kiminero

Moim zdaniem warto założyć.

Zapowietrzona instalacja? Zapchany filtr pompy? Niesprawny zawór różnicowy? Brak regulacji hydraulicznej grzejników? Jedna pompa i otwarty na full obieg bojlera? Przyklejone grzybki zaworów termostatycznych? Jak sprawdzisz, daj znać.

Uparłeś się grzać bojler grawitacyjnie. Dlaczego? Pompa CWU jest, więc z niej korzystaj. Przy niższej temperaturze zasilania z kotła zawór 4D musiałeś przestawić na większe otwarcie w kierunku grzejników i pracująca pompa CO i podłogi zabiera dużo więcej wody z kotła, by uzyskać taką samą temperaturę na grzejnikach. Większy przepływ w kierunku układu pozbawia siły grawitację w kierunku bojlera, a być może nawet odwraca w nim obieg (brak zaworu zwrotnego za pompą CWU). Moja rada, to zamontować zawór zwrotny za pompą CWU i z niej normalnie korzystać. Na sterowniku ustawić zadaną temperaturę bojlera na 45-50 i pompa CWU będzie się załączała tylko na krótkie momenty dogrzewania wody w zbiorniku. Prądu to ona zużyje pewnie za 2 zł/msc. Pompę CO masz na powrocie z układu co jest dziwnym rozwiązaniem, bo potraktowano 4D jak zawór rozdzielający, a tego chyba konstruktor nie przewidywał (4D jest zaworem mieszającym i pompa powinna być za zaworem, czyli "wyciągać z niego wodę, a nie wtłaczać). Tak czy inaczej rozumiem, że działa. Naczynie jest wpięte źle. Najlepiej jest przepiąć je w miejsce tego odpowietrznika bojlera.

Schemat OK, ale na nagrzewnicy odpowietrznik i naczynie trzeba otworzyć do atmosfery, najprościej trójnikiem na przelewie. Rurę zasilania grzejników wepnij trójnikiem w dół. Jak jest w górę to się robi syfon i kolejny odpowietrznik musiałby być na końcu (chyba, że kocioł jest niżej od grzejników). W przytoczonym temacie mowa była o "zaciąganiu" powietrza przez naczynie, czyli najpierw musiałaby cała woda zejść z naczynia, tylko nie bardzo wiem gdzie...

Pomyśl, gdzie ta zaciągnięta woda miałaby się podziać, skoro z naczynia ubędzie? Rozedmie grzejniki? Nagrzewnice to urządzenia, które ląduję zazwyczaj tak wysoko jak się da (pod sufit, na sufit), czyli robi się problem z miejscem na naczynie. Dzięki pompie na zasileniu układ pracuje w strefie nadciśnienia i nie ma ryzyka zaciągania powietrza przez automaty (nagrzewnica musi taki posiadać). Żadnych bypassów.

Tak, pompa powinna załatwić sprawę, ale kumatego majstra szukaj, bo w tym przypadku na powrocie musi być, chyba, że naczynie przerobisz. Jeśli odpowietrznik jest sprawny, to ten kapturek musi być luźny. Najlepiej odkręć go na max i z powrotem nakręć na jeden obrót. Niczego się nie "dźwiga", to odpowietrznik automatyczny i radzi sobie sam. Na fot masz przykład budowy. Całość składa się z dwóch części: zaworka stopowego i komory pływaka z odpowietrznikiem. Dzięki zaworowi stopowemu można bez spuszczania wody wymieniać samą górną część. Jest ona uszczelniona pojedynczym oringiem i ręką powinno się dać ją odkręcić (zawór stopowy wkręcony będzie na konopie, więc powinien zostać na trójniku wężownicy i zamknąć otwór).

To podłączenie naczynia jest błędne. Poniżej masz przykład jak to powinno wyglądać.

Za mała średnica rur jak na obieg grawitacyjny. Wstaw pompę. Na wejściu wężownicy do bojlera widać odpowietrznik automatyczny. Sprawdź czy działa, bo tam cała wężownica jest zasyfonowana. Ustawianie temperatury bojlera ma sens tylko przy dwóch pompach: osobno CO i osobno CWU. Bez pomp możesz tylko sterować temp kotła.

