kiminero

Fachowiec nie rozpoznał układu otwartego? Trudno w to uwierzyć. Podejrzewam, że doradzał na odwrót, czyli zamknięcie układu, a Ty coś pokręciłeś, bo ewidentnie sam nie wiesz co masz. Nieporozumień w tym wątku jest chyba więcej. Piszesz o oczekiwanych temperaturach, a nie wiadomo czego te temperatury dotyczą. Domyślam się, że ty myślisz o temperaturze w pomieszczeniu, gdzie na chwilę obecną max osiągasz 22. Rozdzielacz jest do d. Mając to co jest musisz zwiększyć temperaturę wody w podłodze poprzez regulację tą białą głowicą termostatyczną. Masz teraz 3, więc jak ma być cieplej to musisz tą wartość podnieść np. do 4 i pozwolić podłodze popracować minimum 1 dzień. Później ocenisz, czy to dosyć. Niestety nie masz żadnego termometru poglądowego na rozdzielaczu i pozostaje tzw. regulacja macana. Pomarańczowy termostat robi za czujnik awaryjny. Ustawiasz na nim temperaturę maksymalną z jaką może bezpiecznie pracować ogrzewanie podłogowe. Ustaw na 50 i jeśli z jakiegoś powodu woda posyłana w podłogę będzie cieplejsza niż 50 stopni, to ten termostat wyłączy pompę. Ponowne uruchomienie nastąpi 5 sC poniżej nastawy, czyli przy 45. Chodzi o to, by nie zniszczyć wylewki betonowej i wykończenia podłóg. Biały czujnik to obudowa kapilary pomiarowej, która połączona jest z głowicą poniżej rurką kapilarną. To nie jest drut, tylko cienka rurka z płynem w środku i uważaj by jej nie załamać. Ten mały zawór regulacyjny z białym pokrętłem łączący powrót z zasilaniem otwórz ma max. Nie masz przepływomierzy na rozdzielaczu, więc pompę ustaw na biegu, który nie będzie powodował szumów w trakcie pracy ale jednocześnie zapewni dobry obieg wody przez pętle. Jeśli nie są to pętle powyżej 100m, to w zupełności wystarczy pierwszy bieg. Naczynie jest wpięte źle. Teraz pompa w pierwszej kolejności tłoczy wodę do naczynia podnosząc w nim poziom, co powoduje niepotrzebnie duży wyrzut wody przelewem. Naczynie ma być podpięte do kotła rurą stal lub miedź w taki sposób, że idzie ona prosto do góry, zaś pompa CO jest tak jak teraz, ale spięta z układem dokładnie tak jak pompa CWU (?), czyli zasysa z tego trójnika i tłoczy bezpośrednio w rurę na układ. Jeśli pompa, która teraz jest jako pierwsza to pompa CWU i ma ona swój czujnik na bojlerze, to musi tam być zawór zwrotny za pompą. Jeśli wszystko chodzi "na sztywno" razem, to niekoniecznie. Montażu zaworu różnicowego nie da nijak wybronić. Tam grawitacyjna praca układu jest niemożliwa, skoro rura natychmiast za pompą schodzi w dół. Zawór do wywalenia. Rury naczynia nie mogą być z plastiku. Te idące na układ jeśli już PP, to koniecznie stabilizowane aluminium lub włóknem szklanym.

To chyba niedopatrzenie, schemat skopiowany z jakiegoś tematu na szybko. Podejrzewam, że w tamtym temacie to miał być zawór upustowy różnicy ciśnień, ale grafika faktycznie chybiona i wprowadzająca w błąd. Na pewno nie może tam być zwykłego zaworu zwrotnego, ale może być w tym miejscu zawór upustowy (gdy pompa jest zwykła, a grzejniki mają termostaty). Gdyby pompa była z autoadaptacją, to niczego nie potrzeba.

Bez pół litra tego się nie da czytać... Schemat, który proponujesz jest przerostem formy nad treścią. O ile brawo za prawidłowe podejście do montażu naczynia, to nie rozumiem po co tam aż pięć (!) zaworów 4D?

Wydaje mi się, że nawet dla @Ryszard53 nie są one uniwersalne. Dowód masz powyżej (zmiana granulacji paliwa skończyła się kapitulacją kotła). Poza tym tam rządzi PID i nie wiemy dokładnie jak wygląda algorytm. Postawiłeś tezę, którą od lat wszyscy na forum obalają, że nie ma czegoś takiego jak ustawienia uniwersalne.

