TIMON120777

to skup sie na sytuacji w której żar schodzi zbyt nisko i tu działaj z moca nadmuchu. wnioskuję że mocy masz nadmiar wiec jesli nie reaguje na współczynnik nadmuchu to zmniejsz mu moc maksymalną nadmuchu w menu serwisowym

Elber - słuchaj Sambora i nie skacz po forach z pytaniami bo zaraz Ci ktoś namiesza w głowie i zaczniesz szukanie od początku a masz już wszystko ogarnięte. co do pomp też brałbym LFP- taniej niż Grundfos za to samo pod obudową.

jak żar schodzi w dół to zmniejsz współczynnik nadmuchu i powinno pomóc. napowietrzenie zasobnika nie ma na to wpływu, raczej w pierwszej kolejności źle dobrane parametry a potem ciąg kominowy ale on się ujawnia raczej przy nieco niższych temperaturach bo to taka gadzina że im zimniej tym bardziej ciągnie. pytanie jeszcze czy się odstawia bo może i tu byc przyczyna schodzenia żaru- zbyt rzadko podawanie w długim podtrzymaniu

przy takiej powierzchni i potrzebach to taki kocioł który startuje od 3KW nie wyżej żeby nie taktował i taki do którego serwisant przyjedzie w 2-3 godziny jak nie ma innych zleceń a nie za 2 tygodnie. popytać w okolicy o serwisantach co ludzie mówią i podjąć decyzję po ocenie czynnika ludzkiego w połączeniu z moca minimalną i zasobnością portfela. Jak chcesz mieć chłodniej na górze to przy takich powierzchniach i izolacji wystarczy skręcić góre na minimum albo nie grzac wcale, a dół załatwi resztę z jednym sterownikiem pogodowym i dobrze dobrana krzywą do tego

raczej od jakiego minimalnego poziomu KW a nie jakiego maksymalnego. Przy takiej izolacji obstawiam nic nie licząc tylko szacunkowo łącznie z poddaszem 3x60m2+35m2=215m2x60W=12900W=12,9KW max. czyli ogarnie to nawet 14KW Junkersa który startuje od 1,9KW. Mozna też ryzykować Immergasa victrixa 12KW(równiez start od 1,9KW) lub któryś Vaillant ale tu już nieco wyżej bo w okolicy 3KW moc minimalna. Pozostaje pytanie o sposób grzania CWU- jeśli przepływowo to modele 2 funkcyjne ale tam moc minimalna jest ciut wyższa. Jeśli CWU z bojlera to 14KW ogarnie bez problemu bez obaw o zimny tyłek. co do sterowania kilkoma obiegami to moge w temacie junkersa tylko proponowć połączenie z CW400 sterującym 8 obiegami o reszcie nie mam wiedzy

W menu serwisowym możesz ustawić wszystko nawet prędkość obrotową wentylatora. tam zmień minimalną i maksymalną przerwę podawania tak aby pracował z mniejszą mocą, dodatkowo obniż odrobinę min i max wentylatora. wtedy będzie dłużej w stanie pracy a krócej w podtrzymaniu a jak sie wstrzelisz to i przestanie w nie przechodzić. Na skutek ciągłej pracy wentylatora podajnik będzie się chłodził i jego temperatura powinna spaść Masz też do dyspozycji korektę wentylatora i korektę podawania (lub mocy) jeśli dobrze pamietam. Tymi parametrami tez możesz zmniejszyć moc kotła aby pracował oscylujac wokół zadanej

to moim zdaniem wiekszy bojler tylko dokup czujnik Junkersa Koszt stojącego 200L w okolicy 1600zł na alledrogo a nie martwisz sie że musisz czekać godzinę na kąpiel bo niedogrzało

ceny z kosmosu :-( szwagier za zestaw z zasobnikiem 120L i regulatorem CW 400 zapłacił 7100, ja za 14-kę +CW400 dałem 5199. szukaj w sieci lepszych cen. Odnośnie zasobnika to nie wiem ile masz łazienek i jakie zużycie CWU. jak masz 2-3 łazienki i spore zużycie to kupiłbym jakis w okolicy 200L i tylko czujnik Junkersa na alledrogo( okolice 220PLN) bo uniwersalnych elektronika nie akceptuje. Jeśli wolicie prysznice to 120L wystarczy i tylko kwestia mocy wężownicy żeby szybciej grzał wodę - tu jednak się nie wypowiem bo nie zgłębiałem tematu. Mój Lemet dwupłaszczowy ma moc płaszcza podobno 23KW ale kto go tam wie....

