju. Wszystkie rady jakie są na forum, są w większości od użytkowników i ich własnych doświadczeń. Ja też nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, jedynie dzielę się swoim doświadczeniem z własnego przypadku. U niektórych wszystko będzie prawidłowo działać na rozkręconych rotametrach na maxa, a u innych nie. Ja u siebie też w pewnym momencie rozkręciłem rotametry na maxa i też działało, ale było duże zużycie, a w domu wcale nie było cieplej z tego powodu. Jedno co wiem na pewno, to regulatory z bimetalem są tragiczne w działaniu. Na samym początku miałem w każdym pomieszczeniu regulator pokojowy, który sterował siłownikami na zaworach. Bardzo szybko zauważyłem że jak były ustawione na 22 stopnie, to wyłączały przepływ przy 19 stopniach. Więc ustawiłem na 25 stopni. W ogóle się nie wyłączał, a w salonie robiło się za ciepło. Zainwestowałem w sterownik, który to wszystko ogarnął. Teraz w żadnym pomieszczeniu nie mam regulatora, tylko termometry do sterownika i obsługę przez komputer, lub smartfona. Ręcznie też jest oczywiście możliwość regulacji. Potem wywaliłem grzejniki na górze domu na rzecz OP. Było całkiem dobrze, ale postanowiłem ogrzewać się buforem ciepła na grzałki, zamiast kotła gazowego. I tu zaczęła się zabawa z rotametrami żeby nie pójść z torbami. Całkiem dobrze mi to wyszło. Dlatego twierdzę że rotametry to bardzo ważna rzecz w OP. Wszystko napędza pompa obiegowa, która ma specjalny tryb do OP. Nie wiem dokładnie na czym to polega, ale w jakiś magiczny sposób dostosowuje swoją pracę do potrzeb instalacji. Reasumując. W garażu zapewne chcesz mieć niższą temperaturę, a w łazience wyższą. Metodą prób i błędów w tydzień może będzie ogarnięte. Niestety trzeba dłuższego czasu, bo OP ma dużą bezwładność. Na początek ustaw wszystkie regulatory na maxa, tak aby wszystkie pętle były otwarte. Przepływy na rotametrach ustaw na 1,0 litr na minutę. Tak zostaw i obserwuj co się będzie działo z kotłem. Prawdopodobnie po kilku godzinach się ustabilizuje i będzie rzadziej wyłączał. Kotły kondensacyjne najlepiej pracują jak mają niską temperaturę zasilania i rzadko się uruchamiają. Wiadomo że cały czas nie będzie taki kocioł pracował, ale im mniej rozruchów, tym większa sprawność. Z tego co piszesz to co chwilę się wyłącza, bo temperatura za wysoka dla niego. Tak jak pisałem wcześniej, woda za szybko wraca. Na kotle ustawiłbym przy dzisiejszych warunkach na zewnątrz maksymalnie 35 stopni. Zapomniałem o jednej rzeczy. Wszystko co napisałem wyżej może nie mieć sensu. Czy na rozdzielaczu jest jakiś zawór 3D ? On może być też problemem. Jeżeli jest to powinno być tam pokrętło do ustawienia temperatury. Nic tym nie kręć, tylko napisz co to za zawór i jak jest ustawiony.

Jeżeli twierdzisz że AD-1 i AD-2 jest na tak, to masz odpowiedź. Jest otwarta tylko jedna pętla Rotametr rozkręcony na maxa Woda zapingala jak szalona Odpowiedź: Woda która wyleciała z kotła w bardzo szybkim czasie wraca do niego, nie oddając energii całkowicie do podłogi. Efekt jest taki, że co chwilę się wyłącza, a w pomieszczeniu są niedobory ciepła. Można dźwignąć temperaturę na kotle (to nie jest dobre rozwiązanie), ale to i tak nie da zadowalających rezultatów. I tak będzie się wyłączał. Trzeba ograniczyć przepływ, aby woda wolniej krążyła i mogła oddać energię do podłogi. Ps. To tak na chłopski rozum.

