krisgie

Bardziej miałem na myśli zakres mocy a nie temperatur. U Ciebie wszedł w podtrzymanie bo za dużo przebił i/lub za długo był ponad zadaną. Podobne objawy obserwowałem u siebie na poprzednim sterze i moim zdaniem było to spowodowane: - zbyt małymi przepływami przez kocioł, czyli powrót wolno spadał a zasilanie jeszcze stało w miejscu wiec PID nie zwiększał mocy a nawet zmniejszał. Jak zimna woda doszła do czujnika kotła to było już po zawodach i pracował nawet na 100% żeby odrobić kilka stopni straty. Jak już odrobił to mały przepływ nie rozgonił tego ciepła, kocioł przebijał i się odstawiał. Zwiększenie przepływu znacznie poprawiło pracę i zawęziło zakres modulacji, chociaż z uwagi na skopany PID nie udało się uniknąć podtrzymań. - zbyt nisko ustawiona moc minimalna - jak temperatura kotła spada to im z niższej mocy PID startuje tym wchodzi na wyższe moce, jak dodamy do tego to co wyżej to może być taki efekt jaki masz. Dobry automat powinien się ustabilizować na niewielkim zakresie mocy bo moim zdaniem pali czyściej. Jak wejdzie na wysokie moce a potem szybko ucieka na minimum to na palniku zostaje za dużo węgla w stosunku do powietrza i może nieźle przykopcić. To tylko parę moich obserwacji, u kogoś może być inaczej bo automatów tyle co producentów sterów i każdy działa inaczej, poza tym praca automatu zależy od instalacji a każdy ma inną ;) Jeśli cały czas jesteś za PID-em, to ja bym spróbował: - zwiekszyć przepływ załączając pompę CWU na stałe, ew czujnik kotła na rurę zasilającą (jak się da) - pewnie masz jakieś wykresy, to możesz sprawdzić jaka była średnia moc i minimalną ustawić np 10% niższą. - zadzwonił do producenta by sprawdzić czy poprawiali PID i ew żeby zaktualizowali ster. Ale i tak zabawy tego typu to bardziej na sezon bo teraz to za małe odbiory... Teraz to raczej trzeba się skupić na opale i parametrach spalania żeby w sezonie nie było nerwowo. Ehh, znowu długi wpis wyszedł ;)

A ten automat pracuje na w miarę wąskim zakresie mocy czy od "podłogi do sufitu"?

Tutaj z niedopałami najlepiej by doradził ktoś kto palił takim węglem na takim palniku. Jeśli to nie spieki tylko luźne koksiki to chyba powietrze w górę lub podawanie w dół.

Praca w automacie to mniej więcej tak jak na obrazku. Tam gdzie widać, podniosłem temp w podłogę z 30C na 45C czyli do temp obliczeniowej. Wszystkie temperatury realne oprócz CO bo to odczyt czegoś innego. Praca automatu dużo zależy od sterownika, jego ustawień, warunków przechodzenia w podtrzymanie w algorytmie, pracy instalacji, przepływów, dokładnego montażu czujników (odczyt bezzwłoczny), odbioru ciepła itp... Na tej samej instalacji Multifun też mi się odstawiał ;)

Wiadomo ze cieplowlasciwe.pl oblicza w sposób przybliżony ale u mnie - przy obecnych cenach grochu - pokazało czas zwrotu z inwestycji w PC gruntową ponad 30lat... Jak by nie patrzeć, czy by to było 30 czy 20 lat to i tak sporo...

90% sukcesu to odpowiedni do podajnika opał. Reszta to trochę teorii i parę korekt zakładając że z kotłem i palnikiem wszystko OK (np uszczelniony jeśli trzeba, otwory napowietrzające drożne itp). Ale jak się trafi trudniejszy węgiel to zaczynają się schody z ustawieniami i poprawiasz jedno kosztem drugiego a czesto co byś nie ustawił i tak nie będzie dobrze, albo koks albo żużel, albo sadza, niedopał albo za duże zużycie itp.. Napisz: jaki to konkretnie opał, palnik, sterownik, podaj podstawowe ustawienia palenia i wstaw fotki palnika w czasie pracy i popiołu. Jak masz odpowiednie czujniki to podaj temperaturę spalin ew pozostałe odczyty. Jak dopiero zaczynasz przygodę z podajnikiem to najlepiej kupić trochę łatwego węgla np Piast żeby się wprawić a trudniejszy węgiel zostawić na potem.

Tutaj na początek przeczytanie instrukcji do sterownika i kotła wskazane. Czasem trzeba i 2-3 razy żeby w miarę ogarnąć temat ;)

Może głupio myślę ale u siebie przeznaczyłem jeden kanał kominowy do podłączenia wywiewu (kiedyś tam) bo uznałem że właśnie z powodów filtrów na wywiewach ciąg kominowy trochę pomoże i zbilansuje większe opory na tych anemostatach a być może umożliwi jakąś szczątkową wentylację jak braknie prądu. Ale u mnie akurat się tak dało zrobić...

