TIMON120777

mało informacji podajesz nie wiadomo jaki system grzewczy i jak dobrana krzywa grzania. najprościej można odpowiedzieć - robotę załatwiają 2 rzeczy- albo źle dobrana krzywa i przy temperaturze pomieszczenia 21,5st ma za niską temperaturę zasilania, albo bezwład układu (podłogówka) powoduje ze w okresie obniżenia oddaje ona ciepło a potem zanim całość zostanie znowu podgrzana to temperatura jeszcze spada. Moim zdaniem ustawienie stałej temperatury przez cała dobę rozwiąże problem i ustabilizuje pracę kotła i układu

w dwustanie kocioł pracuje ze stałymi parametrami czyli ma jedną moc do dyspozycji. jak jest ona mała to po kilkudziesięciu minutach w podtrzymaniu i spadku temperatury w całym układzie ma potem co dogrzewać. Robi to jednak powoli ze względu na ta właśnie małą moc i dlatego najpierw przez kocioł przepływa cała woda schłodzona z układu zanim nastąpi jej podgrzanie. Posiadasz sterownik z PID to go w tym trybie włącz i problemu nie będzie, no chyba że wrócisz wtedy z pytaniem dlaczego się nie wyłącza ale to inna sprawa :-) Masz narzędzie to je wykorzystaj- to sprawdzony ster i da się go świetnie do instalacji dostroić. jak będą problemy z procesem spalania to poszukaj postów kolegi Pieklorz- on ma ten ster w jednym paluszku i nie raz podawał zestawy parametrów startowych aby wszystko działało jak trzeba

Panowie a nie jest tak że się wyłączy jak temperatura rzeczywista przekroczy zadaną o 6st - domyślnie. na zdjęciach nie przekracza tych 6st więc palnik pracuje. taki mój pomysł na tą sytuację

mój błąd- myślałem o krzywej grzania(temat z innego wątku) i o niej napisałem a powinienem napisać o wyborze programu czasowego z dowolnym ustawieniem temperatury i nigdzie nie padło stwierdzenie o innej pracy w automacie w porównaniu do trybu ręcznego

mozna w drugą stronę ale po co - wystarczy krzywa grzania i jest jedna temperatura niech sobie wybierze co woli dla mnie tryb ręczny jest po to żeby na chwilę(godzina lub 3) zmienić cos ustawionego normalnie na innym poziomie bez potrzeby pamiętania o konieczności powrotu do poprzednich ustawień. Dla innych służy czemu innemu. kwestia podejścia do funkcjonalności

wystarczy wybrac program czasowy z dowolnym ustawieniem temperatury. wtedy w nim ustawia się od 00:00 żądaną temperaturę i będzie ona utrzymana 24h. nie trzeba ustawiać obniżenia na 15 minut

nie musisz ustawiac trybu ręcznego- wystarczy wybrać własną krzywą z dowolną temperaturą i ustawić 1 na cała dobę. jesli przegrzewa przy dodatnich temperaturach na dworze koryguj dół krzywej- nie zejdziesz poniżej 20stC, jak przegrzewa przy ujemnych korygujesz górę krzywej. Tak jest łatwiej w przypadku gdy przesadzisz- wtedy cofasz jeden parametr a nie oba i dalej nie wiesz który był niewłaściwy. jak zjedziesz z dołem krzywej na maksa i nadal będzie przegrzewać to regulacja przepływów na petlach- zmniejszenie.

nie będziesz miał sauny. Cierpliwości Dom ma swoją akumulację a podłoga to gigantyczny kaloryfer i korekty które robisz zaczną być widoczne po kilkunastu godzinach. Jak przegrzewa to krzywa w dół i zostawić na 2 dni. nie oczekuj że taki kaloryfer jak twój zareaguje tak szybko. obniż krzywą o 2st i poczekaj. z torbami nie pójdziesz. Kocioł ma pracować cały czas i nie będzie wyższych rachunków. jak ustabilizujesz temperaturę to będzie pracował z najniższą potrzebną w danej chwili mocą i z wysoką sprawnością a o to chodzi. jak pokazuje fotka pracuje z mocą 15% czyli prawie minimalną a to oznacza niewielkie zużycie gazu. nie panikować tylko korygować spokojnie i czekać na efekty. i ostatnia sprawa moim zdaniem przy podłogówce zabawy z obniżaniem nocnym sa bez sensu. zanim podłoga odda ciepło bedzei już rano i kocioł znowu będzie musiał całośc rozgrzać do dziennego poziomu temperatury. lepiej wybrac sobie jedną temperaturę i trzymać ją całą dobę