Trzeba sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Czy chcę regulować temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach ? Czy we wszystkich pomieszczeniach ma być taka sama temperatura ? Czy instalacja ma być samoobsługowa, czy lubię się pobawić ustawieniami ? Ps. Sterowniki montowane przez developera z reguły są na bimetal. Najtańsze rozwiązanie, które żyje własnym życiem. Gdzieś muszą być ustawienia krzywej grzewczej. Przy takim sterowaniu, to trzeba zacząć od prawidłowego ustawienia pieca. Co do rotametrów, to są one po to, aby woda nie szalała w podłodze, lub żeby w ogóle płynęła. Załóżmy taką hipotetyczną sytuację. Masz kocioł z pompą obiegową o stałej charakterystyce (cały czas pracuje z tą samą mocą) Masz otwartą tylko jedną pętle. Woda zapingala jak szalona, bo rotametr otwarty całkowicie. Masz otwarte wszystkie pętle. Woda ledwo się porusza, bo rotametry wszystkie otwarte na maxa. Tak, czy inaczej przy całkowicie otwartych rotametrach, najbardziej dogrzanym pomieszczeniem będzie te, które jest najbliżej i ma najmniejsze opory, czyli krótka pętla. W moim przypadku najbardziej dogrzanym miejscem byłby wiatrołap w którym chcę mieć 18 stopni, a najzimniejszym miejscem, pomieszczenie na piętrze w którym dość dużo przebywam i chcę tam mieć 21 stopni.

Takie coś może się akurat sprawdzić. Jak jeszcze będzie darmowa grochówka rozdawana, to moc można podnieść do 20 MW. 🙂

Dość chaotycznie to napisane. Rozumie, że dodatkowy, osobny bojler na CWU na lato. Do tej pory CWU była z zasobnika pieca. Na lato piec jest odcięty od CWU przez zamknięcie zaworów, a bojler podłączony przez otwarcie zaworów ? Na zimę po prostu zamknąć zawory bojlera, a otworzyć z zasobnika z pieca i wyłączyć grzałkę. Jak chcesz mieć włączoną grzałkę, to zostawić otwarte wszystkie zawory. Woda z bojlera i zasobnika nie powinna się mieszać między sobą, bo ma oddzielne zasilania.

Dodatek jest na adres i na osobę. Jak ojciec ma mieszkanie opalane węglem i nikt na to mieszkanie nie wziął dodatku, to dodatek się należy.

Ty to chyba lubisz się wszystkiego czepiać ? Gdzie napisałem że mam płytę indukcyjną trzyfazową ? Napisałem że ominąłbym ją z zasilania awaryjnego. A ominąłbym ją tylko i wyłącznie dlatego że ma zasilanie dwufazowe i korzysta z dwóch faz równocześnie po przekroczeniu 5 kW mocy. @Sławek007 Zrobiłem dokładnie tak samo. Co się będzie luźny kabel opierdzielał. 🙂 A z drugiej strony, to tak bym to zrobił, żeby pod UPS nie były podpięte żadne urządzenia o dużej mocy. Pralka, zmywarka, grzałki bufora, płyta indukcyjna, piekarnik i kuchenka mikrofalowa nie byłby podpięte pod UPS. Cała reszta włączona w tym samym czasie, razem może by było 2 kW .

Pewnie tak by było, ale jak ktoś chce mieć dwa bufory a nie jeden, to ma takie prawo. Ja mam 160 do CO. 🙂 I będzie to też napędzać CWU w lecie. Dla mnie to starczy. Ale mam małe potrzeby, jakby były większe to też bym kombinował. W sumie połączyć kilka rurek i sprawdzić jak się to będzie zachowywało, potem zmienić i po sprawie. Tylko trochę własnej pracy trzeba w to wsadzić.