Żeby dosuszanie działało, musi działać dmuchawa. A na samo CWU to pewnie więcej leży niż pracuje. Do tego temp podajnika wyższa niż w zimie i podgrzewająca niezbyt suchy opał i jest jak jest.

I słusznie, najlepiej wykorzystać możliwości stera o ile takie są i nie rzeźbić z czujnikami bo to zawsze ryzyko zagotowania czy innych problemów jak coś źle przeskalowane, tu już trzeba świadomego operatora a nie takiego co zagląda dopiero jak zgasło ;) Jak się uda, daj znać czy nadal więcej pali na PIDzie z Techa. BTW. Mam porównanie spalania dla PID i dwóch sterowników: Recalart i SKZP-02 na tym samym domu, kotle, opale i zerowym odbiorze, ilościowo wygląda tak samo (ok 3kg/doba) ale jednak jaśniej jest na SKZP bo niżej z mocą może zejść.

W Techu nie wiem, w Recalart nie ma takiej opcji ;)

Jeśli ktoś chce palić z temp kotła na 50C można próbować oszukać odczyty. Dla czujników Recalart (NTC 2.2) wystarczy do czujników szeregowo dolutować rezystor 220ohm i mamy odczyt ok 9-10C niższy, czyli pokazuje 50C a w rzeczywistości jest ok 60C, tak zrobiłem by spaliny poniżej temp kotła przez dłuższy czas nie powodowały alarmów i wygaszania. Tu jest odwrotnie i trzeba by pokazywał więcej niż w rzeczywistości, trzeba by ściągnąć charakterystykę czujników (ze trzy pomiary rezystancji dla różnych temp, np dla 20C,50C,60C) i dolutować odpowiedni rezystor w szeregu lub równolegle do czujnika zależnie na jakim elemencie zbudowany.

Nie wiem czy dobrze myślę bo Techa nie używałem i nie znam jego "niuansów" ale jeśli to ten sam dom i kocioł a różnica tylko w sterowniku i na Techu spala wyraźnie więcej to wygląda na jakieś ustawienia które może da się poprawić. A jeśli to dwa różne domy nawet w tym samym bliźniaku to ciężko porównywać i różnice zawsze bedą z takiego czy innego powodu, np ustawienie bliźniaka wg "stron świata", wentylacja, komin, operator, węgiel, instalacja, okna, drzwi, upodobania użytkowników itp.. ;)

Swój kociło kupiłem po ok połowie roku intensywnego szukania i czytania m.in tego forum.

Jak już robić dobrze to najlepiej ściąć. Teraz jak to obłożysz to zmieści się tam niewiele i wizualnie trochę stracisz, nie będzie ani dobrze ani ładnie, tak to widzę.

Chcąc to zrobić dobrze, należałoby ocieplić całość styropianem a fundamenty np styrodurem. Ale jeśli nie planujesz odkopywać, to najlepiej pojechać izolacją do samego dołu i tam dać listwę startową. Jeśli podłogi parteru nie mają izolacji, to trochę ciepła ucieka też do piwnicy i przynajmniej pomyślałbym czy na stropie piwnicy nie przykleić styropianu. Ile ciepła tam ucieka to orientacyjnie można sprawdzić na cieplowlasciwie.pl i zdecydować czy warto. Z tymi oknami to nie rozumiem, po założeniu ościeżnic powinno być ok 1.5cm przerwy z każdej strony (na piankę) i styropianem z elewacji najeżdżasz na ościeżnice i piankujesz przerwy, a jak okna w środku muru to wykonujesz szpaletę z pasków styro o grubości jaka się zmieści. Edit. Jeśli masz jakiś problem z podciąganiem wilgoci (brak izolacji przeciwwilgociowej lub zła itp) to najpierw należałoby usunąć przyczynę - jeśli to możliwe - bo po ociepleniu problem może się nasilić.

Może przeciek z bojlera do wężownicy CWU.

Wiele osób blokuje górną moc w cieplejszych okresach po to by dłużej pracował i mniej sadził. Niezależnie co byś ustawił, to dobrze żeby moc wyliczona z jednego i drugiego ustawienia nie przekroczyła 10kW bo powyżej sprawność może spaść (grzejesz komin) a dodatkowo retorty na 100% mocy potrafią przydymić a najlepiej gdy pracują na ok 60-70%. Tak gdzieś czytałem ale @Pieklorza jeszcze podpytaj co do tego palnika. A gdyby brakło mocy w mrozy to najwyżej zwiększysz.

Mac, dzięki, o tej dmuchawie nie wiedziałem, w rozwiązaniu fabrycznym SAS dmuchawa jest tak jak mówisz że powinna być, dospawam odpowiedni kominek żeby ją obrócić. Zresztą w takiej pozycji jest dość blisko korpusu i muszę dawać tam izolację żeby "skrzynki" z kondensatorem nie przytopiło. @reded, wwłaśnie to mnie jeszcze trzyma przed izolacją podłogi bo jak dam wermikulit to miejsca będzie jeszcze mniej... :/ Ten daszek też nie daje mi spokoju bo z jednej strony mam nadzieję że będzie ograniczał syf do góry ale nie wiem czy na większej mocy nie będzie powodował nadmiernej cyrkulacji podrywając popiół do góry... Dam znać jak to wygląda po odpaleniu.