Jak to jest zwykły Defro, to max dopuszczalne ciśnienie przez producenta to 1,5 bara i teoretycznie maja błogosławieństwo do montażu w układach otwartych. Kotły Defro do układu zamkniętego mają oznaczenie "NZ" i posiadają fabryczną możliwość montażu wężownicy wewnątrz płaszcza wodnego kotła. Gdyby w układzie było 3 bary, to woda wrzeć będzie dopiero w okolicach 130 stC. Jak było 100, to jeszcze nic groźnego się nie działo nawet przy 1,5 bara. Wężownica generalnie może być dowolna. Ja za każdym razem robię test dla spokoju sumienia, przy użyciu czajnika elektrycznego z czujnikiem temperatury wewnątrz.

Teraz sobie wyobraź, że sprzedajesz chatę (wygrałeś w Totka i kupiłeś willę na Karaibach). Chatę kupuje od ciebie blokers z dziada pradziada i o obsłudze CO wie mniej niż dzikie koty z piwnicy pod jego blokiem. Dlatego układ musi być bezpieczny nawet, gdyby w kotle przyszła palić blondynka.

To, że coś działa nie oznacza, że jest prawidłowo zbudowane. Naczynie jest źle wpięte, a całości dopełnia ten zawór odcinający nad kotłem. ...ale działa i dopóki nic się nie wydarzy, to będziesz się upierał, że jest "dobrze".

Wężownica schładzająca jest rodzajem wymiennika ciepła, gdzie spotykają się dwa obiegi, które się nie mieszają. Przez zbiornik wężownicy swobodnie przepływa woda kotłowa płynąc w kierunku instalacji. W tym zbiorniku jest upakowana właściwa wężownica schładzająca, czyli zazwyczaj miedziana rura karbowana o dużej powierzchni wymiany. Do tej rury podłącza się wodę wodociągową, za pośrednictwem zaworu jednofunkcyjnego. Zawór ten ma czujnik termostatyczny zanurzeniowy wmontowany w zbiornik wężownicy (lub bezpośrednio w kocioł), który na bieżąco bada temperaturę wody. Jeśli jest ona poniżej 95 stC to nic się nie dzieje. Powyżej tego progu zawór zaczyna się otwierać wpuszczając zimną wodę wodociągową do rury karbowanej. Ta woda nie miesza się z wodą kotłową, tylko wypływa drugim końcem na zewnątrz zbiornika wężownicy i odprowadzana jest do kanalizacji. po drodze oczywiście odbiera ciepło od wody kotłowej na drodze wymiany ciepła przez ścianki rury karbowanej. Dokładnie tak samo dział bojler z wężownicą, tylko "w drugą stronę": wężownica dostarcza ciepło do bojlera. W wężownicy schładzającej jak sama nazwa wskazuje, ciepło jest zabierane ze zbiornika wężownicy. P.S. Jak boisz się układu zamkniętego, to w zależności od warunków możesz otworzyć układ po całości lub otworzyć układ kotła, a układ odbioru zostawić zamknięty (za pomocą wymiennika płytowego). Tu istotne jest jak wysoko w tej zewnętrznej kotłowni możesz powiesić naczynie względem najwyższego punktu odbioru w domu.

Czyli się nie sugerowałeś. Jak masz inaczej, to masz źle, ale to nie dotyczy problemu zimnego powrotu boilera. Zamień pompę na obiegową 25-40, a tą Omnigenę zaprzęgnij do roboty w cyrkulacji CWU (jeśli jest).

A tym się nie sugerowałeś?

Jak braknie prądu, to wyłączy się również cały kocioł, a kotły automatyczne nie mają na palenisku takich ilości paliwa, by kocioł zagotować, tym bardziej, że odcięty zostanie tlen. Bez ryzyka możesz tą sytuację zasymulować poprzez wyjęcie wtyczki z kontaktu. Sam się przekonasz jak bardzo skoczy temperatura. Co do wężownicy, to nie wiem skąd pomysł, by układ musiał być grawitacyjny, Jak by był, to wężownica byłaby zbyteczna. Jedyny warunek, to montaż wężownicy bezpośrednio w króciec wyjściowy kotła. Zawór 3 bary jest wg mnie za duży. Sprawdź w DTR kotła jaki być powinien.

Pamiętaj o tym przy następnym wpisie.

Piszesz coś takiego, a zdjęcia dajesz komina murowanego. To jak to jest? Dopóki spaliny będą tak zimne, to woda kominem płynęła będzie. Radzę reagować jak najszybciej, bo wykwity będą rosły, a tego nie zamalujesz. Masz szeroki komin, to wkład bez problemu zamontujesz.