Według mnie, aby mieć najprostszy UPS dla całego domu, to trzy razy APC po 2kW. Każdy na jedną fazę. Tak przerobić instalację, aby nie kolidowało z PV i sprawa załatwiona. Jedyna rzecz którą należałoby ominąć to płyta indukcyjna w kuchni. Reszta urządzeń w moim przypadku jest jednofazowa.

Nie wiem dlaczego gościa od razu skreślacie ? U mnie bufor trzyma temperaturę bez żadnego grzania z zewnątrz kilka miesięcy. Od czerwca do września temperatura nie spadła poniżej 20 stopni.

Jak tak patrzę na te wpisy, to można dojść do wniosku, że mogłem mieć tylko 4,5 kWp w PV, do tego PC i rachunek by wyszedł na zero. Przy COP 7,5 to nawet na blokadę ceny bym się nie załapał. 🙂 Niektórzy muszą zejść na ziemię.

Na tym polega forum. Każdy proponuje rozwiązanie według własnego uznania. Nic nie pisałem że Twoje rozwiązanie jest złe. Jak będą równe odległości, przekroje, zakręty, to będą się nagrzewały równomiernie. Jak tylko wystąpi jakaś nierówność, to woda pójdzie po najmniejszej linii oporu. Najlepszym rozwiązaniem by było gdyby jeden bojler był na przykład do łazienki, a drugi do kuchni. Ale takiej możliwości pewnie nie ma.

Woda z kotła i tak poleci tam gdzie będzie miała łatwiej. Jeżeli wężownice będą połączone szeregowo, to nie będzie miała wyboru i będzie grała oba bufory. Bufory będą obok siebie, czy jeden nad drugim ? Tak czy inaczej ja bym między bufory wsadził zawór trójdrożny który przełączałby się według temperatury w buforach. Woda by zawsze szła z tego w którym jest cieplej. Do tego jakiś prosty sterownik na dwa termometry który obsłużyłby jakiś siłownik dla zaworu 3d.

No to temat jest prosty. Jak sterownik otrzyma zadaną temperaturę, to się wyłączy. Wyłączenie spowoduje odłączenie siłownika od napięcia i zawór na danym obwodzie się zamknie. Jak temperatura spadnie, to sterownik poda napięcie na siłownik i zawór się otworzy. Teraz nasuwa się pytanie, dlaczego się nie nagrzewa pomieszczenie do zadanej temperatury. Przede wszystkim trzeba sprawdzić jaka jest temperatura na zasilaniu i na powrocie. Myślę że będzie za niska do takiej temperatury pomieszczenia. I pytanie dodatkowe. Czy jest tylko sama podłogówka, czy grzejniki, lub jakaś drabinka w łazience ? Ala na chwilę obecną zakładam tylko OP, tak jak napisane w pierwszym poście. Jak już temperatura będzie wyższa, to trzeba ustawić prawidłowo rotametry. Najlepiej na samym początku ustawić tak, aby na wszystkich był równy przepływ około 1,5 l/min. Wszystkie pętle oczywiście otwarte. Potem obserwujemy temperatury w pomieszczeniach, czy nam odpowiadają. Jak w którymś będzie za ciepło, to delikatnie zmniejszyć przepływ w tym pomieszczeniu, a resztę doregulować do 1,5 l/min. I tak się bawimy przez długi czas, aż osiągniemy żądany efekt. Jest to o tyle ważne że w zimne dni wszystko będzie otwarte i musi to być "sprawiedliwie" rozdzielone. Do tego potrzebna jest odpowiednia pompa obiegowa, która sama się dostosuje do odpowiednich warunków. I właściwie od tego trzeba zacząć. Odpowiednio ustawić parametry pompy.

