TIMON120777

Egonito możesz zmienić zadaną z menu głównego przy pomocy strzałek. pisałeś w innym watku że kocioł przy zadanej 60st nie chce grzac wyżej niż do 51- może tu jest problem a nie w samym ustawieniu jej poziomu. czy jak przestawisz na 50st to osiaga tą temperaturę i nadal pracuje czy jej nie osiaga??? A może masz poustawiany program tygodniowy i on wprowadza zamieszanie???

Teres tu problemem jest taktowanie i musi raczej w dół z temperaturami schodzić i upłynnić prace kotła a z tego co sie zdążyłem połapać to im wyżej wpływ budynku się ustawi tym mocniej algorytm dodaje lub odejmuje do temperatur zasilania. jak się myle poprawiaj

może błąd przy montażu podłogi w łazience jakiś?? za duży rozstaw albo inny kwiatek. od strony ekonomii ogrzewania to dostarczyć musisz do domu X ciepła i nie ważne czy to będzie ognisko w salonie czy świeczki w każdym pokoju. sposób jest nieistotny, liczy się tylko ilość energii potrzebnej do uzupełnienia strat. podniesiesz temperaturę żeby było ciepło w łazience to przegrzejesz resztę- wtedy coś zakręcisz żeby wyrównać temperatury i osiągniesz cel czyli komfort termiczny domowników. różnica w kosztach trudna do policzenia jesli będziesz musiał podnieśc temperaturę w rurkach o 1-2stC, może to będzie 100zł wyższy koszt w skali sezonu- tu trza liczyć a moje 2 szare komórki sie nie kwapią do tych działań

ja generalnie dostałem oczopląsu. jedne rurki po kącie inne powyginane i puszczone bez ładu i składu. ten zasobnik nie mógł stanąć pod kotłem albo obok żeby nie ciągac rur kilomatrami? potwierdzam opinię KubaSko w temacie rur pex do zasobnika. mój hydraulik powiedział od razu że nie robi do CWU inadczej niż w metalu bo potem firanki ludziom wiszą z PEX-a. Odprowadzenie kondensatu wnioskuję że będzie do tej rury co po ścianie idzie obok grupy pompowej? Jeśli tak przypilnuj spadków i poprawnego połączenia z kotłem żeby sie nie zwiesił kociołek. U teścia podłączyli giętką rurką z zestawu - zrobił sie zwis i kondensat nie płynął gdzie miał- kocioł STOP i tyłek zimny

Delta -P1 do P3 to praca ze stałym ciśnieniem im wyższa cyfra tym ciśnienie większe. przy sterowaniu mocą według tego co w instrukcji ma większe ciśnienie . zatem moim zdaniem lepiej jak sterowanie jest według mocy a nie po delcie. szczerze to nie wykluczam że ta pompa może być za słaba ale moja wiedza zbyt mała. Może Teres jak czyta to by coś doradził- on wie więcej w tematach instalacyjnych ode mnie

cały czas masz wysoki wpływ pomieszczenia - znowu coś tam znieniałeś? - z wcześniejszych zdjęć wychodziło 3K- zmniejsz na 1K- powinien pracowac stabilniej i z niższą temperaturą na zasileniu.

dom złapał temperaturę(konstrukcja a nie powietrze) to i praca kotła stabilniejsza i zużycie będzie pewnie jeszcze trochę nizsze. Co do CWU to do podgrzania 100l z temperatury 10stC do 50stC trzeba około 4,6KWh czyli według współczynnika konwersji około 0,4m3 gazu. w praktyce raczej kocioł od 10 do 50stC nie grzeje tylko od histerezy lub od zużycia czyli np po napełnieniu wanny temperatura w zasobniku spadnie z 50stC do 30stC- wtedy zużyje gazu mniej. reszta to już kwestia ilości zużywanego CWU w ciągu doby/miesiąca. zakładając powiedzmy przy zużyciu na ten cel 1m3/dobę będzie to kosztowało około 60zł/mies.