przy takiej powierzchni i izolacji to ja bym poszedł w klimatyzator z funkcją grzania i ogrzewacz przepływowy do CWU. taki termosik potrzebuje maksymalnie 2,5KW a to jest powyżej mocy minimalnej większości kotłów dostępnych na rynku. nawet decydując się na model z modulacja od 2KW(Junkers/Bosch,Immergas) przez większą część sezonu kocioł będzie taktował czyli praca z mniejszą sprawnością i wyższe rachunki. jeśli juz jednak instalacja położona i ma być gaz to nie więcej niż 14KW i coś z tego co napisałem powyżej z uwzględnieniem dostępności serwisu w okolicy. odnośnie CWU to zasobnik w okolicy 80L powinien wystarczyć aby zapewnić ciągły dostęp ciepłej wody przez cały dzień pracy zakładu. zadbać jedynie o jego właściwe umiejscowienie lub cyrkulację

kocioł jak kazdy inny- sa tańsze i są droższe a czy lepsze???- jak masz serwis blisko i sprawdzony to bież jesli ci odpowiada. jak nie masz serwisu albo opinie o serwisancie słabe to omijaj szerokim łukiem. nie napisałeś jak chcesz grzać CWU? jesli przepływowo musisz mieć mocniejszy kocioł zebyś nie miał kapania z kranu albo letniej wody, jak przez zasobnik to najmniejszy model jaki znajdziesz na rynku. Problemem wiekszości kotłów 2F jest dośc wysoka moc minimalna co przy powierzchni grzania 74m2 będzie oznaczać prace przez wiekszość sezonu z kiepska sprawnością. najmnieszy robi chyba immergas( model victrix o mocy 12KW) ale poczytałbym najpierw opinie o nim, potem są Termety i Junkers/Bosch z mocami od 14KW. podstawa to dostęp i opinie o serwisie a potem to juz kwestia co sie komu spodoba i ile ma na to w portfelu

to ja dodam swój model pod rozwagę Junkers Cerapur smart ZSB 14 5-C - zakres mocy 1,9-14KW cena ~4800PLN

11KW to juz bardziej realny wynik jak dla mnie. w takim przypadku wystarczy moim zdaniem kocioł o mocy 14KW- wtedy łatwiej o model z niską mocą minimalną. Im mocniejsze tym trudniej wybrac cos co startuje od 3KW. Do ogrzania CWU w zasobniku nie potrzeba tyle energii co przepływowo więc taka 14-ka zasobnik w okolicy 200L ogrzeje w mniej niż godzinę. Modelu Ci konkretnego nie polecę. nie wiem jak u Ciebie w okolicy z serwisem i jego jakościa. Mam Junkersa 14KW- odległośc serwisu 30km. Tylko że ja patrzyłem głownie pod kątem moich oczekiwań odnośnie sposobu sterowania i mocy minimalnej kotła, serwis był na dalszym miejscu. mam kominek z dystrybucja po całym domu więc nawet jak padnie i będe musiał czekac dłużej to mi tyłek nie zamarznie. poczytaj opinie o kotłach na kilku forach i zdecyduj. to jest związek na ładnych kilka lat i nie jest to łatwy wybór. rozpiętość cenowa tez jest ogromna i możesz wydać na kocioł 2,5tys albo 10tys a różnicy w zużyciu raczej i tak nie zaobserwujesz i nie będziesz wiedział czy ten droższy faktycznie jest tak dobry albo ten tańszy faktycznie jest tak słaby. odradzałbym jedynie jakieś podstawowe modele bo tam podzespoły mogą byc ze względu na cenę nieco słabszej jakości, reszta to kwestia swoich preferencji

