wacio1967

Nie zmieniłem zdania. Jest tak jak napisałem w #4. Z tym że po drodze wyjaśniło się kilka kwestii dotyczących wykorzystania takiego urządzenia. Zrobiłem takiego krótki test i włączyłem na 10 minut kocioł CO gazowy na temperaturę 50 stopni. Temperatury w buforze się rozjechały. Bufor mam 160 litrów. Zagrzać Ci zagrzeje, tylko po co ? Sterownik podłogówki dostał nagle wyższą temperaturę i zanim zareaguje to puszcza w instalację cieplejszą wodę. Potem się przymknie i temperatura będzie stabilna. Tylko co kocioł CO będzie dalej robił ? 1. Zakładając że pompa w kotle CO stanie, to po jakiejś tam chwili wystygnie na powrocie i znowu się włączy. Moim zdanie nie potrzebnie, bo w buforze jest dalej odpowiednia temperatura. 2. Zakładając że pompa dalej pracuje, to cały czas miesza wodę w buforze (a to nie jest zalecane przy buforach). Bufor będzie się coraz bardziej nagrzewał (tu akurat nie ma problemu). Tylko po co kocioł CO pracuje jak masz kocioł na paliwo stałe. W Twoim przypadku, przy takim układzie, gdzie zasilanie z kotła gazowego (20 cm od góry) i powrót do kotła gazowego (23 cm od góry) nie ma sensu przy równoczesnej pracy z kotłem na paliwo stałe. Będzie to generowało tylko niepotrzebne straty w postaci gazu. Nowoczesne kotły gazowe najlepiej pracują jak mają niską temperaturę i pracują cały czas. Poniżej wykres który z obrazuje zachowanie bufora. Pomarańczowe - bufor góra Ciemno zielone - bufor środek Jasno zielone - bufor dół

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem zamysł (chyba nie). Wygląda na to że chcesz zrobić kozę kondensacyjną. 🙂 1. Powietrze które będzie zagrzane pod kartonem i płytką klinkierową utrzyma Ci ciepło, powiedzmy przez godzinę, lub krócej po wygaszeniu kozy. To może w jakimś stopniu się sprawdzić. 2. Woda zgromadzona w rurze którą będzie "owinięty" komin zagrzeje się do temperatury niższej niż spaliny. Ale załóżmy że ogień w kozie będzie dość mocny, to temperatura stalowego komina może osiągnąć 250 stopni. 3. Masz rozwiązanie na wysoką temperaturę w postaci upuszczania wody z układu. Tylko dlaczego chcesz marnować wodę. Przy takim sterowaniu nie wiadomo co się będzie działo z kominem przy tak nagłych zmianach temperatur. Może pęknie, może nie pęknie. Może się "rozszczelnić" rura z wodą, woda pójdzie na rozgrzaną kozę. Może będzie wybuch, może nie być wybuchu. Może domek będzie stał dalej, a może nie. Wszystko zależy od tego jaką moc ma ta koza. 🙂

To są dwa różne kotły. Pierwszy jest do CWU i nie sprawdzi się w instalacji CO. Drugi jest do CO, z możliwością współpracy z zasobnikiem CWU. Co do rad fachowców, to chyba mają rację. Przy tak potężnym buforze nie wypłaciłbyś się za gaz. Taki kocioł mierzy sobie temperaturę na zasilaniu i na powrocie. Zasilając taki bufor non stop dostawałby za niską temperaturę na powrocie. Chyba że włączysz mu wyższą temperaturę. Tylko po co gonić go na wysokiej temperaturze, jak potrzebujesz 35 stopni.

@Paolo80 U mnie w zeszłym roku był podobny system grzania. Zamieniłem gaz na grzałki elektryczne. Grzałki są w buforze 160 litrów (tak, taki mały). Z racji tego że to był sezon testowy, to temperaturę zewnętrzną obniżyłem o 10 stopni (mam taką możliwość). Zawory termostatyczne wszystkie były non stop otwarte, więc ciepło szło na cały dom (100m2 do ogrzania). Temperaturę regulowałem oknami (wiem, totalny bezsens). Okna były uchylone, lub otwarte. Chodziło o test, czy grzałki dadzą radę przy ostrej zimie. Test przeszedł pomyślnie. Ale teraz to najważniejsze. Bufor grzałem w taniej taryfie do 50 stopni. Wiedziałem że będzie brakować energii na czas drogiej taryfy. Z wyliczeń wyszło, że powinienem mieć bufor dwa razy większy, i byłoby ok. Reasumując ciepło z taniej taryfy dość szybko się traciło i w ciągu drogiej taryfy włączała się grzałka. Na początku grzałem bufor na maxa, ale to nic nie dawało, więc był grzany tylko do 50 stopni. Im wyższa temperatura, tym szybciej się traci. Następna sprawa. Jak grzejesz tym piecem. Z tego co zauważyłem, to kotłem na paliwo stałe z buforem najlepiej grzać na maxa, ale krótko. Bufor szybko uzyska temperaturę, a opału pójdzie mniej niz palenie dłużej na niższej temperaturze.