a jaki jest efekt skręcenia parteru?- grzeje piętro czy nadal słabo? od tego zależy decyzja co dalej. chyba że już wcześniej to zrobiłeś i tylko informujesz że już tego próbowałeś. mozna wtedy jak dobrze pamiętam dołożyć 2 pompę i sterować nią piętro ale tu już moje zdolności magiczne się kończą i musiałby się ktoś z instalatorów wypowedzieć

na metraż raczej nie trafisz z doborem. warto widzieć jakie dom ma straty i do tego dobrać moc. na tym kotle powinna być jakaś tabliczka z informacją o modelu- może nie jest taki stary a jak dodatkowo był serwisowany i naprawiany to może spokojnie kilka lat posłużyć. odnośnie grzania CWU- kilka kondygnacji , kilka punktów poboru oznacza kilka problemów. gdybyś miała mały domek z 1 łazienką można wieszać w niej dwufunkcyjny i grzać wodę przepływowo. w dużym domu z kilkoma miejscami poboru moze się okazać że woda będzie zbyt chłodna, albo zanim poleci ciepła skończysz proceder korzystania z danego kranu.(chyba że jest cyrkulacja - ale wtedy kocioł w gotowości CWU co podnosi koszty). Ja bym pomieszkał miesiąc, w tym czasie poszukał informacji o tym kotle który masz i poczytał opinie, wezwał serwisanta niech oceni jego stan. po tym okresie podejmiesz decyzję czy grzanie bojlera, które przy obecnie dostępnej automatyce mozesz realizować do dowolnej temperatury i tylko wtedy kiedy Ty tego potrzebujesz moze się okazać dpbrym wyjściem i nie musisz wydawać kasy na nowy egzemplarz, który może nie spełnić oczekiwań. Jak się okaze że kocioł niedomaga ale bojler jest ok- kup jednofunkcyjny o mocy do 20KW i tyle. Jak uznasz że wolisz jednak dwufunkcyjny to przy kilku punktach odbioru celowałbym w 24KW. Najpierw jednak pomieszkaj i oceń czy trzeba wydawać ciężko zarobione złotówki

a może trzeba iść metodami staroświeckimi i zacząć od regulacji przepływów w pętlach znajdujących się najbliżej kotła. zmniejszenie ilości wody w pętlach bliższych sprawi że siłą rzeczy popłynie dalej i zasili te odleglejsze. tak się robi z kalafiorami a podłoga to przecież kaloryfer tyle że położony a nie postawiony. możliwe że wtedy trzeba będzie odrobinę podnieść temperaturę zasilania ale to raczej nie zaboli tak bardzo jak gonienie pompy na 100% non stop

dla gazowego najlepsza płynna praca z niezbyt wysoką moca i temperatura wtedy i kondensacja i sprawność wyższa. ja bym go nie wyłączał. niech grzeje i suszy dom. możesz ewentualnie obniżyć temperaturę na kotle do czasu przeprowadzki. Potem to juz od Ciebie zalezy jak Ci będzie bardziej komfortowo- czy ustawić stałą temperaturę na kotle i sterować zaworami czy odkręcić kalafiory na maksa i kręcić kotłem. ważne aby on jednak pracował a nie wyłączał się co chwilę

spróbowałbym zmniejszyć wpływ pomieszczenia na 1K lub wyłączyć całkiem- ten parametr koryguje temperaturę zasilania. może jak będzie ona niższa to rzadziej będzie się wyłączał. potem kolejnym krokiem byłoby obniżenie góry krzywej

po pierwsze musisz się na coś zdecydować- Albo grzejesz całą podłogą albo jej częścią. Jeśli wybierzesz drugą opcję będziesz musiał podnieść temperaturę wody - zwyczajnie robisz mniejszy grzejnik i aby uzupełnił straty musisz go mocniej rozgrzać. Do jakiej temperatury podnieść nie wiem. musisz to robic metodą prób i błędów. podniósłbym punkt początkowy o 1-2stC bo jest jeszcze na plusie na zewnatrz i ta strona krzywej chyba będzie mocniej jeszcze oddziaływała, lub możesz tez podnieść punkt końcowy o taka samą wartość. wybierz sobie jedną opcję. zanim zrobisz korektę sprawdź w diagnozie jaką masz temperaturę zadaną i rzeczywistą na zasilaniu i potem sprawdź czy się zmieni po korekcie. Jak się nie podniesie po zwiększeniu początkowego to wróć z nim do poprzedniego poziomu i podnieś końcowy. tylko poczekaj po zmianie chociaż z kwadrans zanim sprawdzać zaczniesz bo musisz dać układowi czas na reakcje Ja bym jednak grzał całą powierzchnią podłogi - zwłaszcza że dom nowy i powinno sie wszystko równo wygrzac i wysuszyć a poza tym będzie równiejszy rozkład temperatur.