jakoś mi trudno uwierzyć że przy podanych przez Ciebie parametrach domu (160m2 +10cm styro+ reku + okna 3 szybowe) wynik jest 15KW. Takie zapotrzebowanie to maja chałupy bez izolacji a u Ciebie odzysk z wentylacji dobre okna i izolacja. wydaje mi sie że albo masz więcej do ogrzania niż piszesz albo źle wprowadziłeś dane. Ja mam wszystkiego 142m2 i zapotrzebowanie w okolicy 8,5KW, wentylacja grawitacyjna i stare okna wołające o wymianę. W swoim opisie masz podany kocioł z podajnikiem o mocy 25KW- możesz napisac ile spalałeś opału w ciągu sezonu? będzie łatwiej ocenic poprawnośc wyniku. Jeśli mu jednak ufasz to w Twoim przypadku wszystko w okolicy 20KW będzie ok zwłaszcza z mocą minimalną zacznającą się od 3KW. Proponuję jednak 1F i zasobnik w okolicy 150-200L - ocenić jakość lokalnych serwisantów i tym się kierować wybierając ostateczny model

ja się nie oburzyłem a jedynie zwróciłem uwagę na brak precyzji w określaniu preferencji... ja ma napisać co trzeba? to ty powinieneś wiedzieć czego chcesz a jak nie masz wiedzy to skoro umiałeś na to forum trafić to i wujka google tez znasz i umiesz wyszukać co trzeba jest piatek wieczór więc zabawię się jak Ty "szukam auta dla 4 osób, wcześniej jeździłem corsą i miała przeróbkę na gaz. co poradzisz jako następny samochód? Chciał bym prosić naprawdę o dobre porady za i przeciw ponieważ samochód wyzionął ducha a nie stać mnie na pomyłki." - to są Twoje słowa(oczywiście odrobinę zmieniłem aranżację)- na ich podstawie można zaproponowac każdą pierdołe. jak nie masz wiedzy to ją łykniesz, wydasz kupę kasy i będziesz przeklinał cały świat że Ci udzielono złej rady. Nie miej pretensji do mnie o sarkazm. miej ją do siebie o to że nie wiesz co masz i co chciałbyś mieć. nie wiesz jakie mógłbyś płacić rachunki i jaki miec komfort ciepła w domu i uzywania ciepłej wody. To że coś masz nie oznacza że nie można mieć inaczej. nie znaczy że zawsze inaczej oznacza lepiej/taniej ale warto taką wiedze mieć aby móc porównać, ocenić i zdecydować czy przypadkiem inne rozwiązanie nie będzie bardziej komfortowe(nie zawsze tańsze- ale czy zawsze cena czyni cuda???). płacisz 150zł/3 osoby - a może mógłbyś płacić 100zł albo 80zł???- tego nie wiesz masz stary kocioł o nieznanej sprawności. nowy dobrze dobrany będzie miał sprawność lepszą o kilkanaście a moze kilkadziesiąt procent- to się przełoży na zmianę wysokosci rachunków- ale Ty rozrzutny jesteś i 150PLN-ów Cię nie rusza. Wolisz pocisnąć i napisac coś dla zaczepki jak zrozumiesz coś napisał i czego oczekujesz możemy wrócić do dyskusji jak chcesz nadal w tym tonie dyskutować to na mnie nie licz- życze takich wyborów jak odpowiedzi

a jak radzić kiedy informacji skąpisz??? żadnej wiedzy o tym ile to mieszkanie potrzebuje energii żeby Ci tyłek nie zamarzł, żadnej o tym czy prysznic wolisz czy wannę i ile osób ma zamiar z tych dobrodziejstw korzystać. brak wiedzy o ilości punktów poboru CWU?? szukasz wróżki to zmień forum szukasz odpowiedzi to zadaj właściwe pytanie- w sensie sprecyzuj potrzeby aby dopasować do nich produkt po tym co napisałeś to ja bym ci odradził kocioł 2 funkcyjny. grzanie 62m2 jakimkolwiek modelem to strata kasy- będzie się uruchamiał kilkaset razy na dobe chyba że chałupa zupełnie bez izolacji i z dziurami zamiast okien. jedyne do czego się nada to grzanie CWU bo w tak niewielkiej powierzchni punkty poboru sa blisko i nie będzie problemów z szybkim dostarczeniem ciepłej wody do odpowiedniego miejsca

1- gdzie będzie wisiał kocioł(oddalenie od punktów poboru CWU) 2- ile punktów poboru 3- jakie są potrzeby domu 4- jakie są preferencje użytkowników odnośnie CWU(wanna/prysznic) jak odpowiesz sobie na powyższe będzie łatwiej zdecydować czy 1 czy 2 funkcyjny i jakiej mocy a model to już kwestia wyboru według innych kryteriów