Decyzję musisz podjąć Ty. Dla mnie znaczenie miały: dostęp serwisu, moc minimalna, opinie użytkowników i instalatorów, sposób i jakość sterowania. Pamiętaj że to związek na około 10 lub więcej lat i wybrać trzeba z zimną głową a nie w pośpiechu

ja kupowałem na tukado.pl- szwagier wziął do siebie 24-kę przez lokalny sklep do nieocieplonego domu i juz stęka ze za duży. Moc maksymalną na CO zawsze można ograniczyć - ważniejsze dla mnie żeby nie taktował bo to straty są. najważniejsze jednak to serwis i jego dostępność. Teść ma Buderusa i od serwisanta się wizyty dobłagac nie może. Sprawdź zatem jak to wygląda w Twojej okolicy i tez uwzględnij przed podjęciem ostatecznej decyzji bo nie jest to bez znaczenia

Pamietaj że straty budynku sa liczone dla wartości granicznych czyli np dla minus 20stC. Jeśli w takich warunkach dom potrzebuje te wyliczone na potrzeby tematu 12,8KW to przy temperaturze 0stC już tylko połowe z tego czyli 6,4KW. Przy temperaturach w okolicy +5 będzie to juz ponizej mocy minimalnej Immergasa i zacznie taktować nawet przy 100% podłogówki bo wyprodukowana energia nie zostanie odebrana i kocioł się wyłączy. Junkers będzie dalej dawał radę. Dodatkowo te temperatury graniczne występują zazwyczaj przez tydzień może 2 tygodnie w roku a przez resztę sezonu potrzeby domu będa mniejsze. Zatem i niższe będą temperatury zasilania i powrotu czyli wyższa średnioroczna sprawność. Oczywiście nie bardzo jest jak porównac który kocioł zuzyje mniej gazu ale choćby ze względu na możliwości modulacji wybrałbym Junkersa nawet ten mocniejszy model 24KW bo będzie działał płynniej. Ja osobiście zastanawiałem się pomiędzy tym co mam i Immergasem Victrix 12KW. Bałem się jednak że może być ciut za mały dla mnie ale już teraz wiem że to były obawy bezpodstawne a dom ma stary i na obecne standardy kiepsko ocieplony. Mój Junkers ma moc minimalną 1,9KW a i tak taktuje :-(

ja mam zasobnik stary dwupłaszczowy 140L- kociołek grzeje CWU bez spinania się w 30 minut (14-ka) Jak zrobisz OZC będziesz wiedział ile dom potrzebuje i wtedy zdecydujesz. różnica pomiędzy 14 i 14 w mocy minimalnej jest niewielka i może byc przy większej niż zakładałeś powierzchni bez znaczenia. Według mnie moc mamksymalna ma znaczenie przy kotle 2 funkcyjnym gdy moc jest potrzebna teraz zaraz natychmiast zeby nie brać prysznica w zimnej wodzie. Jak grzejesz bojler to pisałem o czasie grzania wyżej. Nawet 14-ka sobie poradzi. 256mx 50W=12800W czyli 12,8KW- nadal w granicach zdolności 14-ki :-)

a po co taki klamot??? Jakie obciążenie cieplne budynku??? jeśli dom ma straty w okolicy 50W/m2 to wystarczy ZSB 14-5C. na CO będzie potrzebował maks 10KW a ten zasobnik zagrzeje przy całej dostępnej mocy(~15KW/CWU) z temperatury 10stC do 50stC w pół godziny a dom się przez ten czas nawet nie zorientuje że CO jest OFF. 14-ka ma dodatkowo niższą moc minimalną wiec będzie rzadziej taktować co ma wpływ na sprawność . inaczej jeśli chałupa stara albo dziurawa- wtedy będzie konieczny ten mocniejszy ale jak budowana teraz i zgodnie ze sztuka to po co przepłacać

jeśli masz jeden obieg CO to 2 czujniki na nic się zdadzą bo nie będa sterowac poprawnie. Kup 1 i wykonaj regulację przepływów lub załóż głowice termostatyczne w każdym pomieszczeniu i steruj temperaturami w każdym pomieszczeniu wg uznania. Poczytaj co współpracuje ze sterownikami techa - z tego co pamietam to wszelkie typu euroster itp - tech tez ma swoje regulatory pokojowe i nie za miliony

a po co wygaszać? wystarczy zastopować dmuchawę i czyszczenie a potem start pracy

HEJ z takimi ustawieniami to raczej słabo to widzę gdy jest minimalna przerwa 65sek powinna byc w okolicy 15 do 20 i to przy 2 sekundowym podawaniu inaczej nie ma mocy nawet jak chodzi na 100% zacząłbym od przywrócenia ustawień fabrycznych i zobaczył jak kocioł na nich się zachowuje. po ich przywróceniu spisac wszystkie równiez te w menu instalatora i serwisowym potem zależnie od efektu korygował albo obroty wentylatora albo podawanie i przerwę nigdy wszystko na raz i to w tym sterze gdzie oprócz współczynników ustawia się tez np minimalne i maksymalne obroty wentylatora i potem dopiero dobiera sobie % w podanym zakresie to fajny sterownik ale trzeba wiedzieć co się zadzieje gdy zmienimy konkretny parametr.