@superenduro, kupiłem po 1000zł/t na lokalnym składzie ale już podrożał o 50zł. Taniej pewnie nie znajdziesz a to co w pierwszym linku trochę odstaje od ceny rynkowej i pokazują trochę inne worki, ostrożność wskazana. Zobacz wyżej na link od kol @obser ale to pewnie bez transportu. Objechałeś okoliczne składy? Edit. Patrz za takimi workami jak załączałem w wątku "Sprawdzony Eko-groszek"

Czas sprzyjający, zrobiłem parę modyfikacji: - zamontowałem panele ceramiczne takie jak do Bio Solid 14 i palnika MultiFlame, śruby były fabrycznie - palnik SV200n zamontowałem bez ramki-odstawki bezpośrednio do kotła (może zredukuje mi temp korpusu zewnętrznego) ale ponieważ kosz się nie mieścił, zrobiłem odpowiednią przejściówkę w bok - dosuszanie zrobiłem na miękkiej miedzi i kształtkach skręcanych bo oryginalny wężyk mi smażyło - ślimak dłuższy o 3cm wysłany za friko przez Technix Odległość wylotu palnika do ceramiki ok 15cm, może być mało ale się zobaczy. Jeszcze nie wiem jak się to sprawdzi, jak odpalę to się dowiem ;) . Trochę dużo zmian i gdyby coś było nie tak, nie będzie wiadomo która zaszkodziła najbardziej. Liczę głównie na rzadsze czyszczenie wymiennika bo w tych sprawach jestem leniwy, gdyby udało się osiągnąć miesiąc, będę zadowolony. Liczę też na niższą temperaturę korpusu zewnętrznego. Logicznie rzecz biorąc obawiam się że: - szufladę z popiołem będę wyciągał rękawicami spawalniczymi, dodatkowo może być potrzebna izolacja podłogi kotła w której nie ma wody. - ew spieków z powodu małej odległości do ceramiki Chcę to odpalić na SKZP-02 za 2 tygodnie w sobotę żeby mieć pod kontrolą Czy na podstawie tego co załączyłem widać jakieś ewidentne "kwiatki" które trzeba poprawić?

Też mi coś nie gra jak chodzi o prognozowane koszty gazu dla tak małego domu ale może coś źle liczę. Na podstawie tego co podał @dorecho, jeśli kolega zużył 12000kWh (czyli 43.2 Gj) na węglu i drewnie, to przy założeniu 50% sprawności w dom poszła połowa tego czyli ok 22Gj/6000kWh. Przy dobrym kotle na eko (i dobrze dobranym), sprawnej instalacji z regulacją i podobnych temp wew zużycie nie powinno przekroczyć 2t/sezon średniego opału tylko tutaj dużo zależy jeszcze od innych rzeczy, konstrukcji kotła, modulacji samego palnika, sterowania, paliwa, komina, doświadczenia, czyszczenia itp..więc przy nienajlepszym doborze lub ustawieniach może być i 3t/sezon co jak dla mnie byłoby już kompletną porażką ;) . Przeliczając te 22Gj z grubsza na gaz i dobry kocioł wyszłoby pewnie miedzy 600-700m3. O ile policzone w miarę dobrze to nie myślałbym wogóle o węglu ale tu wszystkie koszty trzeba wziąć pod uwagę łącznie z pracą palacza. Jeśli coś źle policzone, lub praktyka wygląda inaczej to proszę o wyprostowanie bo z gazem nie miałem do czynienia a nie chcę kolegi wprowadzać w błąd.

U mnie to co brałem pare tygodni temu jest już o 50zl droższe.

Też się nad tym zastanawiałem, nawet pisałem o tym na poczatku tego tematu. "Trochę" podzielam opinię że ciągły przepływ chłodniejszych spalin w pracy ciægłej powinien być lepszy dla komina niż cykliczne nagrzewanie i wychładzanie ścianek komina. Tym bardziej że w cieplejsze dni praca jest krótsza i komin może nie zdążyć się nagrzać a w zimniejsze chociaż dłuższa to i tak temp zew robi swoje. To "trochę" wynika z tego że to bardziej przeczucie niż doświadczenie a dodatkowo do tej pory nie zostało to jednoznacznie rozstrzygnięte czemu trudno się dziwić bo każdy ma inny komin, z innej cegły i swoje spostrzeżenia czesto całkiem odmienne. Jedno jest pewne - opał powinien być suchy żeby i spaliny takie były, wtedy ryzyko dla kotła i komina mniejsze. Tak z innej beczki, czy ktoś z Was spotkał się ze zjawiskiem "zajechania" komina systemowego niskimi i wilgotnymi spalinami? Na razie nie przejmowałem się tym zbytnio bo staram się dbać o suchość paliwa ale tematy takie jak ten oraz fotki skłaniają trochę do refleksji.

Troszkę zmodyfikowaną wersje tego: http://technix.net.pl/p,17,podajnik_slimakowy_sv200.html Kolega @Pieklorz proprodukuje kotły z takimi palnikami, jak coś to pytaj go o szczegóły kotła czy palnika.