Jeśli zamontujesz głowice to one będa pilnowały temperatur w pomieszczeniach i nie będziesz musiała biegac co chwila po pokojach. jak będzie cieplej na dworze lub słońce sie przez okno wprosi na wizytę domową i wzrośnie temperatura w pokoju to głowica zamknie przepływ i tyle, potem jak temperatura spadnie głowica znowu puści wode przez kaloryfer. Obawim się jednak że nie dasz rady miec tak dużych różnic w temperaturach pomiedzy poszczególnymi pomieszczeniami. Ciepło lubi wędrówki i będzie w jakimś stopniu przenikac pomiedzy ścianami. może być trudne mieć w jednym pokoju 23st a za ściana 20 ale możesz próbować. odnośnie instalacji najlepiej zrobić to jak proponowano wyżej na 1 obiegu z wykorzystaniem automatyki pogodowej. Przy podanej powierzchni i planowanej izolacji zapotrzebowanie będzie nie większe niż 10KW. do zagrzania CWU w zasobniku również wystarczy podobna moc więc nie ma co szukac kotła większej mocy niż 14KW, Szukaj kotła o jak najmniejszej mocy zarówno minimalnej jak i maksymalnej. Inaczej koszty ogrzewania będa wyższe na skutek niższej sprawności wynikającej z wysokiej mocy minimalnej i taktowania. wszystkie modele które podałaś w pierwszym poście są do Twoich potrzeb zbyt mocne i mają wysokie moce minimalne

wszyscy zapominacie o jednym- spaliny mierzone na czopuchu pokonały już droge przez cały wymiennik i oddały ciepło. nie jest niczym nadzwyczajnym czy niemożliwym aby była taka właśnie temperatura spalin zwłaszcza jeśli kocioł pracuje w PiD i w niskich zakresach mocy bo zwyczajnie przy obecnej aurze więcej raczej nie potrzebuje. nie twórzcie teorii spiskowych nie doszukujcie sie drugiego dna i nieistniejących awarii. wszystko jest jak byc powinno. dla potwierdzenia proponuję przełączyć sterownik w manual i zapodac mu nadmuch pod 80%- spaliny na pewno pokażą więcej. jak jest wkład to nie ma powodu do obaw.

no coś pamietałem tylko nie byłem pewny wartości dzięki za uściślenie

wpływ pomieszczenia ma znaczenie przy korygowaniu krzywej grzania. przy braku wpływu jak kocioł ma grzac np przy -10stC z temperaturą 35stC(podłogówka) to będzie taką utrzymywał i moze się okazać że to będzie za dużo lub za mało. przy ustawionym wpływie np 2K jak będzie za zimno to podniesie zadaną jeśli dobrze pamiętam o około 0,5stC na każdy 1K przy podłogówce lub o 1,5stC na kazdy 1K przy grzejnikach. czyli jak będzie za zimno to dołoży 1stC a jak będzie za ciepło to odejmie. wszystkie jednak dane według mojej wiedzy będa w oparciu o odczyty z pomieszczenia wiodącego. co oznacza że pełna kontrola będzie tylko nad tym obiegiem który jest w zasięgu regulatora. do kontroli pozostałych obiegów jak dobrze pamietam potrzeba dodatkowo CR10 lub CR100

