TIMON120777

zapewne miał na myśli obcięcie o połowę ja bym chętnie poznał odpowiedzi na swoje pytania jesli to możliwe

zacznijmy od początku: tam jest palnik żeliwny- pytanie czy poprawnie zainstalowany, wypoziomowany i uszczelniony???? pytanie drugie o kaloryczność opału bo to jest dość istotne pytanie kolejne a właściwie prośba o lepsze zdjęcia tego co się tam dzieje bo na tych niewiele widać i trudno oceniać jesli chodzi o zużycie opału to w pierwszej dobie po rozpaleniu jak mury zimne to łyknie wszystko co się da wsypać, albo przewali przez palnik niespalając poprawnie jeśli ustawienia do kitu. potem zużycie spadnie, albo nie jak ustawienia do kitu. dodatkowo kazdy stC cieplej w domu to około 6-8% wyższe zużycie opału. trzymając w domu 25stC zamiast 22 będzie szło około 20% węgla więcej.

a napisz jeszcze ile czasu pracuje i ile w podtrzymaniu??? w popielniku masz lekko nadpalony węgiel więc trzeba albo przerwę dłuższą albo nadmuch mocniej ale najpierw napisz o co proszę to będzie łatwiej decydować czym korygować

Robert no to poszło już kilka sugestii. pozostaje wybrać parametr którym będziesz sterował. jak kocioł osiaga zadaną to masz zapas mocy i możesz zmniejszać czas podawania albo wydłużac przerwę. jak przestanie to wtedy nadmuch w górę . pamietaj że korekta czasem podawania będzie skutkowała większymi skokami, korygując przerwą zrobisz to płynniej mniejszymi krokami. przy takiej ilości niedopału dałbym przerwę dłuższą o przynajmniej 20sek

jak możesz to wrzuć wszystkie parametry jakie masz czyli min/maks czasy oraz przerwy , nadmuch w % i w ilości obrotów i fotkę tych spieków bo są ich 2 rodzaje i zależnie od tego czy koksowy czy zużlowy należy dokonywać innych korekt

ważne żeby osiągał zadaną nawet jeśli nie robi tego w 10 minut a w 30 to nic złego i możesz śmialo wydłużać przerwę. jak będzie się męczył ponad godzinę to wtedy przestajesz wydłużać i jeśli nadal jest niedopał to podnosisz nadmuch.

Lolek poziom spalin w okolicy 125stC nie jest niczym złym w przypadku gdy kociołek pracuje cały czas. gdy pracuje krótko a długo "odpoczywa" to trochę gorzej. martwiłbym sie gdyby poziom temp spalin przekraczał 200stC bo to już by oznaczało wysokie straty kominowe i grzanie atmosfery a nie tyłka. czujnik spalin powinien dać się wyciągnąć - wtedy wystarczy go przetrzeć z nalotu. swoją drogą powinno sie czopuch wyczyścić z syfu aby poprawić przepływ spalin do komina. u mnie podczas pracy w automacie spaliny wahają się pomiedzy 70 a 130stC,

to nie jest tryb ciągły tylko start/stop z domyślnymi dla pracy dwustanowej stałymi ustawieniami przerwy i nadmuchu. W PID kocioł nie przechodzi w podtrzymanie praktycznie wcale, chyba że przy bardzo małym zapotrzebowaniu. Wtedy przeciąga temperaturę o 5stC ponad zadaną(tak robię sterowniki Techa których używa Defro) i dopiero się odstawia. Dla procesu splania lepszy jest stan pracy stałej więc naturalne że PID włączyć . Pozostaje pytanie czy instalator dopasował parametry do budynku czy tylko włączył guzik i skasował za usługę

jak niedopala to zacznij od wydłużenia przerwy. a zanim zaczniesz cokolwiek kręcić to odpowiedz sobie na pytanie czy przed sezonem czyściłes porzadnie palnik oraz wentylator łącznie z kanałem napowietrzającym i poskładałeś wszystko poprawnie??? jeśli nie to trzeba od tego sezon zacząć czyli od wyczyszczenia porządnego i dopiero potem działać z ustawieniami

pozostaje zapisać ustawienia i regulować jedynie 1 parametr. przerwa podawania albo nadmuch zależnie od tego jak szybko kocioł osiaga zadaną i co się dzieje z opałem. obyś szybko znalazł przyzwoity zestaw dla posiadanego opału to raz dwa wyniesiesz się z kotłowni

ewidentnie korona do uszczelnienia . wygasić kocioł, wyczyścić porządnie palnik usuwając wszystkie pozostałości również z kanału powietrznego a potem uszczelniacz kominkowy lub inne ustrojstwo do 1500stC zarówno od środka jak i pod koroną i dopiero ponowne rozpalenie. w sieci jest mnóstwo fotek jak uszczelnić poprawnie(na tym forum również) takie coś powoduje poważne problemy z ustawieniem ponieważ powietrze nie trafia tam gdzie powinno co sprawia że proces spalania nie przebiega poprawnie.