nie wiem jak duży masz układ ale sugeruję dać ciut większą średnice rury w tym obiegu i ewentualnie regulowac przepływ zaworem kulowym. mój układ ma małą pojemnośc i taka średnica jest ok ale w dużym może byc niewystarczająca

zdaje bardzo dobrze. jak mam otwarty na maksa zawór kulowy to mam temperaturę powrotu niższą o 4-5stC od temp zasilania. no chyba że na dworze -30stC to wtedy różnica jest większa ale i na zasilaniu jest wtedy podniesiona więc jest stale na w miarę bezpiecznym poziomie około 40stC. Mam jednak mały domek. w dużym może być potrzebna większa średnica żeby domieszało odpowiednią ilośc gorącej wody

A tak jak na ponizszych fotkach- rura pex 16 chyba wychodząca z rury zasilającej i wedrująca sobie do rury powrotnej i do tego zawórem kulowym reguluję ilośc przepływającej wody zależnie od temperatury powrotu

widziałem już kotwienie okien po zewnętrznej stronie muru tak że wspornik pozostaje pomiędzy ściana a warstwą izolacji a nie we wnęce okna od strony domu

po pierwsze i jedyne mostki termiczne. powołujesz się na innych piszących z innych stron którzy nie widzą namacalnych dowodów na +. a ilu z nich zrobiło pomiary kamerą termowizyjną aby ocenić rozkład temperatur w pobliżu okna?? takiego poprawnie osadzonego i takiego wciśniętego na pianę, czesto nawet nie taka jak powinna zostać użyta. ja wiem jak wyglądaja okna u mnie wstawione po staremu przez poprzednich właścicieli i do tego doklejony styropian od zewnątrz i jak wygląda jedno nowe okno wstawiane przeze mnie wysunięte za mur w warstwę ocieplenia. dla mnie to wystarczający powód aby polecac innym poprawny sposób montażu który pozwoli uniknąć problemów z wilgocią i innymi przypadłościami takich fuszerek. prawo wymaga od nas budowania termosów a my jesteśmy mądrzejsi i na własne życzenie za własne ciężko zarobione pieniadze stawiamy durszlaki albo takie twory nad którymi można tylko zapłakać. Nie zamierzam tu nikogo przekonywać. Każdy ma rację- swoją bo tak nam najwygodniej. Ja popełniam sporo błędów i staram sie wyciągać z nich konsekwencje. dodatkowo doradzając pamietam co sam źle zrobiłem i ostrzegam przed takim samym wyborem. ale nikt albo prawie nikt nie słucha i nie czyta ze zrozumieniem. kupuje kocioł za duży albo bo był tańszy. postawi dom za 300-400 tys i szkoda mu 400zł na audyt aby poznać jego potrzeby i potem przez kolejne 20 lat nie przepłacać za jego utrzymanie. wszyscy wiemy wszystko najlepiej . tylko skąd nas tylu po forach z błaganiami o pomoc???? niestety Polak i przed szkodą i po szkodzie głupi

"ciepły montaż" i najlepiej w warstwie izolacyjnej a nie w murze???

słabo widać albo ja ślepy ale okna to masz chyba po chamsku w mur i opianowane??? jesli tak to trochę to mało profesjonalne jak na obecne standardy :-(

pamiętajcie tez że zapotrzebowanie jest liczone dla -20stC a takich dni jest kilka- kilkanaście, przez resztę sezonu potrzeby domu będa niższe i to dużo Jeśli zatem w szczytowym okresie nawet będzie potrzebnych 14KW w co szczerze wątpię to gdy jest w okolicy zera większy kocioł będzie się mocno nudził. Ważne tylko zeby nie oszczędzać na materiałach i wykonać odpowiedniej grubości i parametrów izolację a nawet dołożyć nieco od siebie gdyż niezależnie od wybranego źródła ogrzewania koszty będą niestety stale rosnąć w mniejszym lub większym stopniu.

Poczytajcie też Zawijana co pisze o punkcie rosy - głównie sprowadza się to do temperatur oraz ruchu a właściwie bezruchu spalin. jak spaliny będą w ruchu to temperatura powstawania punktu rosy się obniża i może spaść sporo poniżej 37stC. W przypadku Grubego największym problemem chyba jest przewymiarowanie instalacji skoro na zasilaniu 50stC jest za ciepło i odcina odbiór z większości instalacji