Tak trochę dawkujesz te informacje. Już trochę wiadomo, ale nie ma najważniejszej rzeczy. 1. Jakie jest zapotrzebowanie na energię (kW/m2/rok). 2. Ile metrów jest do ogrzania. Wielkość bufora i info że jest za mały sugeruje dość spore zapotrzebowanie na ciepło.

Piece, kotły, podgrzewacze mają różną klasę energetyczną i różne moce. Różnice biorą się ze sposobu podgrzewania. Gazowe kotły które są obecnie na rynku mają zamkniętą komorę spalania, lub otwartą komorę spalania. Te z zamknięta z reguły miej zużywają gazu, przy tej samej mocy. Aby dobrać odpowiedni kocioł, musisz się skontaktować ze specjalistą. Na forum oczywiście otrzymasz informacje który kocioł lepszy (awaryjność, żywotność, dostępność części zamiennych i tp.), ale musisz już wiedzieć jaki typ kotła poszukujesz. Z tego co pisałeś wcześniej, to chyba chodzi Ci o różnicę między urządzeniem grzewczym które podgrzewa CWU, a urządzeniem grzewczym które podgrzewa CO. Do CWU musisz mieć większą moc, bo potrzebujesz wyższą temperaturę, na dodatek natychmiast i w dużej ilości. Kocioł tylko do CO może mieć moc 4kW i starczy do ogrzania całego domu, ale tym samym kotłem nie zagrzejesz tak szybko CWU. Przykład wzięty bezpośrednio ode mnie. Mam kocioł dwufunkcyjny VIESSMANN 24kW. Na chwilę obecną dom ogrzewam grzałką 2kW i jest ciepło. Wcześniej jak grzałem dom gazem, to na wskaźniku temperatura była ustawiona na 35 stopni, a ikonka palnika była na pierwszym polu. Jak używam CWU, to kocioł pokazuje temperaturę nawet 70 stopni, a ikonka palnika jest na ostatnim polu.

A bierzesz pod uwagę to, że na koniec okresu rozliczeniowego możesz wybrać kasę, lub zapłacić rachunek ? Chyba nie chcesz powiedzieć że kasa która się tam zbiera, to przepada bezpowrotnie.

@kult5 Dystrybucja Opłata sieciowa zmienna - 0,2440 Opłata jakościowa - 0,0095 Opłata OZE - 0,0009 Opłata kogeneracyjna - 0,00406 Energia Energia czynna całodobowa - 0,4081 Suma wszystkich składników (energia + dystrybucja pobrana z sieci) 0,66656 Cena energii wprowadzonej do sieci 0,71192 Nie sugeruj się sumą do zapłaty. Tam są jeszcze abonamenty. I to wszystko w taryfie G11. A jak do tego zastosować G12, to różnica byłaby jeszcze większa.

No to wracam do punktu wyjścia. Dalej nie mam nikogo, co takie coś użytkuje. 😞

Ja akurat mam dwa fiaty w garażu. Jeżdżą tak samo jak mercedes u znajomego. 🙂

Opisz trochę tą grzałkę do CO. Domyślam się że jest 3F, tylko czy załącza się w całości, czy każda fazo osobno. No i jak to rozwiązanie się spisuje.

Najprościej będzie, jak odeślę Cię do realnego rachunku. Tam masz wszystko czarno na białym. Sprzedajesz drożej, kupujesz taniej, razem z przesyłem.

Nie ma żadnej różnicy. Kocioł CO działa na zasadzie przepływowego podgrzewania wody. Woda płynie do grzejników i wraca z powrotem do kotła i znowu jest podgrzana przepływowo.

Nie jestem naiwny i wiem co napisałem. Wyraźnie jest zaznaczone że to się zmieni. PV zakładają Ci, co mają to w jakiś sposób przemyślany i policzone. W sytuacji gdzie do domu przychodzi się tylko na noc się wyspać, to wiadomo że nie ma sensu inwestować w drogą instalację PV, która nigdy nie będzie wykorzystana.

Chyba coś przekombinowałeś z pytaniem.