nie każdy musi się na wszystkim znać. nie musisz kupować browaru by napić się piwa i nie powinno sie robić doktoratu z kilku dziedzin by ogarnąć kocioł na ekogroszek. niestety niewielu producentów dołącza do swoich produktów na tyle zrozumiałą instrukcję aby to ułatwiło użytkownikowi zycie. powiem więcej wielu serwisantów tak naprawdę nie wie co serwisuje i bazuje na kilku schematach które nie zawsze się sprawdzają. ja do swojego kociołka też nie dostałem porządnego manuala i dopiero forum mnie nauczyło co sie z czym je i pozwoliło wyprowadzić się z kotłowni. czasem jednak zapominam i ja po podstawach takich własnie jak uszczelnienie i poziomowanie palnika czy drożność kanałów powietrznych oraz spalinowych.

ja głupi też nie spytałem a jesli to jakiś brucerowaty to powinien byc uszczelniony i to może powodować problemy

koryguj jeden parametr i co kilka godzin, żeby miał czas się przestawić kocioł na pracę na nowych ustawieniach. ja bym się w Twoim przypadku pobawił z nadmuchem i tu szukał rozwiązania problemu

tylko że wydłużając przerwę znowu przestanie mu osiagac temperaturę . dziwne to dla mnie że przy nadmuchu 70% i tak długiej przerwie ma niedopały. może to wina wegla który potrzebuje bardzo mało wiatru??? miałem taki przypadek że podnosząc nadmuch dochodziło wręcz do wygaśniecia. dopiero gdy przymknąłem przesłonę na wentylatorze i ustawiłem nadmuch na 30% to zaczął się pięknie rozpalać i osiągać temperaturę zadaną no i jeszcze sprawa przepływów pozostaje nierozstrzygnięta- jak tego nie ogarnie to pompy nie przestawi na niższy bieg a i tak nie będzie miał komfortu w pomieszczeniach.

zastanawiam się dlaczego tak się dzieje przy takich parametrach- zwłaszcza przy dość duzym nadmuchu??? powinny być spieki a nie niespalony węgiel. proponuję nie wydłużać przerwy już bardziej skoro dążysz znowu do sytuacji w której sobie kocioł nie radził i regulować mocą nadmuchu. przy okazji to co na zdjęciu wsypać ponownie do zasobnika i spalić jeszcze raz.

czy była regulacja przepływów robiona? czy są na kaloryferach zawory termostatyczne oraz powrotne? albo chociaż kulowe i powrotne? wtedy można wyregulować przepływ poprzez zmniejszenie go w tych naibliżej kotła co pozwoli zasilić te najdalsze. odnośnie ustawień obserwuj co się dzieje z popiołem. zależnie od tego trzeba nadal doregulowywać bo na razie to chyba jedynie zmusiłeś go do grzania a nie do właściwego spalania opału

przy podawaniu 6 sek i przerwie 100 sek może mieć problem z osiągnieciem temperatury zadanej zwłaszcza przy takiej mocnej dmuchawie(70%) nic dziwnego że spieka. proponuję zacząć od skrócenia przerwy podawania z 1 minuty 40sek do okolic 50 sek i zobaczyć co się wydarzy. jeśli zacznie przesypywać niespalony węgiel podnieść moc nadmuchu, jeśli nadal będzie spiekał dalej skracac przerwę ale już po 2-3 sekundy jednorazowo i nie częściej niż co kilka godzin tak aby cały układ popracował na zmienionych ustawieniach. kocioł jest sporo za mocny do budynku więc poprawnie ustawiony powinien poradzić sobie bez problemu. trzeba jedynie właściwe ustawienia znaleźć

jak patrzę na to zdjęcie to wydaje mi się że to nie odpadające fragmenty blachy tylko osady z niedopału które się na drzwiczkach zebrały. pod nim będzie oczywiście warstwa metalu z rdzą ale niezbyt gruba. jeśli jestem w błędzie i faktycznie jest to rdza to jak kocioł na gwarancji to pisac do Pieklorza powinien coś zaradzić