zużycie będzie spadało w miarę wygrzewania i suszenia budynku. pytanie jak sterujesz temperaturą w pomieszczeniach - czy tylko regulując zadaną kotła i termostaty czy planujesz jakąś pogodówkę może???

macsss czy ja dobrze widzę że masz na 3935 godzin pracy palnika aż 37171 startów palnika? to by wychodziło ze co 6 minut średnio jak dobrze licze a tak to chyba być nie powinno. no i w trakcie robienia zdjęć też palnik nie pracuje. coś masz mocno nie tak moim zdaniem

jak zakręciłeś pętle to moze miec za niska temperaturę aby dogrzał - krzywa go blokuje. jak chcesz grzac w ten sposób musisz podnieść krzywą żeby wyższą temperatura zastąpić zmniejszoną powierzchnię grzania. a jak dodatkowo spadła temperatura zewnętrzna a krzywa jest niedopracowana to masz 2 przyczyny niedogrzewania pomieszczeń połączone

Jak chcesz grzac CWU przepływowo to wtedy moc w okolicy 20KW, jak ma byc zasobnik to szukaj z jak najniższą mocą minimalną żeby nie taktował. Jest kilka modeli pracujących od 1,9-2KW i mocy nominalnej 12-14KW co do nowego domu w zupełności wystarczy. CO do instalacji się nie wypowiadam ale w nowym domu kalafiory to ........

klasyczny numer producentów. Mały kocioł , mały palnik i huragan do tego. Potem problem bo wiatrak ustawiony na 20% kopci a na 30% wyrywa opał do komina. No ale masz co masz i musisz z tym żyć. Jak jest jakas przesłona na dmuchawie to zostawić prześwit 1-2cm i powoli schodzić w dół z nadmuchem żeby nie przekroczyć progu sprężania. wtedy nie będzie miała siły przepchnąć odpowiedniej ilości powietrza przez złoże opału i zacznei kopcić i produkowac sadzę. jak dojdziesz do takiego stanu pozostanie kombinowanie z innymi parametrami

to jak pisałem minus 5% od poprzedniej wartości

tylko ta korekta niewielka - nie wiem jak masz stopniowany nadmuch czy od 0 do 100 czy np od 1 do 12 ale zmniejsz nie więcej niż o 5% poprzedniej nastawy i zostaw do jutra. następna korekta zależnie od efektów nie częściej niż co 12 godzin

niewiele na nich widać ale po tym co widze to korekta nadmuchu w dół delikatna podejrzewam że rura do komina gorąca

Stąporków sprzedaje pod swoim szyldem w Casto to jak dobrze kojarzę to Centrometal robi

ja miałem Termo-eco z Castoramy . Jeszcze stoi w kotłowni bo nie ma kiedy wyciągnąć i gratów od niego sprzedać. jeszcze dałby rade parę latek ale ja już mam dość smarkania na czarno

to mi bardzo podobnie wygląda do kotłów Stąporkowa ale chyba je robi ktoś inny. jak ma papier to parametry spełnia a ile pożyje to już od użytkownika zależy. mój wytrzymał 10 lat ale mnie się już nie chce szuflować i ceny za wysokie więc zmieniłem na gazowy Visitor bo u mnie ręka nadal szybsza niz głowa- jeszcze się nie nauczyłem cierpliwości- może w poprzednim życiu rewolwerowcem byłem

masz pod edytorem spinacz możesz przeciągnąć fotkę albo użyć linku dodaj pliki