Widzę, że wróciłeś na prostą. Super. Z tą czułością mieszacza to jest tak, że jeśli siłownik przesterowuje ci temperaturę zadaną zaworu raz w górę, raz w dół, to można zmniejszyć skok jednostkowy zaworu, by zmiany były delikatniejsze. Masz fabrycznie skok 5%, to można spróbować korekt 3%. Nie widzę tego w działaniu bieżącym, więc czy to jest problemem nie wiem. To już jest "dopieszczanie" sterowania i jak masz czas się bawić to eksperymentuj. Pogodówkę widać wyłączyłeś. Dlaczego? Według mnie warto z niej korzystać, ale jak ją uruchomisz, to zmniejsz ochronę powrotu do 50. Już wcześniej pisałem, że 55 to sporo jak na kocioł węglowy, a tak naprawdę przez większość czasu i tak będziesz miał wyższą.

Tu nie chodzi o "uwalanie" kogokolwiek, tylko o twoje bezpieczeństwo i wymogi gwarancyjne. Jeśli twierdzi, że jest OK, to pokaż mu to: Jeśli nie było umowy, to wiele nie zdziałasz. Możesz albo z gościem się dogadać, albo ciągać po sądach. Jeśli udowodnisz mu fuszerkę pokazując wymogi gwarancyjne kotła i bojlera, to najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem byłoby przerobienie instalacji przez innego fachowca, a koszty robocizny pokrywa ten pierwszy. Tam wielu urządzeń brakuje i trudno wymagać by ci ten człowiek je fundował, ale koszt robocizny musi pokryć. Osobiście bym nie zatrudniał go do przeróbki, bo udowodnił brak wiedzy i zaufania raczej nie odzyska. Jak nie pójdzie na te warunki, to wtedy można go sądem postraszyć. To nigdy nie są przyjemne sprawy i najlepiej to załatwiać polubownie.

Jak są termostaty przy grzejnikach, to dla 70 st przymknęły się bardziej niż zwykle i się układ sam "zkryzował" wymuszając lepszy przepływ na RTL. Tak samo 4D podłogi do osiągnięcia temp podłogi potrzebował mniejszej ilości wody gorącej. Dla temp 50 może być gorzej.

Źle. Odwrotnie ma być, co jest wyraźnie opisane na nagrzewnicy. Te filtry też zbędne. Kompensacja w pionie jest wykluczona jeśli nie zapewnisz odpowietrzania. Daj schemat przebiegu rur między nagrzewnicami.

Problem z PP jak widać polega na tym, że się poważnie odkształca (obwiesza) i powstają w przebiegu rur kieszenie powietrzne. Kompensatory mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc, bo też łatwo z nich zrobić pułapkę powietrzną. Tam są też automaty na linii, które mogą powietrze łatwo zaciągać. Naczynie trzeba ucywilizować, a pompa minimum 25/60. Bez wymiany na stal to będzie loteria, bo widząc wykonanie trudno dać gwarancję, że PP zgrzano bezbłędnie. Poza tym to wygląda na PP 25, a to jest za mało (minimum 32). Zdjęcia są niewyraźne, ale całkiem możliwe, że to zwykłe PP do wody zimnej. Jeśli już ten błąd popełniać, to na PP stabilizowanym z wkładką aluminiową (ma najmniejszą rozszerzalność). Widać też, że nagrzewnice są podpięte odwrotnie. Górna rura to jest zasilenie i z niej podpięte są górne króćce nagrzewnic, a to są króćce powrotne (wyjście wody z nagrzewnicy). Naczynie należy wpiąć osobno w kocioł rurą stal 1". Kocioł, na nim trójnik i do góry tylko rura do naczynia, a w bok pompa. Rura od kotła wpięta w dół naczynia, przelew do otworu górnego-bocznego. Otwór na samej górze zostawiasz otwarty (bez korka lub ewentualnie tzw. "fajka" z rurki 1/2"). Czy to wystarczy bez wymiany rur lub ich solidnego mocowania nie wiem.

PP jako zasilanie nagrzewnic się kompletnie nie nadaje. Do tych "wszystkożernych" urządzeń (jedna VR1 to o ile pamiętam 30 kW może łyknąć) można spokojnie doprowadzać czynnik 90 stopni, a tu już PP w kokardki można wiązać. Nie zgadzaj się na żadne kompensatory, bo niewiele pomogą. Tylko stal wchodzi w rachubę, a średnica zależy od tego jak masz rozprowadzone te nagrzewnice. Totalne minimum to 3/4" na zasilanie jednej nagrzewnicy. Źle wpięte naczynie. Stawiam tezę, że tego hydraulik nie robił, skoro z naczynia zrobił grzejnik, a na rurze przelewowej wstawił odpowietrznik. Pompę jaką masz? Jaki kocioł?

No to trafiłem z tym "małym" podawaniem... Trudno. Rozpalaj.

Zawór zachowuje się prawidłowo. Wygląda na to,że wypalił się węgiel na palniku. Coś małe podawanie masz w tym PIDzie. Wyłącz PID i doprowadź do właściwych temperatur kocioł.

OK Włącz ochronę powrotu z wartością 45. Skok jednostkowy 3% Kontrola temperatury 60 ... i czekamy.

Jeszcze sprawdź Współczynnik mocy kotła.