dalasek obniżając w nocy temperaturę o 1stC każesz kotłowi przestać grzać w praktyce przez kilka godzin. do momentu aż temperatura spadnie poniżej progu załączenie który zapewne nie wynosi =np 21stC tylko jest jeszcze niższy o histerezę sterownika(może 0,2stC a może nawet 1stC). Oznacza to że kocioł zacznie grzać dopiero jak wychłodzi się nie tylko powietrze w pomieszczeniu z czujnikiem ale również ściany oddadza zakumulowana energię cieplną. potem zaczyna się gonitwa aby dogrzać całość nie do np21st a do 22 gdyż zapewne jest już dzień i podwyższona temperatura. efektem wychłodzenia ścian i powietrza jest niższy komfort cieplny niż przy kotle węglowym. grzejąc węglem masz stała temperaturę czyli nie ma strat w czasie nocnego obniżenia. nie wychładza się powietrze i dom - nie spada komfort cieplny. Sugeruję ustawić cała dobę stałą temperaturę przy gazie a zużycie spadnie zaś komfort cieplny będzie taki jak przy węglu. Ja jeszcze ogrzewając dom kotłem węglowym bawiłem się z temperaturami i miałem taki efekt jak ty gdy obniżałem temperaturę na noc. teraz przy gazie mam stale 22stC i moja ciepłolubna żona nie marudzi że jest jej zimno. Gdybyś miał nowy dom dobrze izolowany. strat dużych by nie było, przy starszym domu będą większe i potem więcej energii i paliwa trzeba aby je wyrównać. grzejąc ze stała temperaturą przez całą dobę energii na wyrównanie strat potrzeba mniej=niższe rachunki za gaz. drugą sprawą jest sprawność instalacji na którą wpływ ma równiez prędkość przepływu wody - przy kotle węglowym może być mocniejsza pompa i to też ma znaczenie na ilośc oddanego ciepła. Gazowy ma zapewne pompę z płynną regulacją wydajności i jej praca może oscylowac w okolicy 30% aby zapewnić zadaną temperaturę

jak włączysz regulację według temperatury zewnętrznej i wybrany masz sposób ogrzewania podłogówka to sam zaproponuje pierwszą krzywą grzania. możesz potem korygowac jej ustawienia w bardzo prosty sposób. jak będzie za ciepło w domu to ja obniżasz a jak za zimno to podnosisz. korygujesz raz na dobe nie częściej. niestety wadą będzie to że ustawiasz dla obiegu w którego obszarze masz zamontowany sterownik, pozostałe będziesz musiał dostroić ręcznie poprzez korekty przepływów lub regulację głowic termostatycznych(kalafiory). jest kilka wątków tu na forum z tym regulatorem(CW400) i znajdziesz sporo przydatnych informacji. na pewno zmiana sposobu regulacji zwiększy komfort cieplny i obniży zużycie gazu. Podłogówka nie lubi działania on/off lepiej ją zasilać stale jedynie regulując temperaturą a to jest zaleta regulacji pogodowej. działaj bez obaw- zawsze możesz wrócić do obecnego stanu jak coś pokręcisz o ile wcześniej zanotujesz obecne ustawienia

podejmując decyzję o wyborze kotła bierz pod uwagę: 1- moc minimalną- im niższa tym lepiej. Masz bojler więc lepszy będzie kocioł 1 funkcyjny realizujący grzanie CWU najczęściej poprzez wbudowany zawór 3D. Taki zestaw nie potrzebuje wielkiej mocy. Dla Twojego domu wystarczy max 14KW. wazniejsza jest jednak właśnie moc minimalna. jak bedzie zbyt wysoka kocioł będzie "taktował" co ma znaczący wpływ na sprawność procesu spalania a to przekłada się na zużycie gazu i koszty 2- możliwośc bezproblemowego połączenia z mieszana instalacją oraz sterowania nią - nie każdy kocioł lub jego wyposażenie dodatkowe(regulator/moduł) ma możliwości sterowania kilkoma obiegami. 3- dostępnośc i opinie o serwisie 4-opinie o danym modelu kotła- czasem bywa tak, że użytkownik juz prawie podjął decyzję ale po przeczytaniu opinii innych zmienia zdanie. lepiej w takiej kolejności niż gdy najpierw kupisz i zamontujesz a potem w sieci trafisz na potok pomyj na dany model urządzenia.

Szczypiorr Mam Eco na kotle włączone, podbicie ma o 25st - jak grzeje CWU to rozkręca się do 80stC i zasobnik w pół godziny mam zagrzany. DrKoko możesz ustawić w CW400 swój własny program czasowy dla grzania CWU z 2 temperaturami- "główną" i obniżoną, które wcześniej określasz w menu dla CWU

Krokodyl2215 tak ja mam CW400 i korzystam ze stref dla CWU i włączyłem funkcję ECO na kotle. Jak miałem ekogroszek też miałem histerezę dla CWU 10stC i też korzystałem ze stref więc ustawiłem identycznie. Wiem jakie mam zużycie CWU i w jakich godzinach. Nie widzę potrzeby grzania wody kiedy jest niewykorzystana. Zasobnik 140L grzeje mi w pół godziny pracując na 50% mocy. Właśnie dlatego wybrałem CW400 żeby móc sterować zarówno obiegiem CO jak i CWU według moich potrzeb.