Jak się z kimś umawiasz na konkretne pieniądze, dzięki czemu "wygrywasz przetarg", to za błędy w kosztorysie sam musisz zapłacić, by na drugi raz się do niego przyłożyć, a nie rzucać cenami "na oko". Moim zdaniem kolega powinien dopłacić do umówionej kwoty i ani grosza więcej o ile w trakcie nie wprowadzał zmian co do zakresu robót. Niewielka rozbieżność zawsze ma prawo zaistnieć, ale kto robi kosztorysy na styk? Zawsze musi być te 5-10% "zapasu". Tu nie ma co roztrząsać cen poszczególnych systemów. Na to był czas przed umową. Jak umowy nie było, to tu mamy zgodę na obopólne ryzyko nieuczciwości zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora. Znamy tylko wersję inwestora i bierzemy ją za prawdziwą i pod tym kątem odpowiadamy. Jeśli tak jest, to sprawa jest prosta: gość rzucił na wabia zaniżone koszty i liczy, że znalazł "jelenia". Sam jestem instalatorem i po wycenie niejeden klient mi "ucieka", ale jak już jadę do niego na poprawki po tańszym "fachowcu", to kasuję podwójnie. Dosłownie.

Próbowałeś palić w dwustanie z większą histerezą i wysoką temperaturą kotła? Trzeba będzie się pobawić z ręcznymi ustawieniami, ale kocioł będzie pracował z mocą max do osiągnięcia zadanej i wchodził w nadzór na okres histerezy. Dzięki temu spaliny będą cieplejsze i skroplin nie powinno być. Same skropliny w kominie to efekt niskiej temperatury spalin, aktualnego punktu rosy no i jeszcze wysokości i średnicy samego komina, który przechodzi przez dwie nieogrzewane kondygnacje. Na wylocie to ty tam masz spaliny dużo poniżej 50. Komin ceramiczny więc nic mu nie będzie, ale nie widzę na foto startowej kształtki odskraplacza. Wygląda, że najniżej jest wyczystka, która jako taka "dna" nie posiada i skropliny wsiąkają w fundament komina wyłażąc na boki. Tu masz foto o co mi chodzi: https://olxpl-ring09.akamaized.net/images_tablicapl/286212769_5_644x461_komin-ceramiczny-system-kominowy-promocja-komin-systemowy-180-4m-dolnoslaskie.jpg Ewentualnie nie wykonałeś odejścia skropli na zewnątrz z tej dennicy komina.

https://www.techsterowniki.pl/!uploads/products/ST-480-PID-2015.pdf DTR strona 23. Menu instalatora: "Wybór PID". Tam powinien być "wyłącznik". Jak wyłączysz PID, to trochę czasu zejdzie z dopracowaniem ręcznym wszystkich parametrów.

RCK - Regulator Ciągu Kominowego np. taki: http://www.presto-kominy.pl/strefa-profesjonalisty/regulatory-ciagu Najważniejsze to ten strych. Masz miejsce to się nie zastanawiaj, tylko pakuj ile możesz. Opcje kolegi wyżej jak najbardziej wskazane.

Tu masz artykuł o micie jakoby alkohol wpływał na kondycję wątroby: www;wodka;pl.

Za krótka przerwa w podtrzymaniu?

Ta instalacja urąga wszelkim zasadom bezpieczeństwa. Rozejrzyj się wokół kotła. Albo zabije cię prąd, gdy woda pocieknie na te siłowe mufy, albo przysmaży się któryś z tych swobodnie latających przewodów. Możesz też spłonić od zaprószonego ognia walających się śmieci, albo zginiesz od eksplozji kotła. Magik to Ty jesteś. 0. Posprzątaj ten bajzel. 1. Układ musi być bezpieczny. Groźba zamarznięcia rury bezpieczeństwa jest wysoce prawdopodobna i obowiązkowo powinien on pracować na roztworze glikolu. Dopełnieniem ma być zawór bezpieczeństwa 1,5 bara. 2. Naczynie otwarte musi być wpięte w kocioł przed pompą CO. 3. Traktowanie pexa temp 90 st jest jego granicą wytrzymałości i długo nie potrzyma. Widzę, że sambor był bardziej łaskawy ode mnie...

Temperatura spalin dla kotła nie ma znaczenia o ile osiąga on zadaną. Niska temp spalin może szkodzić nieodpowiedniemu kominowi. Jak masz ceramiczny, to możesz spać spokojnie.