napisz coś więcej o ustawieniach oraz o ich efekcie- co się dzieje z opałem(nie spala się czy skleja), pompami(czy sie załączają), może wrzuć jakąś fotkę tego co się dzieje podczas pracy. powodów może być wiele ale z informacji które podałeś nie da się postawić diagnozy i wskazać sposobu leczenia

według moich doświadczeń ze sterownikami część niewielka producentów ustawia moc maksymalną do pracy badanego egzemplarza danej mocy np badają kocioł o mocy 16KW z przetestowanym zestawem danych na konkretnym węglu i tak programują sterownik. To jest podstawowy zestaw danych dla niego żeby jakoś tam dawał radę. potem w zależności od sterownika opału i palacza zaczyna się większa lub mniejsza zabawa. czasem wystarczy korekta mocy +/- 10% i będzie działało. Innym razem musimy załadowac jak to podał berthold cały zestaw danych żeby ster wiedział w jakich granicach ma się poruszać. To jest ta mniejsza część rynku. Ta większa korzysta ze sterowników "uniwersalnych" czyli produkowanych przez firmy w tym się specjalizujące. i Tu się dopiero zaczyna zabawa. Producent kotła kupuje sterownik "na wolnym rynku" i dostaje produkt z sestawem danych startowych które nie sa nijak sprawdzane pod jego produkty czyli wymiennik+palnik+wentylator. wstawia się wtedy kozetkę, stołek czy inny fotel do kotłowni i zamiast "automatycznego" sterownika mamy automatycznego palacza który żonę oglada poprzez pioruny które ona krzesa bo w chałupie pizga a wegiel taczkami przewalony i chłop tylko piwsko w kotłowni przelewa do zbiornika wewnetrznego. są jednak i sterowniki które w oparciu o dane ktore zbiorą mogą działać poprawnie. wymagają jednak podobnie jak w pierwszym przypadku podania zakresu w jakim się mają poruszać. Ale tu już bardziej chodzi o dopasowanie do konkretnego domu i jego potrzeb gdyz sam zestaw działa przyzwoicie tylko często jest za mocny do obsługiwanego obiektu. Wtedy stosujemy tematy typu ograniczanie mocy samego kotła czy mocy lub współczynnika nadmuchu/podawania. ja taka korektę mocy rozumiem tak: w stanie fabrycznym 100% mocy = 10sek podawania, 40sek przerwy, 80% nadmuchu. Jak ograniczymy moc kotła do 50% to wtedy 100% mocy będzie równe połowie mocy podstawowej czyli 10sek podawania 80sek przerwy i 40% nadmuchu. zatem sterownik w swojej pracy po wprowadzeniu tego ograniczenia bedzie się poruszał w zakresie 1-100% ale w przedziale do 40% nadmuchu i do 80sek przerwy. to jak podstawienie cegły pod pedał gazu im grubsza tym mniej mozemy go dodać maksymalnie.

ale to auto ma moc określoną 200KM a twój kocioł moc 16KW i tak pewnie myślisz niestety obstawiam że o ile auto moc ma zakodowaną to kocioł ma algorytm uniwersalny i to instalator lub użytkownik musi mu kaganiec założyć, gdyż zwyczajnie na produkcji podpinają ster do skorupy i leci dalej. Nikt sie nie zastanawia jakiej to ma być moc potem. a jak chcesz jeździć swoim kotłem na tempomacie to wyłącz automat i ustaw mu stałą moc. wtedy to będzie jego tempomat. w automacie to on moca moduluje i musi wiedzieć w jakich granicach ma to robić

zacząłbym od 4d skoro w chałupie 27stC jak czytam to tu są duże pokłady oszczędności ustawiłbym jakieś 40st na początek i zobaczył jakie to da efekty. cyrkulacja ukradnie 2kg moim zdaniem

temat jest trudny zwłaszcza dla "żenada" bo kasa poszła a kocioł "krwawi" niemniej ja osobiście nie podejmę się oceny czy to wyłącznie wina producenta czy może sklepu który zaniedbał i trzymał pod chmurką(zerknąłbym na tabliczkę z datą produkcji) a może i użytkownik dołożył swoje 3 grosze wstawiając kocioł do wilgotnej kotłowni i paląc niewłaściwie ??? liczę jednak na pozytywny finał czyli ciepło w tyłek przez całą zimę minimalnym możliwym do poniesienia w tej sytuacji kosztem

opał nienajgorszy więc szukałbym przyczyn gdzie indziej