Tak czy inaczej wszystko prowadzi do opłacalności, lub komfortu. Ja do PV podchodziłem cztery lata. W końcu mam, bo się opłacało. Nie chodziło mi o komfort, bo prąd był wyłączony może dwa razy w roku na kilkadziesiąt mniut. Jakoś przeżyłem. 🙂 Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne? Dla jednych tak, dla innych nie. Dla mnie tak, bo jestem na starych zasadach i będę tak długo instalował (dokładał) panele fotowoltaiczne, aż bilans roczny wyjdzie na zero. Dla nowych prosumentów w tej chwili się bardzo opłaca, ale za rok już nie będzie tak różowo jak jest teraz. Ceny PV idą do góry chyba szybciej niż inflacja.

Nie ma możliwości być całkowicie offgrid w zwykłym domu. Na takie coś mogą sobie pozwolić ludzie, co mają w "h" kasy i nie wiedzą co z nią zrobić. Tańsze rozwiązanie, to mieć dodatkowy generator na paliwo w dni pochmurne.

To co piszesz, to akurat dobra wiadomość. Powinna przestać lecieć. Szkoda że nie masz osobnych zaworów. Jeden na zimną wodę do ATM, a drugi na zimną wodę do bufora. Wtedy zakręciłbyś dolot zimnej do ATM, a na bufor puścił. Jakby wtedy nie leciała, to byłby punkt zaczepienia. Wąż pewnie za gruby, aby go zagiąć na chwilę ?

Jeżeli masz już sterownik z TECH i jesteś z niego zadowolony, to nad czym się zastanawiasz ? Montuj siłownik dedykowany do sterownika TECH i wszystko będzie hulać. Musisz tylko dobrać odpowiedni sterownik. Jeżeli obecny ma możliwość współpracy ze sterownikiem zaworu 3d/4d to dobierasz odpowiedni sterownik do Twojego. Jak nie współpracuje to bierzesz inny z TECH i też wszystko śmiga. Do każdego sterownika od nich masz termometry, złączki i proste instrukcje. Teraz nie musisz mieć nigdzie pomiarów, wszystko będzie w nowym sterowniku. Będzie sterowany pogodowo.

Wejdź na stronę PVMonitor.pl. Tam są cztery modele bezprzewodowe do wyboru. Ja akurat mam PVMonitor Plus. Oprócz tych bezprzewodowych są jeszcze przewodowe, które też mają podobne funkcje. Na 100% coś dobierzesz, a jak nie będzie tego co chcesz, to dzwoń do nich. Doradzą co wybrać i ewentualnie zmienić konfigurację. Są otwarci na różne pomysły. To jest akurat najbardziej rozbudowana wersja. Z tym że to jest przeznaczone do monitorowania PV, a to wszystko co pisałem jest jako dodatek. Ja akurat steruję sobie grzałką bufora. Jak PV dają więcej jak 2,5 kWp, to włącza grzałkę 2 kW w buforze. W ten weekend akurat montowałem termometry i tak to wygląda. To jest dzień wczorajszy, bo dzisiaj nie było produkcji. Te kolorowe kreski to są temperatury bufora, a te niżej (czerwone) to temperatura zasilania i powrotu.

Taki regulator raczej nie współpracuje z kotłem. Trzeba mieć do niego dodatkowy sterownik, lub podłączyć bezpośrednio pod urządzenie które jest sterowane napięciem 230V. Może to być siłownik, stycznik, dedykowana listwa sterująca. Jest duża dowolność. Właściwie to kotłem też może sterować, ale przez dodatkowy przekaźnik.

Istnieje taki sterownik. PVMonitor. Mam używam. Jest możliwość podłączenia 12 termometrów. Sterowanie dwoma przekaźnikami wbudowanymi. Sterowanie czteroma przekaźnikami sonoff. Do tego możliwość sterowania regułowego. Działa, bo testowałem reguły. Jakby były potrzebne bardziej zaawansowane metody sterowania, to można samemu napisać program sterujący. Jest pełna instrukcja i przykłady, które idealnie się wpisują w temat. Poniżej jeden z przykładów programowania. Ma grzać w określonych godzinach i w określonej temperaturze.