Widzę że kolega @Stefek1 całkowicie nie w temacie. W obecnej sytuacji sprzedajesz drożej niż kupujesz. I taka sytuacja będzie jeszcze przez ponad rok. Więc na chwilę obecną, choćbyś nie wiadomo co robił, to i tak wychodzisz do przodu. Ci co są na starych zasadach (tak jak ja) z każdej kWh oddanej do sieci tracą 20%. Ci co mają netbiling z każdej oddanej kWh mają kasę.

Wejdź na stronę Tech sterowniki. Mają tam wszelaki asortyment. Sprzęt jest dobrej jakości. Jest dobry i szybki serwis. Wiem bo korzystałem już z serwisu. Urządzenie sam zepsułem, przez niewłaściwą ingerencję, więc nie mogę powiedzieć że urządzenie było wadliwe.

Dla kotła gazowego bardziej ekonomicznie będzie, jak będzie chodził cały czas na niskich wartościach. W ten sposób będzie tylko podtrzymywał temperaturę w grzejnikach. Jest jeszcze jedno, bardzo ważne pytanie. Jaka pojemność jest całego układu. Bo może okazać się że tak jak teraz grzeje jest ekonomiczniej. Tam gdzie są grube rury to nie będzie ekonomii.

Nie jestem pewien, ale zworkę chyba trzeba usunąć. Ja w kotle gazowym musiałem usunąć, aby kocioł mógł się wyłączyć jak nie było zapotrzebowania na ciepło. Zworka powodowała ciągłą pracę kotła. Większość sterowników ma podobną zasadę działania.

Z tego co piszesz, to fizyczne podłączenie jest prawidłowe. Wygląda na to że sterownik pozwala na odczyt, ale nie na zmianę parametrów. Czyli regulator pokojowy może wszystko widzieć, ale nie może nic zrobić. Sprawdź w ustawieniach sterownika, czy przypadkiem nie ma włączonego jakiegoś zabezpieczenia tupu "odczyt", lub coś podobnego.

Jesteś pewien że wszystko jest prawidłowo podłączone ? W RS485 ważne jest podłączenie przewodu, a do a, b do b. No i szybkość transmisji danych, port i ilość bitów.

A co jest z dodatkiem dla ogrzewających prądem ? Niby dodatek jest, a nigdzie wniosku nie można znaleźć.

Teoretycznie to PC zawsze powinna być opłacalna, ma przecież COP około 3. 🙂 Znajomy ma PC gruntową (montował jak wszystkie pieniądze trzeba było dać za to), potem dołożył PV, potem znów dołożył PV i jeszcze raz dołożył PV. Ma chyba już około 20 kWp i wychodzi w końcu na zero. Teraz żałuje, że jak remontował dom, to nie wywalił grzejników i nie założył OP. Pewnie nie musiałby mieć PC gruntowej, tylko dwa razy tańszą powietrzną, a PV pewnie też by starczyło około 15 kWp. Teraz będzie docieplał dom. Uparł się na taką kolejność. I co mu zrobisz ? Ja jestem odmiennego zdania. PC bardziej lubi OP, bo ogrzewanie jest niskotemperaturowe. Wiem, można duże grzejniki założyć i będzie to samo. Jest to indywidualne podejście. Ja wolę mieć puste ściany.

U mnie w sierpniu były dokładane 3kWp na dach. Do tego poprawka po poprzednich "monterach". Koszt 15000 PLN. W kosztach są tylko panele, konstrukcja, przewody i robocizna. Falownik i zabezpieczenia już były. Na śląsku ceny są w miarę stabilne. Wahają się od 4500 do 5000 za kWp.

@Oldeq17 Są dwa podstawowe rodzaje PC 1. Monoblok to "skrzynka" w której jest wszystko. W domu masz tylko wymiennik ciepła. 2. Split to dwie "skrzynki". Jedna na zewnątrz, druga w domu. Prościej się nie da. 🙂 . Ale masz rację, nie wszyscy muszą znać typy, nazwy etc. Moja propozycja jest taka. Musisz napisać (najlepiej w osobnym wątku), jakie masz zapotrzebowanie na energię. Jest to podane w karcie energetycznej domu. Jest to wartość x kWh/m2/rok. Jeżeli tego nie masz, to najprościej podać ilość m2 do ogrzania, jakie masz ocieplenie domu, jakie masz ogrzewanie. Decydując się na PC, to trzeba to zrobić bardzo rozsądnie. Jak masz stary, źle ocieplony dom, na dodatek wszędzie grube rury i wielkie kaloryfery, to właściwie cała instalacja do przerobienia. Jak masz możliwość założenia ogrzewania podłogowego (OP), to polecam ten system.