Ochrona powrotu jest potrzebna. Widzę, że na zasileniu masz przez większość czasu mniej niż powinno być normalnie na powrocie. Kocioł ci się nie smoli? Zapytam jeszcze z innej beczki. Palnik to Batory? Uszczelniony został? Instalacja jest kiepsko zbudowana i kulawo działać będzie.

Sprawdź ustawienia zaworu: Kontrola temperatury i Skok jednostkowy.

Wielokrotnie czytałem tu na forum od handlowców sprzedających Skama, że można je montować w układzie zamkniętym i DTR właśnie to dopuszcza. Nalepki mają chyba mniejszą wagę niż oficjalne DTR: Strona 7.: http://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2016/07/DTR-SKAM-P-Premium-2016.pdf Ta nalepka wprowadza w błąd lub jest efektem bałaganu informacyjnego.

Zmieniałeś bieg pompy CO? Na jakim teraz pracuje?

Wyłącz ochronę powrotu, bo masz pompę kotłową i ta funkcja jest ci nie potrzebna. Wprowadza tylko zamieszanie. Pytanie dlaczego kocioł zgasł? Zanik napięcia? Jakie masz parametry podtrzymania? Zadaną kotła trzymaj 65 jak korzystasz z pogodówki, bo musi być zapas na nocne spadki temperatury. Warto zmniejszyć czułość siłownika mieszacza, by nie reagował zbyt nerwowo na zmiany. Widać niedopalony węgiel. Udało się opanować tą korektę? W tej sytuacji przydałoby się dmuchnąć trochę mocniej.

Dżizus! Kocioł węglowy potraktowany jak gazowy kondensat! Czy ktoś tam widzi jakikolwiek mieszacz dla podłogi! Ten kocioł idzie na 45, bo bezpośrednio zasila podłogę! Kolego, szybko łap jakiegoś fachurę, bo jak ci się kocioł bujnie, to ci się podłogi wykończą. 1. Kocioł w układzie zamkniętym bez zabezpieczenia wymaganego przepisami (zawór schładzający lub wężownica schładzająca), a wątpliwe jest, by sam kocioł był dopuszczony do montażu w układzie zamkniętym. 2. Brak układu mieszania dla przygotowania wody dla podłogi (zawór mieszający 3D lub 4D). 3. Brak ochrony powrotu kotła co jest niezbędne przy zasilaniu ogrzewania podłogowego. Inaczej kocioł będzie się pocił, smolił i korodował. 4. Nie widzę kształtki ceramicznej i jeśli tam jest komin murowany, to trzeba do niego zajrzeć, czy jest suchy. 5. Rozdzielacz podłogowy podpięty na sztywno do rur. Brak śrubunków i zaworów to błąd. 6. Pompy wyglądają na używane, ale to może być pomysł inwestora. Tak czy inaczej są niepotrzebnie prądożerne. 7. Do czego ma służyć ten odpowietrznik na powrocie za kotłem, to już się trzeba mocno upalić, by coś wymyślić. 8. Za pompą bojlera jest trójnik i rura biegnie do bojlera, ale zagadką jest gdzie biegnie ta w prawo? 9. Czujnik przypięty na rurę PP cyrkulacji jest kolejnym powodem żeby się upalić. 10. Gdzie jest zawór bezpieczeństwa bojlera 6 bar? Jeśli gdzieś jest, to tam robi zawór odcinający tuż przy bojlerze na zasilaniu wodą użytkową? 11. Odpowietrznik nad kotłem jest na ssaniu pomp. Złe miejsce, marne szanse na prawidłowe działanie. Nie wszystko widać dobrze, ale widać za to modelowe partactwo i totalną ignorancję. Nie wiem, czy po wykonaniu instalacji miałeś na budowie kierownika budowy, ale jeśli jeszcze był i się nie odezwał, to masz chłopie pecha do ludzi.

Siedem osób stwierdziło, że nie masz racji. Próbowałem Ci to inaczej wyjaśnić i coś czuję, że się nie udało... Pompa nie zastąpi sprzęgła, gdy jest ono potrzebne, a taką tezę postawiłeś.

Aktualny wynik: 7:1 dla "Sprzęgieł". Drużyna "Pomp" broni się dalej pomimo, że na boisko wybiegł tylko jeden zawodnik i zepchnięty do obrony rozpaczliwie biega między słupkami...

Czego mamy przykłady na co dzień na forum. Czy sprzęgła zniknęły z zaleceń producentów kotłów?

Tajemnicą poliszynela jest, że folia alu ma głównie funkcję "traserską" do układania rur. Folia może być dowolna jak ktoś ma oko do równego układania rur.

Kolego, ty roztrząsasz jakiś szczególny przypadek, czy generalizujesz? Wysunąłeś teorię, by ze sprzęgieł zrezygnować, a my ci mówimy, że tak się nie da i pompy nie mają tu nic do rzeczy.