gmaj22

Nie ja pytałem o "wysokość zawieszenia" bojlera nad wanną :) Odpowiadam jedynie, że nie ma ona żadnego znaczenia w tej sytuacji. Dodam jeszcze prosty szkic, zanim też "wyemigruję" - przynajmniej z tego wątku.

Nie widzę tam żadnych rotametrów....

Faktycznie żenada.... Tu naczynia połączone nie mają nic do rzeczy. Tylko elementarna znajomość prostych zasad fizyki i budowy bojlera wewnątrz, min. lokalizacja króćca wylotowego ciepłej wody. To, że czasem jest na dole, nie znaczy, ze wewnątrz bojlera tak jest. I nic nie pomoże , choćby bojler był i 10 metrów nad wanną.

Nic Ci to nie mówi?

To odkręć korek spustowy na dole bojlera i wtedy licz. :) Albo dopuszczaj na bieżąco zimną wodę. Jest coś takiego jak ciśnienie, to ono sprawia, a nie pompa, że z bojlera uchodzi ciepła woda. :)

Doprowadż górny rozdzielacz do porządku, tzn. zamontuj rotametry na belce zasilającej, umożliwiające dostosowanie przepływu do zapotrzebowania. Dorażnie poprawisz sytuację, przymykając nieco zawór na powrocie z podłogówki ewentualnie na zaworkach pętli na belce powrotu i /lub zmniejszyć dodatkowo moc pompy podłogowej.

To potwierdza jak ważne są nie tylko szkice ale i zdjęcia instalacji. Odkąd w poście #25 dodałeś fotki, rozwiązanie miałeś podane już dwa posty póżniej #27 :)

W Herzu akurat to się zgadza. Popatrz na wcześniejszy szkic kol. @Animus, do którego dorysowałem strzałki obrazujące sytuacje u Ciebie. Mieszacz ma się otwierać (czyli dawać na instalację coraz wyższą temperaturę) obracajac sie w LEWO. Jesli robi to w prawo, zamień miejscami w sterowniku dwa przewody sterujące siłownikiem. (N pozostaje na swoim miejscu) Prościej już się nie da....

Jeszcze że trzy bajerki i do końca życia z tego forum nie wyjdziesz :)

Moim zdaniem umieszczanie czujników przy samych drzwiach jest niefortunne. Nie dość, że na wprost okien, to jeszcze na "przeciągu". Wschodzące i zachodzące słońce jest dość nisko... :)

Położenie pokrętła na siłowniku nie powinno być wskazaniem położenia zwierciadła czy sfazowania na trzpieniu zaworu. Tak jak i samo sfazowanie trzpienia w niektórych zaworach jest po przeciwnej stronie niż zwierciadło wewnątrz. Tu nie ma reguły. Niektóre adaptery siłowników (np. gwiażdziste) pozwalają na montaż siłownika niemal w każdym położeniu (co 90 stopni)

Po stronie tłocznej pompy zostawiasz odkręcone.

Nie patrzę na cyferki bo i tak ich nie widać. Jeśli obrócisz w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), to powinieneś zamknąć podmieszanie z powrotu i na pętle pójdzie maksymalna temperatura. Obracając zgodnie ze wskazówkami do oporu, zamykasz zasilanie i pompa miesza wodę w samych pętlach dając w nich niską temperaturę. Jeśli jest inaczej, to ustawienie mieszacza 3D do poprawki.

Te z linku są PN 10, zaś autor stosuje Thermo Twin, czyli PN 6. :)

Jak widać wyżej w tabeli: 32 = DN 26,2 40= DN 32,6

Siłownik na 3D, czujnik wewnętrzny do sterownika i po osiągnięciu zadanej obniżenie temperatury za mieszaczem. Nie wyłączać pompy, tylko obniżać temperaturę obiegu podłogowego.

Za póżno na edycję: drugi błąd to mój błąd, bo nie zauważyłem, że masz dwie pompy za mieszaczem 4D. Zasilanie mieszacza od dołu, wyjście na pompy z boku, czyli przegroda jest dobrze. :) Ale błąd #1 do łatwej naprawy: zakręć czarne kapturki na odpowietrznikach automatycznych. Tym na najwyższym trójniku i na belce z zaworem bezpieczeństwa. Błąd #3 to już przeróbka instalacji. Nie widać dokładnie, z której rury jest podmieszanie do mieszacza 3D. Powinno być z powrotu obiegu, dla którego jest regulowana temperatura za mieszaczem. Zawór zwrotny nie za pompą, a przed miejscem spięcia powrotu z obiegu z drugim powrotem do 4D.

@gabber2005 co najmniej trzy błędy: 1/ odpowietrznik automatyczny przed pompami. Zakręć chociaż ten czarny kapturek. 2/ żle ustawiona przegroda w mieszaczu 4D / czyli poziomo przy wskazniku na "5" 3/ w złym miejscu zawór zwrotny na obiegu z 3D / tutaj jeszcze do sprawdzenia, czy dobrze "zwierciadło" wewnątrz ustawione.

Nie tylko tańsze, ale ŻADNE głowice nie mają tej regulacji. Regulację wstępną mają natomiast zawory termostatyczne. (też nie wszystkie)

Pewnie, że można. Wystarczy znać kilka "praw" hydrauliki. Min. że woda popłynie tam, gdzie ma łatwiej oraz że układ dąży do zbilansowania przepływów. Wiedząc o oporach, dobierając odpowiednio średnice rur, da się nad tym zapanować :)

Dodam tylko, że są też termostaty pokojowe "kontaktujące" się z listwą bezprzewodowo. Tam gdzie masz dwie strefy, układasz je nie jedna obok drugiej, ale "jedna w drugiej", co pozwala na równomierne grzanie całej powierzchni. Wtedy jedną pętlą grzejesz non stop a drugą sterujesz temperaturę w pomieszczeniu.

Już napisałeś wczoraj, jakie rury dajesz od wymiennika do domu. Samo połączenie wymiennik -> uponor wystarczy wykonać w Cu 28. Uponor 32/2,9 to DN 26. Jeśli natomiast króćce wymiennika są DN 32, to ze względu na odległość do budynku oraz zasilanie rozdzielacza, dałbym jednak uponor 2 x 40/3,7 , zaś wymiennik ->uponor Cu35. Trzeba to jednak dobrać z głową wg przepływów i temperatur.

Tam gdzie zasilanie i powrót do belek idą od dołu zrób tak jak narysował @Animus a tam, gdzie są z boku - daj na belkach wg mojego szkicu.

Przecież to jest powrót z bojlera, a nie dodatkowa ochrona powrotu.

Może inaczej: nie tylko powietrze a gazy, np. wodór, gazowe produkty korozji elektrochemicznej. Faktem jest, że na rozdzielaczu odpowietrznik to mus. Moim zdaniem, jeśli rury opadają od wymiennika płytowego w stronę domu, to odpowietrznik dodatkowy powinien być przy wymienniku na górze (zasilaniu instalacji). Autor musi się konkretnie zastanowić, co chce. Trzeba podjąć decyzję, czy kocioł w układzie otwartym, czy zamkniętym z wężownicą schładzającą. Czy bojler w kotłowni, czy w budynku-najpierw pisze o czterech rurach w ziemi, potem o bojlerze domu. Bo to jest jak z kostkami domina: zmieni położenie pierwszej, to rozwala cały układ.